Мода как феномен социального воображения тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 24.00.01, кандидат наук Конева, Анна Владимировна

• Конева, Анна Владимировна
• кандидат наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат наук Конева, Анна Владимировна

Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ МОДЫ

§1. Анализ теорий моды

§2. Парадигмальные изменения культуры как контекст изменения

представлений об индивидуальности и развития моды

§3. Социальное воображение как методологический ракурс исследования моды

ГЛАВА 2. МОДА КАК МЕХАНИЗМ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ

§1. Политики идентичности как способы построения имиджа

§2. Воображение «модного тела» в истории культуры

§2. Социальное воображение времени и возраста

§3. Социальные представления о мужественности и женственности

ГЛАВА 3. ВЛАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ МОДЫ

§1. Мода как социальная репрезентация статуса: формирование сферы

luxury

§2. Смена социальных мифологий и процессы демократизации моды

§3. Гламур как воображаемое роскоши в современной визуальной культуре

ГЛАВА 4. ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ МОДЫ

§1. Теория имиджа: от публичных практик к имидж-дизайну

§2. модные коды: презентация, рецепция, социальная визуализация

§3. Перформансы моды как часть культуры потребления

ГЛАВА 5. НАРРАТИВЫ МОДЫ

§1. Модный журнал: моделирование социальной реальности

§2. Динамика визуальных нарративов модной фотографии

§3. Образные стратегии рекламы

§4. Нарративы прошлого: мода в музее

§6 Мода он-лайн: модные дискурсы в пространстве Сети

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Мода как феномен социального воображения»

ВВЕДЕНИЕ

Диссертация посвящена исследованию моды как феномена социального воображения. Мода понимается как система визуальных кодов, нарративов и перформансов, задающая параметры идентификации человека и репрезентации индивидуальности. Таким образом, в диссертации мода связывается с индивидуальностью и с системами представлений, которые бытуют в конкретной культуре и изменяются вместе с изменением парадигмы культуры. Такая точка зрения позволяет, во-первых, увидеть закономерности распространения и изменения моды, во-вторых, обосновать ее значимость для человека.

Актуальность темы исследования связана с необходимостью разработки современной теории моды, с одной стороны, и с очевидным возрастанием роли моды во всех сферах современной культуры, с другой.

Теория моды - наука сравнительно молодая, несмотря на то, что изучение самого исследуемого феномена началось одновременно с его интенсивным (и экстенсивным) развитием, то есть в эпоху становления популярной культуры, частью которой мода в современном обществе и является. Однако с самого начала мода стала объектом изучения совершенно разных наук — от истории искусства до экономической теории, от социологии до психологии и философии, и нельзя сказать, что эти отрасли знания стремились синтезировать свои теоретические штудии. Основные вопросы, которые занимали исследователей фэшн-феномена из разных областей знаний можно кратко сформулировать как «Что такое мода?» и «Каким образом мода распространяется в обществе?». Мода, таким образом, условно делилась на объект и процесс. При этом первый вопрос породил философские и психологические подходы, в то время как второй более занимал

социологов и маркетологов. В научной литературе предпринимались попытки интердисциплинарного подхода, однако разделение на объект и процесс затрудняло создание единой теории моды. Представляется, что именно культурологический подход позволяет увидеть моду как целостный феномен, системно, а исследование моды как части визуальной культуры позволяет соотнести ее с другими значимыми феноменами современной культуры и увидеть причины ее стремительного развития, значимости для человека и возрастания ее роли в культуре.

Сегодня мы можем констатировать, что мода захватила все сферы современной жизни, заставляя нас с ней считаться. Мода распространилась очень быстро. Всего за полтора столетия из явления узкоспециального, затрагивающего имидж, в первую очередь, одежду, она превратилась в тотальное явление, пронизывающее все слои культуры. В ХХ-ХХ1 веке мода становится одной из доминирующих форм культурных практик, культурной индустрией, которая порождает собственные технологии коммуникаций, особый тип медиа-продукта, наконец, новый мир, специфические сообщества модных, как профессионалов индустрии, так и модников - людей, которые следят за модой, оба эти сообщества имеют свое мировоззрение и вырабатывают собственные законы. В современности мода становится универсальным механизмом трансляции культурного опыта: она проявляет себя в культуре на уровне остенсивных, императивных и аксиологических форм, она транслирует образцы, нормы и ценности, детерминирует социальное поведение и обретает собственный дискурс. Изучение моды позволяет увидеть существенные процессы, детерминирующие развитие современной культуры. В настоящем исследовании мода соотносится с понятием индивидуальности и анализируется через призму социального воображения. Этот концепт, введенный и обоснованный автором диссертации, позволяет увидеть

закономерности распространения и изменения моды, обосновать ее значимость для человека.

Актуальность данной темы также определяется ее значимостью для профессионального сообщества современной модной индустрии. Развитие культурных индустрий сегодня - один из приоритетов государства. Для эффективного развития модной индустрии важно понимание ее имманентных процессов, исследование исторического пути ее развития не только в экономическом, но также в социокультурном контексте. Теоретичская модель моды как феномена социального воображения позволяет понять современные тенденции развития моды как индустрии и как повседневной практики, сформировать прогностическую модель развития моды в контексте современной российской культуры.

Степень научной разработанности темы. Авторский подход подрезумевает интердисциплинарное исследование. Научную литературу по теме исследования можно разделить на несколько групп.

Во-первых, литература, посвященная исследованию феномена

моды.

Исследование моды началось практически одновременно с ее широким распространением, изменением ее функционирования в культуре. В теоретических исследованиях мода часто оценивается негативно, следование моде полагается социальным злом, порожденным социальным неравенством, мода трактуется как навязывающая стереотипы и препятствующая духовному росту. Существует и противоположная точка зрения на моду как следствие развития индивидуальности, поскольку мода с момента своего зарождения и вплоть до сегодняшнего дня развивалась как важная часть визуальной презентации, а основной ее ценностью является новизна и изменчивость форм.

Сегодня в теоретической литературе принято различать узкий и широкий смыслы слова мода. Первый связан с формами и способами презентации человека в обществе, второй описывает способ бытования некоего явления в культуре. Тем не менее само определение моды остается не вполне четким, что заставляет исследователя, прежде всего, выработать собственное «рабочее» определение. Помимо затруднений с термином, можно констатировать сложность обнаружения самого явления моды, которое тоже претерпевало изменения. Мода XV века сильно отличается от моды века XX, а мода XXI столетия уже пользуется иными механизмами, чем мода века XIX.

Теоретические исследования, посвященные моде, можно сгруппировать, сообразно позиции, которую выбрали для себя авторы. Так, первоначально мода исследовалась с философских позиций как одна из форм проявления вкуса. Практически одновременно в XVIII столетии А. Смит в своей антропологии и И. Кант в своей указывают на необходмость изучения феномена моды. В это время происходит становление теорий вкуса (Шефтсбери, Кант, французское Просвещение), мода начинает рассматриваться с точки зрения проявления вкуса, следования вкусу как некоему правилу, таким образом, мода понимается как правило, норма, образец - что вполне соответствует первоначальному смыслу самого термина. Чуть позже мода становится объектом новой науки - социологии. Г. Спенсер в «Основаниях социологии» относит моду к церемониальным институтам, которые регулируют общественные отношения. Г. Зиммель пишет трактат о моде в 1904 г., он понимает моду одновременно и как продукт человеческих потребностей, и как механизм, регулирующий социальное поведение. «Классиками» социологии моды конца XIX - начала XX века считают Габриэля Тарда («Законы подражания», 1890 г.) и Торстена Веблена («Теория праздного класса», 1899 г.). Тард исследует генезис желания, ставит вопрос о том,

почему появляется жажда нового, как распространяется новая форма, затрагивает вопросы кросскультурных взаимодействий и расширения сферы потребления, однако упускает главное качество моды - ее инновативность. Напротив, Веблен исследует именно стремление моды к новизне, из-за чего оценивает моду крайне негативно. Веблен выделяет три причины изменений в моде: первая, неэкономический первобытный мотив украшения, вторая - демонстрация богатства и статуса, и третья - демонстрация самой праздности, «воздержания от полезной работы».

В 20-е годы XX века фокус исследований сместился в сторону истории моды, в это время появляется огромное количество работ по истории костюма, исследования фокусируются на изучении изменения форм. Это труды А. Кребера, Д. Ричардсон, А. Янг. В современной литературе эта ветвь теоретического интереса сместилась к исследованию трансформации стиля, которое мы находим в трудах Э. Холландер, В. Стил, Э. Уилсон. В российской литературе есть целая плеяда интересных исследований костюма и . его трасформаций, в том числе и с культурологических позиций. Это работы О. Вайнштейн, Р. Кирсановой, М. Романовской. Интерес к этому направлению исследований поддерживается и регулярно появляющимися в последние годы переводами зарубежных культурологических исследований отдельных форм костюма или модных вещей и явлений, например, в трудах Д. Харви, К. Бар, Дж. Бартлетт, С. Гандла, К. Руан, Дж. Парк, П. Макнилла и др.

Экономическое исследование моды началось в первой трети XX века с работы П. Найстрома «Экономика моды» (1928). Исследователи более стремились понять процессы распространения моды, в это время появляются критики теории распрстранения моды сверху вниз (представленной в работах Г. Тарда, Т. Веблена, Г. Зиммеля). Ч. Кинг обосновывает динамику модного процесса как динамику внутри

однородных социальных групп, К. и Г. Лэнг вводят понятие коллективного поведения и коллективного выбора с целью понять систему принятия новых форм, эту же идею развивает Г. Блумер, строящий теорию моды как социального поведения. Параллельно маркетологи разрабатывают коммуникационную теорию моды и диффузную теорию экономики моды (Д. Ричардсон), таким образом, мода начинает исследоваться через призму потребления и потребительского поведения.

Теорию моды как социального поведения в российской культурологии разрабатывает А.Б. Гофман. Гофман вводит понятие внутренних и внешних ценностей моды, обосновывая аксиологически ее функционирование. Ценностный подход к моде позволяет социологу построить модель моды, вполне объясняющую как происходящие в контексте глобализации, так и в национальном масштабе процессы, открывающую новые взгляды на цели и средства социального развития. Однако А.Б. Гофман остается в рамках исследования моды с позиций социологии, для него мода — объективный процесс, в котором действуют акторы, представляющие различные социальные группы.

В европейской социологии утрачивает популярность теория моды как классовой дифференциации. П. Бурдье вновь обращается к теории вкуса, исследует моду в контексте символического капитала. Актуальные социологические теории продолжают исследовать моду как символическую систему в контексте производства и потребления, интеракции, коллективного выбора. Однако под влиянием идей культурологии социологи все чаще интегрируют в свои методы подходы cultural studies, в результате чего вырисовывается целая область исследования моды, которую можно назвать институциональным подходом. Это направление развивается Р. Мертоном, Т. Парсонсом, Ю. Кавамура, Ф. Дэвисом, Д. Хебдиджем.

Уже в 70-е годы, в рамках социальной психологии стал выкристаллизовываться коммуникативный подход к исследованию моды. Опираясь на У.Эко, М. Хорн и Л. Гурел видят в одежде средство коммуникации, попытку исследовать моду как язык предпринимает Э. Сепир. Наиболее авторитетной фигурой в этом теоретическом

/

направлении является Р. Барт, его «Система моды» считается одной из классических работ. Барт определяет моду как систему социальных связей, оставаясь в русле существовашей до него традиции, родоночальником которой были Ф. Де Соссюр и Ч. Пирс. Все теории моды как коммуникационной структуры, так или иначе, опираются на исследование Барта. Среди наиболее значимых можно назвать работы К. Кэмпбелл, Ф. Дэвиса, А. Лури, М. Бернарда. Исследуется визуализация значений в вещах, мода как смысл.

Исследование моды как факта культуры потребления и как одного из доминирующих механизмов потребления - одна из центральных тем научных трудов, начиная с 80-х годов XX века. > Покупаем ли мы, чтобы удовлетворить потребности или чтобы создать определенную идентичность, как функционируют товары, что они символизируют и как огранизованы процессы потребления - вот лишь часть вопросов, которые обсуждаются в связи с модой. Помимо психологических трудов, в данном мейнстриме работает Ж. Бодрийяр, которому действительно удалось соединить социологическое внимание к реальным вещам и отношениям с философской глубиной понимания сути феноменов. Бодрийяр, в традиции французской школы, трактует моду через понятие знака. Однако вместо того, чтобы как Барт пытаться «закрепить» структуру во времени и посмотреть, что у нее внутри, он предпринимает радикальную попытку понять, почему мода ускользает от понятия знака, более того, дестабилизирует само понятие новизны и рассматривает моду в терминах Различия, показывая ее как один из симуляционных механизмов. С ним полемизирует Ж.

Липовецкий, который утверждает, что мода - глашатай индивидуальности. Позиция Липовецкого представляется наиболее продуктивной, хотя автор диссертации не всегда готова согласиться с его апологетикой моды.

Сегодня появляются универсалистские теории моды, которые видят именно в индивидуализации суть моды как таковой. В этом направлении работают Дж. Крейг, О. Кэннон, Л. Свендсен. Они обосновывают моду как механизм обретения идентичности, и, пытаясь работать в интердисциплинарном поле, прослеживают связь моды с феноменом индивдуальности.

Таким образом, теории моды демонстрируют динамику от попыток параллельного исследования общественной роли механизма моды и исторических форм костюма к исследованию функционирования институтов моды и культурной индустрии, а также к обнаружению связи моды с общекультурной парадигмой.

Российской научной литературы по данной теме мало, в большинстве своем она вторична, что объясняется, прежде всего, недостаточной доступностью литературы вплоть до последнего времени, и влиянием как научной парадигмы, так и системы стереотипов. Исключение составляют, пожалуй, теории имиджа 2000-х годов, а также начавшиеся в это время в нашей стране разработки теории дизайна. Здесь нужно отметить философские работы по теории дизайна Т.Н. Лола и Т.Ю. Быстровой, а также практико-ориентированные труды по имиджелогии В.М. Шепеля, Г.Г. Почепцова, А.П. Федоркиной, Р.Ф. Ромашкиной, Е.А. Блаженова, E.H. Богданова и В.Г. Зазыкина, О.В. Лысиковой и Н.П. Лысиковой, A.C. Ольшевского и др. Теории имиджа, однако, вступают в противоречие с теорией моды, поскольку в большинстве данных работ имидж обосновывается как стереотипный образ, оперирующий набором удобочитаемых кодов, что приходит в противоречие с идеей моды как

новизны и индивидуальности. Однако теория дизайна имиджа, которую автор выстраивает на основании работ Т.Ю. Быстровой, У. Липпмана и других, показывает, имидж также является частью системы моды, обосновываемой как часть социального воображаемого.

Имидж как часть визуальной презентации личности выстраивается по законам визуального восприятия, которое обосновывается в работах Р. Арнхейма, М. Мерло-Понти, Э. Семпсон, Ф. Джефкинса. Анализ и имиджа, и моды в диссертационном исследовании опираются на теорию идентичности и анализ понятия индивидуальности, что составляет вторую группу теорий, существенных для данного исследования.

Исследование концепта индивидуальности опирается, во-первых, на анализ динамики европейских представлений о том, что такое индивидуальность, каким образом она доступна теоретическому осмыслению, в каких понятиях может быть помыслена. Это философские работы, начиная от Платона и Аристотеля, И. Канта и И. Г. Фихте, вплоть до М. Хайдеггера, Э. Гуссерля, Э. Кассирера, М. Шел ера, Э. Фромма, П. Рикера, Ж.-П. Сартра; психологические теории У. Джемса, 3. Фрейда, К.Г. Юнга, А. Адлера, а также А.Б. Ананьева, М.Г. Ярошевского, A.A. Бодалева, К.А. Альбухановой-Славской, Е.А.Климова, Ш. Бюлер, А.Маслоу, К.Роджерса и современных теорий Г. Бриквелла, Дж. Тернера, С. Тайлора.

В условиях современного состояния философии и наук о культуре понятие индивидуальности приобретает новый смысл. Современность началась целым рядом процессов, которые придали индивидуальности ценностное осмысление и даже парадигмальные характеристики. Автор диссертации утверждает, что парадигму культуры современности можно назвать парадигмой Различия. Понятие Различия исследуется Ж. Деррида, Ж. Делезом, Ж. Бодрийяром, социологами во главе с П. Бурдье. Важными для формулировки

характеристики данной парадигмы являются работы российских ученых Н.С. Автономовой, В.А. Конева.

Исследование моды как одной из «политик идентичности» заставляет обратиться к концепту идентичности, чрезвычайно важному для актуальной теоретической мысли. Впервые понятие идентичности было детально проанализировано в работах Э. Эриксона, все дальнейшие исследователи, так или иначе, соотносились с его концепцией. Важное значение в разработке теории идентчиности принадлежит символическому интеракционизму и соцологии, обоснование идентичность находит в работах П. Бергера и Т. Лукмана, И. Гоффмана, Г. Бриквелла, С. Московичи, В. Дойса. Теорию самости разрабатывали Дж. Мид, У.Джеймс, Ч. Кули. Механизмы групповой идентификации исследуются в трудах Б. Андерсона, П. Бурдье, Р. Шартье, К. Касториадиса, А. Аппадураи. Перформативную природу идентичности раскрыл X. Баба, идентичность как нарратив исследуют М. Сомерс и Г. Гибсон. О множественных идентичностях постнеклассической эпохи пишут В. Вельш (множественный субъект) и X. Койп (мозаичная идентичность), Ф. Джеймисон (дрейфующая идентичность).

Актуальным для современной культуры становится вопрос о том, каким образом субъект формирует собственную идентичность и какая роль отводится в этом процессе самоопределения различным областям реального (повседневности, искусству, политике, моде и т.п.). И. Гоффман вводит термин «политики идентичности», Р. Фогельсон исследует стратегии самопрезентации, П. Бурдье демонстрирует идентичность через практики Различия. Анализ практик идентичности в современности осуществляется в работах М. Кастельса, Г. Миненкова, Е. Суровой.

Для темы настоящего исследования важны отдельные аспекты анализа идентичности. Во-первых, это телесная идентичность.

Исследованию телесности посвящено немало трудов, тело исследуется с точки зрения феноменологии восприятия (М. Мерло-Понти), форматирования культурой (М. Фуко, Н. Элиас), дискурса интеракции (Ж. Бодрийяр), включенности в социальное действие (П. Бурдье, Э. Гидденс), переживания и эмоции (Ж. Делез, Ф. Гваттари). Тело через призму значений рассматривается в работах М. Джонсона, Ж. Дюран соотносит опыт тела с воображаемыми схемами, целый ряд исследователей моды соотносит опыт тела с трансформацией форм вещей (В. Стил, Э. Холландер, Э. Уилсон и др.).

Во-вторых, теории времени и возраста. Мифологемы возраста исследовали Г. Шихи, Э. Эриксон, Э. Френкель-Брунсвик, В. Лехциер. Огромное количество литературы посвящено исследованию феномена детства. Это работы Ф. Ариеса, Д. Александер-Бидона, Дж. Босуэлла, Дж. Хендерсона и Р. Уолла, М. Мид, К. Калверт а также И. Кона, Ю. Аксеновой, Э. Куруленко и др. Феномен молодости, в основном, привлекает внимание исследователей субкультур (Дж. Хебдидж, Р. Мертон, А. Коэн, М. Маффесоли, Е. Шапинская). Старший возраст является предметом исследования в трудах И. Клепп, А. Сторм-Матинсен, К. Вудварт, С. Неттлтон, Дж. Твигг, К. Эстес. Феномен переходности, в том числе и из возраста в возраст исследуют А. Ван Геннеп, Ф. Дэвис, С. Смирнов, В. Лехциер.

В-третьих, идентичность тендерная. Теория тендера основательно разработана за последние полстолетия. Для настоящего исследования важными стали работы С. Де Бовуар и Дж. Флюгеля, Л. Иригарэй, Д. Батлер, Н. Чодороу, Т. де Лауретис, Р. Колинз. Из российских исследователей необходимо отметить работы Е. Гаповой и А. Усмановой. Аспект модной одежды применительно к тендерному неравенству исследовали Д. Ко, А. Дворкин, Ф. Ширази, И. Наваро--Я&ия—К-т-Бар^-Э^Уилсон—Ш-Коул._Представления о женственности и мужественности изучалось такими авторами как Д. Болен, Ш. Берн, К.

Эстес, Ж. Бодрийяр, П. Черч-Гибсон. Через призму моды женственность рассматривали А. Вианелло, Л. Райт, В. Стил, мужественность - Д. Харви, О. Вайнштейн, М. Месснер. Важными для понимания образов женственности и мужественности оказываются работы 3. Фрейда и К.Г. Юнга, Ж. Дюрана.

Третья группа теорий, важных для построения методологии исследования, объединяет теории воображения и воображаемого. Воображение как наименее поддающаяся анализу часть сознания интриговало теоретическую мысль всегда, в истории философии мы находим теории воображения, начиная с Аристотеля, а уже к XVIII веку в трудах Д. Юма и И. Канта теория приобретает стройность. А. Бергсон, В. Вундт и Т. Рибо подготовили почву для современного понимания роли воображения. Феноменологический подход к анализу воображения мы находим в трудах Ж.-П. Сартра и Г. Башляра. Параллельно воображаемое получает статус психоаналитического термина. Уже 3. Фрейд придавал воображению существенное значение, но еще более значима была теория К. Г. Юнга. Для Ж. Лакана воображаемое - ключевое условие и возможность полноты самореализации субъекта, приходит он к этому путем не феноменологии, но фрейдизма. Антропологический подход к исследованию воображаемого был осуществлен Ж. Дюраном, который обосновал воображаемое как универсальную структуру, которая оперирует символами.

Впервые воображение было расмотрено как социальное Б. Андерсоном в контексте исследования национализма. Вслед за Андерсоном понятие социального воображения употребляют многие исследователи, в большинстве случаев, как синоним идеологии - как, например, К. Касториадис и А. Аппадураи. Для построения авторской теории социального воображаемого важными стали также труды Ж. Делеза, М. Фуко, М. Мффесоли, теория ролей Я. Морено и Т. Парсонса,

теория маски А. Толшииа, теория сознания как различения В. Молчанова. Образы-архетипы и их способность продуцировать социальные отношения и системы коллективных представлений рассматривает М. Уваров.

Четвертая группа научных трудов, послужившая основой диссертационного исследования, посвящена изучению моды как части современной популярной культуры, отношений власти, а также визуального и нарративного «поворотов».

Властные практики исследованы в трудах М. Фуко и Ж. Делеза, М. Харт и А. Негри, Н. Элиаса. С образами власти в контексте моды соотносятся представления о роскоши, которая стала предметом исследования Д. Робинсон, Б. Дюбуа, Г. Тарда, Г. Блумера. А. Рокамора исследует становление парижской индустрии роскоши и формирования образа Парижа как модного города. Э. Уилсон уделяет внимание формам репрезентации власти средствами моды. Д. Томас прослеживает систему значений понятия роскоши и констатирует девальвацию роскоши в современной популярной культуре. А. Андреева исследует российский феномен индустрии роскоши и дизайнерских брендов. Процессы динамики властных отношений в социуме и из отражения в демократизации моды обоснованы в трудах Ж. Липовецкого, К. Ланг и Г. Ланг. Особенности трансформации роскоши в гламур и значимость этого феномена для современной культуры, в том числе российской, обоснованы в работах С. Гандла, А. Секацкого, Д. Голынко-Вольфсона, Л. Горалик.

Важными для настоящего исследования стали визуальные исследования В. Беньямина, Ги Дебора, Ж. Делеза, Ж. Бодрийяра, С. Жижека, Ф. Джеймисона, Ж.-Л. Марьона, Е. Петровской; исследование визуального восприятия М. Мерло-Понти, Р. Арнхейма, Д. Линдси; когнитивные исследования восприятия У. Матурано, М. Минского, а также работы И. Гоффмана, который, опираясь на эти идеи, обосновал

социологическую теорию фреймов восприятия. Современную популярную культуру исследуют с социологических позиций П. Штомпка и М. Маффесоли; с позиций культурологии Е. Шапинская; с точки зрения динамики собственно моды А. Линч, М. Штраусе, Дж. Дагган; теорию «повседневного перформанса» обосновывает Р. Шехнер, а ее практические аспекты описывает С. Маркус; визуальные стратегии социальных мифов исследуют А. Ульяновский, М. Тангейт, Т. Хайнс и М. Брюс, а также М. Гладуэлл, которому принадлежит теория «вирусного маркетинга». Нарративный контекст моды в диссертации исследуется с опорой на идеи П. Рикера, Ю. Кристевой, Р. Барта, М. Маклюэна, М. Ямпольского. Модные нарративы с различных точек зрения изучены в работах М. Фергюсон, X. Хан, А. Клейнерт, М. Гудовой, И. Ракиповой, М. Тангейта, Л. Борелли. Реклама и визуальные нарративы, формирующие социальные мифы исследуются с опорой на труды Д. Шульца, И. Танненбаума, Ф. Лаутерборна, К. Нордстрема, Й. Риддерстрале, М. Марк и К. Писон. Нарративы прошлого исследованы в работах А. Пал мер, В. Стил, Е. Дуайт. Виртуальное пространство существования моды проанализировано на основании трудов М. Дьюза, Г. Ловинк, В. Волхонского, Дж. Бартлетт и А. Рокамора.

Таким образом, очевидно, что поле теоретической литературы, близкой теме исследования достаточно обширно. Однако до настоящего времени не было исследований моды через призму системы коллективных представлений. Наиболее близикими по подходам теории из рассмотренных выше являются теории Ж. Липовецкого и Э. Уилсон, однако ни один, ни второй автор не используют понятия воображаемого и никаким образом не систематизируют и не структурируют систему представлений. В данном исследовании введено и обосновано автором понятие социального воображаемого, которое включает в себя не только идеологию, архетипы коллективного бессознательного и систему образом, но также сам процесс

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Конева, Анна Владимировна, 2013 год

ЛИТЕРАТУРА

1. Автономова Н.С. Деррида. / Н.С. Автономова. // Новая философская энциклопедия. / под ред. B.C. Степина. - в 4-х тт. -М.: Мысль, 2001. - URL: http://www.psyoffice.ru/5-

enc philosophv-319.htm

2. Агеев В.Н. Семиотика./ В.Н. Агеев. - М.: Издательство «Весь мир», 2002. - 256 с.

3. Адлер Б.Ф. Возникновение одежды./Б.Ф. Адлер. - СПб.: Худ.Типо-литография A.B. Вейерман, 1901. - 80 с. Илл.

4. Аксенова Ю.А. Символы мироустройства в сознании детей./ Ю.А. Аксенова. - Екатеринбург: Деловая книга, 2000. - 272 с.

5. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания./ Б.Г. Ананьев. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2001. - 288 с.

6. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. / Б. Андерсон. / пер.с англ. В. Николаева. - М.: КАНОН-пресс-Ц, «Кучково поле», 2001.-288 с.

7. Андреева А. Н. Дизайнерские бренды в фэшн-бизнесе./ А.Н. Андреева. - СПб., СПбГУ, 2008. - 256 с.

8. Андреева А.Н. Управление дизайнерскими брендами в фэшн-бизнесе. Дисс. ... канд.экон. наук.: 08.00.05./ А.Н. Андреева. -СПб., 2004.- 43 с.

9. Андреева Г. М. Психология социального познания. / Г.М. Андреева. - М.: Аспект-Пресс, 1997. - 239 с.

10. Ариес Ф. История одежды. // Ариес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке./ Ф. Ариес./ пер. с фр. Я.Ю. Старцева, В.А. Бабинцева. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 1999. - 419 с.

-А*..

11. Аристотель. Метафизика.// Аристотель. Сочинения в 4-х тт.: Пер. с древнегреч. - М.: Мысль, 1976 (Т.1). - 550 с.

12. Арнхейм Р. Визуальное мышление. / Р. Арнхейм. // Хрестоматия по общей психологии. - М.: Изд. МГУ, 1981. - С. 97-107.

13. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. / Р. Арнхейм. / сокр.пер. с англ. В.Н. Самохина, общ.ред. В.П. Шестакова. - М.: Прогресс, 1974.-392 с.

14.Аронсон О. Язык времени. / О. Аронсон.// Делез Ж. Кино. -URL: www.proza.ru/2011/08/29/285

15.Барт Р. Camera Lucida./ Р. Барт./ пер. с фр. М. Рыклина. - М., Ad Marginem, 1997. - 192 с.

16.Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. / Р. Барт./ пер.с фр., вст.ст. и сост. С.Н. Зенкина. - М.: Изд. Им. Сабашниковых, 2003. - 512 с.

17.Баткин JI.M. Категория разнообразия у Л.Б.Альберти. Проблемы ренессансного индивидуализма. / Л.М. Баткин. // Советское искусствознание-81., М., 1982. Вып. 1. - С. 27-38.

18.Батлер Д. Тендерное беспокойство. / Д. Батлер // Антология тендерной теории. / Е. Гапова, А. Усманова, ред. - Минск.: Пропилеи, 2000. - с. 297 - 347.

19.Бар, К. Политическая история брюк / К. Бар; пер. с франц. С. Петрова. — М.: Новое литературное обозрение, 2013. - 320.: илл.

20. Бартлет Дж. Fashion East: призрак, бродивший по Восточной Европе. / Дж. Бартлет. / пер.с англ. Е. Кардаш. - М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 360 е.: илл.

21.Башляр Г. Вода и грезы./ Г. Башляр./ пер. с фр. М. Скуратова -М.: изд. Гуманитарной литературы , 1998. - 270 с.

22.Башляр Г. Грезы о воздухе. / Г. Башляр./ пер. с фр. - М.: изд. Гуманитарной литературы, 1999. - 344 с.

23.Башляр Г. Земля и грезы воли. / Г. Башляр./ пер. с фр. - М.: изд. Гуманитарной литературы, 2000. - 384 с.

24. Башляр Г. Земля и грезы о покое. / Г. Башляр./ пер. с фр. - М.: изд. Гуманитарной литературы, 2001. - 320 с.

25.Башляр Г. Поэтика пространства. / пер.с фр.// Башляр Г. Избранное: поэтика пространства. / Г. Башляр. - М.: РОССПЭН, 2004. - 376 с.

26. Башляр Г. Психоанализ огня. / Г. Башляр./ пер. с фр. - М., 1993. - 178 с.

27.Бергер П. Лукман Т. Социальное конструирование реальности. / П. Бергер, Т. Лукман. /Пер. с немецкого Е. Руткевич. - М.: Медиум, 1995.-323 с.

28.Бергсон А. Материя и память./ А. Бергсон. / пер.с фр. // Бергсон А. Собр.соч. Т. 1. - М., 1992. - 250 с.

29.Берн Ш. Тендерная психология/ Ш. Берн. - М.: Олма-пресс, 2001. -320 с.

30.Блажнов Е.А. Public Relations. Приглашение в мир цивилизованных рыночных и общественных отношений./ Е.А. Блаженов. - М.: ЭКСМО, 1994. - 252 с.

31.Блумер Г. Общество как символическая интеракция. / Г. Блумер // Современная зарубежная социальная психология. - М.: Издательство Московского университета, 1984. - с. 320-342.

32.Бовуар де С. Второй пол./ С. Де Бовуар. / пер. с фр. - М.: Прогресс, 1997.-432 с.

33.Богданов Е. Н., Зазыкин В.Г. Психологические основы «Паблик рилейшнз»./ Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин - СПб.: Питер, 2003. -380 с.

34. Бодал ев А. А. Восприятие и понимание человека человеком./ А.А. Бодалев - М., 1982. - 198 с.

35.Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. / Ж. Бодрийяр./ пер.с фр. Д. Кралечкина. - М.: Академический проект, 2007. - 335 с.

36. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. / Ж. Бодрийяр./пер.с фр. С.Н. Зенкина. - М.: Добросвет, 2000. - 387 с.

37.Бодрийяр Ж. Система вещей./ Ж. Бодрийяр./пер.с фр. С.Н. Зенкина. - М.: Рудомино, 1995. - 280 с.

38.Бодрийяр Ж. Соблазн. / Ж. Бодрийяр./ пер.с фр. А. Гараджи. -M.: Ad Marginem, 2000. -320 с.

39. Болен Д.Ш. Богини в каждой женщине. / Д. Ш. Болен./ пер. Г. Бахтияровой и О. Бахтиярова. - М.: ИД «София», 2005. - 292 с.

40.Борелли JI. Нарядиться и поговорить об этом. Письмо моды в журнале Vogue (1968-1993). / JI. Борелли. // Теория моды. Выпуск 2. Осень-зима 2006-2007. - с. 243 - 256.

41.Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII вв. — Т.1. Структуры повседневности: возможное и невозможное./ Ф. Бродель/ пер. с фр. - М., 1986. - 592 с.

42.Буксбаум Г. Иконы стиля. История моды XX века./ Г. Буксбаум/ пер.с нем. Ю. Гурко. - М.: Амфора, 2009. - 192 с.

43.Бурдье П., Шартье Р. Люди с историями, люди без историй. / П. Бурдье, Р. Шартье. // Новое литературное обозрения. 2003. № 60. - URL: wiww.nlo.magazine.ru

44.Быстрова Т.Ю. Вещь, форма, стиль: введение в философию дизайна. / Т.Ю. Быстрова. - Екатеринбург, 2001. - 489 с.

45.Вайнштейн О. Денди: мода, литература, стиль жизни./ О. Вайнштейн - М.: Новое литературное обозрение, 2006. - 640 с.

46.Валлерстайн И. Общественное развитие или развитие мировой системы. / И. Валлерстайн. // Вопросы социологии, 1992. № 1. -С. 77-88.

47. Ван Геннеп А. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов./ А. Ван Геннеп. - М.: Восточная литература, 1999. - 198 с.

48.Васильев А. Этюды о моде и стиле./ А. Васильев. - М.: Альпина нон фикшн, 2011. - 592 с.

49.Васильева Д. Тендерный дисплей в интернет-сообществах. / Д; Васильева // Личность и межличностное взаимодействие в сети Internet. / под ред. Волхонского В.Л., Зайцевой Ю.Е., Соколова М.М. - СПб.: СПбГУ, 2007. - С. 50-51.

50.Веблен Т. Теория праздного класса./ Т. Веблен./ пер. с англ. С.Т. Сорокиной, п.ред. В.В. Мотылева. - М.: Прогресс, 1984. - 356 с.

51.Вечканов Г.С., Вечканова Г. Р. Микроэкономика./ Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова - СПб.: Питер, 2010. - 208 с.

52.Вианелло А. Благородная дама или куртизанка? Венецианские чопины в эпоху Ренессанса. /А. Вианелло / пер. с ит. // Теория моды. Выпуск 25, осень 2012. - С. 112 - 133.

53.Визгин В.П. Эпистемология Гастона Башляра и история науки. / Визгин В.П. - М.: изд. ИФ РАН, 1996. - 264 с.

54.Виолле Ле Дюк Э. Жизнь и развлечения в средние века. / Э. Виолле ле Дюк / пер.с фр. М.Ю. Некрасова. - СПб.: Евразия, 1997.-384 е.: илл.

55.Волхонский В. Психологические механизмы и основания классификации блогов. / В. Волхонский. // Личность и межличностное взаимодействие в сети Internet. / под ред. Волхонского В.Л., Зайцевой Ю.Е., Соколова М.М. - СПб.: СПбГУ, 2007.-е. 117-131.

56.Выготский Л.С. Лекции по психологии. Лекция 5. / Л.С. Выгосткий. // URL: http://www.allk.ru/book/310/3139.html

57.Вяткина А.Г. Воображение как основа творчества. Автореферат дисс.на соискание уч.степени к.филос.н. 09.00.01 Онтология и теория познания./ А.Г. Вяткина - Воронеж, 2011.

58.Габричевский А.Г. Морфология искусства./ А.Г. Габричевский -М.: Аграф, 2002. - 864 с.

59.Гандл С. Гламур./ С. Гандл./ пер.с англ. А. Красниковой. - М.: Новое литературное обозрение, 2011. - 384 с.

60.Гапова Е., Усманова А. Предисловие./ Е. Гапова, А. Усманова. // Антология тендерной теории. - Минск.: Пропилеи, 2000. - с. 7 -11.

61.Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа./ Г. В. Ф. Гегель. // URL: http: // orel/rsl/ru nettext/ forein/gegel/htm.

62.Гегель Г.В.Ф. Наука логики. / Г. В. Ф. Гегель. - В 3-х т., T.l. М., 1970.-524 с.

63.Гегель Г.В.Ф. Эстетика. / Г. В. Ф. Гегель. - В 2-х тт. (Т. II). - СПб: Наука, 1999.-589 с.

64.Гирц К. Интерпретация культур./ К. Гирц./ пер. с англ. - М.: РОССПЭН, 2004. - 560 с.

65.Голосовкер Я. Э. Логика мифа. - М., 1987. - 216 с.

66.Голынко-Вольсфон Д. Агрессивно-пассивный гламур./Д. Голынко-Вольфсон.// Художественный журнал. Декабрь 2005. — URL: http://xz.gif.ru/nubers/60/glamur

67.Горалик Л. Полая женыцина. Мир Барби изнутри и снаружи./ Л. Горалик. - URL: http://www.gramotey.com/?open_file=1269014188

68.Горбачева Л.М. Костюм XX века от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро / Л.М.Горбачева. - М.: ГИТИС, 1996. - 120 с.

69.Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения/А.Б.Гофман. - СПб., Питер, 2004. - 208 с.

70.Гоффман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. / И.Гоффман. - М.: Ин-т социологии РАН, 2003.-752 с.

71.Гоффман И. Представление себя другим в повседневной жизни / И.Гоффман. / Пер. с англ. и вступ.статья А.Д. Ковалева. - М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2000. - 304 с.

72.Гриднева Н. Наши женщины - самые красивые и ухоженные. Россия - на шестом месте в мире по потреблению косметики./ Н. Гриднева. // Известия. 22.03.07. С.7. // URL: htpp://fin.izvestia.ru/consumer/articlel 169630.

73.Гроф С. Человек перед лицом смерти / С.Гроф. - М.: ACT, 2003. - 182 с.

74.Гудова М.Ю., Ракипова И.Д. Женские глянцевые журналы. Хронотоп воображаемой повседневности/ М.Ю. Гудова, И.Д. Ракипова. -М.: Екатеринбург: Изд. Уральского университета, 2010.-242 с.

75. Гуревич П.С. Конфигурация могущества. / П. С. Гуревич // Тоффлер А. Метаморфозы власти. - М.: ACT, 2000. - 669 с. - с. 4-19.

76.Гуревич П.С. Человек в авантюре саморазвития. / П. С. Гуревич // Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1993. - с. 5 - 15.

77. Дагган Дж.Г. Величайшее шоу мира: взгляд на современные показы мод в их связи с искусством перформанса. / Дж.Г. Дагган. // Теория моды. Выпуск 2, зима 2006-3007. - С. 31 - 58.

78. Данчеева О.В., Швалб Ю.М. Одиночество: Социально -психологические проблемы. / О.В. Данчеева, Ю.М. Швалб. -Киев, 1991.-270 с.

79. Дворкин А. ГИноцид или китайское бинтование ног./ А. Дворкин// Антология тендерной теории. — Минск.: Пропилеи, 2000.-С. 12-28.

80. Де Лауретис Т. Риторика насилия./ Т. Де Лауретис // Антология тендерной теории. - Минск.: Пропилеи, 2000. - С. 347 - 373.

81. Делез Ж. Post scriptum к обществам контроля. / Ж. Делез // Делез Ж. Переговоры. / пер.с фр. В.Ю. Быстрова. - СПб.: Наука, 2004. -235 с.

82. Делез Ж. Различие и повторение. / Ж. Делез / пер.с фр. Н.Б. Маньковской, Э.П. Юровской. - ТОО ТК «Петрополис», 1998. -392 с.

83. Делез Ж. Эмпиризм и субъективность. Критическая философия Канта. Бергсонизм. Спиноза. / Ж. Делез / пер.с фр. Я.И. Свирский. -М.: ПЕР СЭ, 2001.-243 с.

84. Деррида Ж. Письмо и различие./ Ж. Деррида / пер.с фр. под ред. В. Лапицкого. - СПб.: Академический проект, 2000. - 432 с.

85. Деррида Ж. Различие. / Ж. Деррида / пер.с фр. Н. Суслова.// Деррида Ж. Голос и феномен. - СПб.: Алетейя, 2000. - С. 169-208.-URL:

http://derrida.sitecity.ru/ltext_010205073 5 .phtml?p_ident=ltext_0 102 05073 5 .р_0102060933

86. Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз./ Уч.пос. для вузов. / Ф. Джефкинс, Д. Ядин / Пер.с англ. под ред. Б.Л. Еремина. - М.: Юнити-дана: 2003. - 367 с.

87. Дидро Д. Об искусстве./ Д. Дидро / пер. с фр. - Т.2. Салоны. М.-Л., 1936.- 198 с.

88.Доброхотов АЛ. Категория бытия в классической западноевропейской философии. / АЛ. Доброхотов - М., 1986. - 248 с.

89.3елинг Ш. Мода - век модельеров (1900 - 1999). / Ш. Зелинг /

пер.с нем. Ю. Бушуевой, Г. Яшиной. - Konneman, 2000. - 441 с 90.3иммель Г. Мода / Г.Зиммель. / Зиммель Г. Избранное. Т.2. Созерцание жизни. - М.: Юрист, 1996. - С. 266 - 291.

91 .Кавамура Ю. Теория и практика создания моды. / Ю. Кавамура / пер.с англ. А.Н. Поплавской. - Минск: Гревцов Паблишер, 2009. -192 с.

92.Каверина Е. А. Событийные коммуникации в культуре: философская пропедевтика и маркетинговая практика./ Е.А. Каверина - СПб., 2011. - 200 с.

93.Каверина Е.А Феномен креатива и приемы создания креативных идей для специальных событий. ./ Е.А. Каверина // Вопросы культурологии, 2009, № 12. - с. 18-21.

94.Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. / М.С. Каган - СПб.: Петрополис, 2003. - 254 с.

95.Калверт К. Дети в доме. Материальная культура раннего детства, 1600-1900. / К. Калверт / Пер. с англ. О. Кошелевой, И. Савельевой, В. Безрогова. - М., Новое литературное обозрение, 2009.-272 с.

96. Каминская Н.М. История костюма / Н.М. Каминская - М.: Легкопромсбыт. 1986. - 313 с.

97. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения// Кант И. Сочинения в 6-ти т. Т. 6 - М.: Мысль, 1966. - 602 с.

98. Кант И. Критика способности суждения. // Кант И. Сочинения в 6-ти тт. Т. 5. - М.: Мысль, 1966. - 563 с.

99. Картер М., Флюгель Дж.К. и обнаженное будущее. М. Картер, Дж.К. Флюгель / пер. с англ. // Теория моды. Выпуск 24, лето 2012.-С. 140- 159.

100. Кастельс М. Информационная эпоха. / М. Кастельс - URL: www.Mashka-inc.narod.ru/books/castels.html

101. Касториадис К. Воображаемое установление общества./ К. Касториадис/ пер.с фр. Г. Волкова., С. Офертас. - М.: Гнозис, Логос, 2003.-480 с.

102. Килошенко М.И. Психология моды./ М.И. Килошенко -СПб.: СПГУТД, 2000. - 172 с.

103. Киреева Е.В. История костюма. / Е.В. Киреева- М. Просвещение. 1976. - 186 с.

104. Китчен Ф. - Паблик рилейшнз: принципы и практика: учебное пособие для вузов. / Ф. Китчен/ пер. с англ. - М.: Юнити-Дана, 2004. - 104 с.

105. Клепп И. Г., Сторм-Матинсен А. Мода сквозь призму возраста, взгляд девочек-подростков и взрослых женщин на то, как одежда отражает их статус. /И.Г. Клепп, А. Стром-Матинсен/ пер. с англ// Теория моды. Лето, № 20, 2011.-С. 31 - 61.

106. Ко Д. Пеленание ног в Китае и теория моды. / Д. Ко // Теория моды. Выпуск 2, зима 2006-2007. - 163 - 191.

107. Козлова Т.В., Ильичева Е.В. Стиль в костюме XX века. / Т.В. Козлова, Е.В. Ильичева - М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2003.-278 с.

108. Колинз Р. Введение в неочевидную социологию. / Р. Колинз// Антология тендерной теории. - Минск.: Пропилеи, 2000.-с. 114-141.

109. Коммуникативные процессы в контексте современной теории моды. Материалы межвузовской конференции. - М.: РГГУ, 2005.- 139 с.

110. Кон И.С. В поисках себя: личность и ее самосознание./ И.С. Кон - М.: Политиздат, 1984. - 194 с.

111. Кон И.С. Ребенок и общество. / И.С. Кон. - М.: Наука, 1988.-269 с.

112. Конев В.А. Культура, человек, образование. / В.А. Конев -Самара, СамГУ, 1999 - 108 с.

113. Конев В.А. Монологи в диалоге о едином и различии. / В.А. Конев // Международный журнал исследований культуры. International Journal of Cultural Research. № 1. 2010. - С. 65 - 79.

114. Конев В.А. Философия культуры и парадигмы философского мышления.// Философские науки. 1991, N 6. - С. 16-30.

115. Конева A.B. Век XXI: глобальный мир и культура Различия. / A.B. Конева // Философия. Общество. Культура: сб.науч. статей. - Самара: Изд-вл «Самарский университет», 2007.-с. 12-20.

116. Конева A.B. Средний класс: мифология успеха. / A.B. Конева // Вестник Самарского государственного университета. Гуманитарный выпуск № 1 (31). Самара, СамГУ, 2005. - С. 5 -14.

117. Конева A.B., Никифорова J1.H. Введение. // Концепты культуры и концептосфера культурологии, /коллективная миография п/ред JI.B. Никифоровой, A.B. Коневой. - СПб.: Астерион, 2011.-С. 5-9.

118. Конекин Б. Сотворение плейбоя: концепция стиля и маскулинности на страницах журнала Playboy, 1053-1963. Б. Конекин // Теория моды. Выпуск 2. Зима 2006-2007. - С. 219 -243.

119. Концепты культуры и концептосфера культурологии. Коллективная монография. / Под ред. JI.B. Никифоровой, А. В. Коневой. - СПб.: Астерион, 2011. - 381 с.

120. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. / Ф. Котлер /Пер. с англ. под ред. О.Я. Третьяк, JI.A. Волковой, Ю.Н. Контуревского. - СПб.: Питер, 2004. - 752 с.

121. Коул Ш. Мачо: клоны и эволюция одного стереотипа маскулинности. / Ш. Коул // Теория моды. Выпуск 10. Зима 2008-2009. - С. 91 - 109.

122. Кристева Ю. Изоляция, идентичность, опасность, культура... / Ю. Кристева // Вестник Европы, 2005, № 15. - URL: magazines.russ.ru/vestnik/2005/15/kri26.html

123. Кристева Ю. Полилог. / Ю. Кристева / пер.с фр. - Киев: Юниверс, 2004.-314 с.

124. Кузнецов Б.Г. Идеи и образы Возрождения./ Б.Г. Кузнецов -М., 1979.-294 с. .

125. Кули Ч. Социальная самость. / Ч. Кули // Американская социологическая мысль. - М.: МГУ, 1994. - С. 172 - 179.

126. Куруленко Э.А. Историческая эволюция детства. Социокультурный аспект. / Э.А. Куруленко// Вестник СамГУ. Серия Социология. 1998, № 1. - С. 34 - 45.

127. Лаззарато М. Предприятие и неомонадология. / М. Лаззарато // Логос, 2007. № 4 (61).

128. Левикова С.И. Молодежная культура. / С.И. Левикова -М., 2002.- 192 с.

129. Левинас Э. Путь к Другому / Э. Левинас / Пер. Е. Бахтиной. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2007. —240 с.

130. Левинас Э. Тотальность и бесконечное: эссе о внешности./ Э. Левинас // Вопросы философии, 1999, № 2. - С. 45 - 61.

131. Лехциер В. Введение в феноменологию художественного опыта./ В. Лехциер - Самара: изд. СамГУ, 2000. - 250 с.

132. Лехциер В. Л. Феноменология «пере»: введение в экзистенциальную аналитику переходности./ В. Лехциер -Самара: Издательство Самарский Университет, 2007. - 304 с.

133. Линдси Д. Все о цвете./ Д. Линдси / пер.с англ. В. Бабенко. - М: Книжный клуб 36.6, 2011. - 432 с.

134. Линч А., Штраусе М.Д. Изменения в моде./ А. Линч, М.Д. Штраус / пер.с англ. A.M. Гольдиной. - Минск: Гревцов Паблишер, 2009. - 210 с.

135. Липовецкий Ж. Империя эфемерного: мода и ее судьба в современном обществе./ Ж. Липовецкий / пер.с фр. Ю. Розенберг, н.ред. А. Марков - М.: НЛО, 2012. - 336 с.

136. Липовецкий Ж. Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме. ./ Ж. Липовецкий / пер.с фр. В.В. Кузнецов. -М.: Изд. Владимир Даль, 2001. - 329 с.

137. Липпман У. Общественное мнение. / У. Липпман /Пер. с англ. Т.В. Барчуновой под ред. К.А. Левинсон, К.В. Петренко. — М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. — 384 с.

138. Локк Д. Мысли о воспитании. / Д. Локк / пер.с лат. и англ. под ред. А.Л. Субботина. // Локк Д. Собр.соч.в трех тт. - Т.2. М.: Мысль, 1988. - С. 407-608.

139. Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. Опыт естественной истории человеческого познания. / К. Лоренц/ пер. с нем. - М.: Республика, 1998. - 492 с.

140. Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля./ А.Ф. Лосев -М.: Наука, 1994.-340 с.

141. Лотман Ю.М. Риторика - механизм смыслопорождения./ Ю.М. Лотман // Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. - М.: Языки русской культуры, 1999. - 464 с.

142. Лысикова О.В., Лысикова Н.П. Имиджелогия и паблик рилейшнз в социокультурной сфере. / уч.пособие. / О.В. Лысикова, Н.П. Лысикова-М.: Моск. соц-психол. институт., 2006. - 166 с.

143. Маккензи М. Мода. Путеводитель по стилям. / М. Маккензи / пер.с англ. М. Копецкая-Линчевская. - М.: Кладезь-Букс, 2010.- 160 с.

144. Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего./ М. Маклюэн / пер. - М.: Академический проект, 2005.-432 с.

145. Маклюэн М. Понимание медиа. / М. Маклюэн — М.: Жуковский, КАНОН-Пресс-Ц, Кучково Поле, 2003. - 464 с.

146. Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь./ М. Марк, К. Пирсон / пер.с англ. - СПб.: Питер, 2005. - 312 с.

147. Марков А. Георг Зиммель: оживающая мода. / А. Марков // Теория моды, Выпуск 21, осень 2011. - М.: Новое литературное обозрение, 2011.

148. Маркус С. Секреты идеального магазина. / С. Маркус / пер.с англ. И. Радюшкиной. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2009. -272 с.

149. Маслоу А. Мотивация и личность. / А. Маслоу / пер.с англ. -К. PSYLIB, 2004.-478 с.

150. Маффесоли М. Околдованность мира или божественное социальное./ пер.с фр. И. Звонаревой. / М. Мффесоли // Социологов М.: Прогресс, 1991. - С. 274-283.

151. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. / М. Мерло-Понти / пер.с фр. под ред. И.С. Вдовиной, С.Л.Фокина. - СПб.: Ювента, Наука, 1999. - 653 с.

152. Мертон Р. Социальная структура и аномия./ Р. Мертон // Социс. № 2, 1992. - с. 299 - 313.

153. Мерцалова М.Н. История костюма разных времен и народов: В 4-х т. / М.Н. Мерцалова - издание 2-е.- М.: Академия Моды, 1993-2000.-529 с.

154. Месснер M. Маскулинность и профессиональный спорт. / М. Месснер // Антология тендерной теории. — Минск.: Пропилеи, 2000.-С. 218-236.

155. Мид М. Культура и мир детства: Избр. произв. / М. Мид / Сост. И.С. Кон. М., 1990. - 878 с.

156. Миненков Г. Концепт идентичности: перспективы определения. / Г. Миненков. - URL: www.old.belintellectuals.eu/discussions/?id=68

157. Минский M. Фреймы для представления знаний. /М. Минский - М.: Прогресс, 1983. - 478 с.

158. Михайлова Е. Самопрезентация. Теории, исследования, тренинг./ Е. Михайлова - М.: Речь, 2007. - 390 с.

159. Молчанов В. Парадигмы сознания и структуры опыта / В. Молчанов // Логос, 1992, № 3. - с. 7 - 36.

160. Московичи С. Век толп: Исторический трактат по психологии масс. / С. Московичи/ Пер. с фр. - М., 1996. - 396 с.

161. Неретина С.С. Слово и текст в средневековой культуре. Концептуализм Абеляра./ С.С. Неретина - М., 1994. - 297 с.

162. Никифорова Л.В. Дворец в эпоху барокко./ Л.В. Никифорова - СПб.: Астерион, 2003. - 200 с.

163. Нордстрем К.А., Риддерстрале Й. Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта./ К.А. Нордстрем, Й. Риддерстрале / пер.с англ. П. Павловского - СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. -279 с.

164. Нордстрем К., Риддерстрале Й. Караоке-капитализм. ./ К.А. Нордстрем, Й. Риддерстрале / пер.с внгл. В. Мишучкова. -М.: Манн, Иванов и Фабер, 2009. - 312 с.

165. Ольшевский A.C. Антикризисный PR и консалтинг. / A.C. Ольшевский - СПб.: Питер, 2003. - 432 с.

166. Ортега-и-Гассет X. Восстание масс./ X. Ортега-и-Гассет -М.: «Ермак», 2005 - 190 с.

167. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. / М.В. Осорина - СПб.: Питер, 1999. - 288 с.

168. Палмер А. Руками не трогать: создание эмоционального и информационного содержания музейных экспозиций костюма и текстиля. / А. Палмер // Теория моды. Осень. № 25, 2012. - С. 220-312.

169. Пармон Ф.М. Композиция костюма. / Ф.М. Пармон - М.: ЛЕГКОПРОМБЫТИЗДАТ, 1997. - 199 с.

170. Петров В.М. Параметры женской привлекательности / В.М. Петров // Искусство в контексте информационной культуры. Проблемы информативной культуры. Выпуск №4. -М. Смысл. 1997.-С. 75- 87.

171. Петровская Е. (Не)возможная наука уникального./ Е. Петровская // Непроявленное. Очерки по философии фотографии. М., Ad Marginem, 2002. - с. 23-36.

172. Петровская Е.В. Теория образа./ Е. Петровская - М.: РГГУ, 2012.-281 с.

173. Платон, собр.соч. в 4-х томах, Т. 3. - М.: Мысль, 1994. -598 с.

174. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. / Г.Г. Почепцов - Киев, изд-во «Ваклер», 2002. - 600 с.

175. Проблема человека в западной философии. / Сб. переводов - М.: Прогресс, 1988. - 547 с.

176. Протасов П. Игры репутаций. / П. Протасов // Личность и межличностное взаимодействие в сети Internet. / под ред. Волхонского В.Л., Зайцевой Ю.Е., Соколова М.М. - СПб.: СПбГУ, 2007.

177. Психология: словарь / под ред. A.B. Петровский, М.Г. Ярошевского.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Политиздат, 1990. - 495 с.

178. Реймонд Э. Заселяя ноосферу. / Э. Реймонд // URL: http://www.bugtraq.ru/law/articles/noo/index.html

179. Рикер П. Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение. / П. Рикер // Теория метафоры. -М.: Прогресс, 1990. - с.416-436.

180. Рокамора А., Бартлет Дж. Модные блоги: новые пространства рассуждения о моде. / А. Рокамора, Дж Бартлет// Теория моды. Выпуск 20. Лето 2011. - С. 290 - 330.

181. Рябова Т.Б. Женщина в истории западноевропейского средневековья./ Т.Б. Рябова - Иваново: Издательский центр Юнона, 1999.-212 с.

182. Салливан Дж. Штаны как феномен культуры./ Интервью Джеймса Салливана Радио «Свобода». Текст, полная версия.// URL : http ://dead-j eans. livej ournal.com/93 6 .html

183. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. / Ж.-П. Сартр / пер. с фр. - М., ТЕРРА, Республика, 2002. - 890 с.

184. Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения / Ж.-П. Сартр / Пер. с фр. М. Бекетовой. СПб.: Наука, 2001. - 716 с.

185. Свендсен Л. Философия моды. / Л. Свендсен / пер.с норвежского А. Шипунова. - М.: Прогресс-Традиция, 2007. -257 с.

186. Секацкий А.К. Гламурная цивилизация и ее авангард. / А.К. Секацкий // Философские науки, 2010, № 10.

187. Словарь маркетинговых терминов. 1000 терминов по маркетингу, рекламе, PR./ Авт.сост. Шевченко Д.А. - М.: РГГУ, 2007. - 545 с.

188. Смирнов С.А. Человек перехода / С.А. Смирнов // URL: http:// anthropology.ru/ru/texts/smirseal/man.html

189. Смит А. Теория нравственных чувств. / А. Смит./ пер. с англ. - М.: Республика, 1997 - 351 с.

190. Соколов В.В. Философский синтез Готфрида Лейбница. / В.В. Соколов // Лейбниц Г.В. Сочинения, в 4-х тт. Т.1. - М., 1985.-498 с.

191. Соколов Э.В. Георг Зиммель: философия культуры. / Э.В. Соколов // URL: http://samlib.rU/s/sokolow_e_w/4zimmel.shtml

192. Соколова Л.Ю. Ж.-П. Сартр и Г. Башляр: две феноменологические концепции воображения. / Л.Ю. Соколова // Размышления о философии на перекрестке второго и третьего тысячелетий. Сборник к 75-летию профессора М.Я. Корнеева. Серия «Мыслители». Выпуск 11.- СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. - С. 141-150.

193. Спиноза Б. Этика./ Спиноза-СПб.: Азбука, 2001. - 721 с.

194. Стил В. Корсет. / В. Стил / пер. с англ. М. Маликовой. -М.: Новое литературное обозрение, 2010. - 272 с.

195. Стил В. Музейное качество: мода на выставке. / В. Стил // Теория моды, лето (№ 24), 2012. - С. 209-235.

196. Стил В. Туфли и эротическое воображение. / В. Стил / пер. с англ. // Теория моды. Выпуск 25, осень 2012. - С. 183 - 202.

197. Сурова Е.Э. Глобальная эпоха: полифония идентичности. - Санкт-Петербург: Изд. «Осипов», 2005. - 352 с.

198. Сурова Е.Э. Идентификационный принцип в культуре. / Е.Э. Сурова // Международный журнал исследований культуры. International Journal of Cultural Research. № 1, 2010. - с. 6 - 17.

199. Тангейт M. Медиагиганты. / М. Тангейт / пер.с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 252 с.

200. Тангейт M. Построение бренда в сфере моды. / М. Тангейт / пер.с англ. А. Лисициной. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. -296 с.

201. Тард Г. Законы подражания./ Г. Тард - СПб., 1892. - 304 с.

202. Твигг Дж. Журнал Vogue о возрасте: мода, тело и немолодые женщины. / Дж. Твигг / пер.с англ.// Теория моды. Лето, № 20, 2011. - С. 64-87.

203. Толстая Т. Я планов наших люблю гламурье. / Т. Толстая // Толстая Т. День: личное. - М.: Эксмо, 2004. - с. 210 -221.

204. Толшин A.B. Маска, я тебя знаю./ A.B. Толшин. - СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2010. - 288 с. Илл.

205. Тоффлер А. Футурошок. / А. Тоффлер / пер.с англ - Спб.: Лань, 1997.-464 с.

206. Тоффлер Э., Тоффлер X. Революционное богатство: как оно будет создано и как изменит нашу жизнь. / Э. Тоффлер, X. Тоффлер / пер. с англ. - М.: ACT, 2008. - 569 с.

207. Уваров М.С. Бинарный архетип. / М.С. Уваров - СПб., 1996.-214 с.

208. Уваров М.С. «Третья природа»: размышления о культуре и цивилизации./ М.С. Уваров. - СПб., 2012. - 256 с.

209. Уилсон Э. Облаченные в мечты: мода и современность. / Э. Уилсон / пер.с англ. Е.Демидовой, Е. Кардаш, Е. Ляминой. -М.: Новое литературное обозрение, 2012. - 288 с.

210. Ульяновский A.B. Мифодизайн: коммерческие и социальные мифы./ A.B. Ульяновский. - СПб.: Питер, 2005. -544 с.

211. Усков Н. Суверенный гламур. / Н. Усков // GQ, № 7, 2006. -с. 20.

212. Устюгова E.H. Стиль и культура: Опыт построения общей теории стиля./ E.H. Устюгова. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2006.-260 с.

213. Уэльбек М. Мир как супермаркет./ М. Уэльбек / пер. с фр. Н. Кулиш. - М.: Ad Marginem, 2004. - 156 с.

214. Фарман И.П. Воображение в структуре познания. / И.П. Фарман. - М., 1994. - 215 с.

215. Федоркина А.П., Ромашкина Р.Ф. Проблема имиджа в контексте социального психоанализа / А.П. Федоркина, Р.Ф. Ромашкина / Имидж госслужбы. Сб.науч. трудов. - М.: ИДФ-СПА Консалтинг, 1996. - С. 98 - 106.

216. Федоров И. А. Имидж как программирование поведения людей./ И.А. Федоров - Рязань, 1997. - 240 с.

217. Феофанов O.A. Агрессия лжи./ O.A. Феофанов. - М.: Политиздат, 1987. - 339 с.

218. Фихте И.Г. Сочинения в 2-х тт. / И.Г. Фихте. Сочинения. -Т. 1. Спб., 1993.-652 с.

219. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. / Р. Флорида / пер. с англ. А. Константинова. - М.: ИД «Классика-XXI», 2011. - 432 с.

220. Фокс К. Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения. / К. Фокс. /пер. с англ. И.П.Новоселецкой. - М.: РИПОЛ классик, 2008. - 512 с.

221. Форман Л. Старая гвардия./ Л. Форман. // Модный бизнес. Как потратить. Приложение к газете «Ведомости». - 2013, № 3 (9) март. -С.32-33.

222. Фрейд 3. О психоанализе. Пять лекций. / 3. Фрейд. // Хрестоматия по истории психологии. / пер. с нем. - М., 1980. - с. 40- 184.

223. Фрейд 3. Будущее одной иллюзии./ 3. Фрейд // Вопросы философии, 1988, № 8. - С. 132 - 160.

224. Фуко М. Археология знания./ М. Фуко / пер. с фр. - СПб.: Гуманитарная академия, 2004. - 416 с.

225. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. / М. Фуко. / пер.с фр. - М.: Касталь, 1996. - 448 с.

226. Фуко М. Дисциплинарное общество в кризисе. // М. Фуко. Интеллектуалы и власть: избранные политические статьи, выступления и интервью./ пер.с фр. С.Ч. Офертаса; под ред. В.П. Визгина и М.Б. Скуратова. - М.: Праксис, 2002. - 384 с.

227. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. / М. Фуко. / пер.с фр. В. Наумова под ред. И. Борисовой. - М. 1999. -479 с.

228. Фуко М. Рождение клиники. / М. Фуко. / пер.с фр. А.Ш. Тхостова - М.: Смысл, 1998. - 310 с.

229. Фукс Э. Галантный век. / Э. Фукс // Эротика. - М.: Диадема-пресс, 2001. - 314 с.

230. Фуре В. Реферат книги А.Аппадураи.// Соцологическое обозрение, том 3, № 4, 2003. - с. 57 - 66.

231. Фуре В.Н. Радикальная социальная теория Жана Бодрийяра. / В.Н. Фуре // URL: http://www.nir.ru/sj/sj/sjl-02furs.html

232. Хайдеггер М. Бытие и время. / М. Хайдеггер. / пер.с нем. В. В. Бибихина - М.: Ad Marginem, 1997. - 452 с.

233. Хайдеггер, М. Время и бытие: Статьи и выступления М. Хайдеггер. / Сост., пер. с нем. и комм. В. В. Бибихина. — М.: Республика, 1993. — 447 с.

234. Хайнс Т., Брюс М. Маркетинг в индустрии моды. / Т. Хайнс, М. Брюс / пер.с англ. Е.Б. Ивановой, н.ред. О.Ю. Рапацевич. - Минск: Гревцов Паблишер, 2009. - 416 с.

235. Хан X. Как писали о моде во Франции эпохи июльской монархии (1830-1848): журналы мод и «Парижские письма» г-жи де Жирарден. / X. Хан. // Теория моды. Выпуск 2. Зима 2006-2007.-с. 193-218.

236. Харви Д. Люди в черном. / Д. Харви. / пер. с. англ. - М.: Новое литературное обозрение. - 320 е.: илл.

237. Хардт М., Негри А. Империя./ М. Хардт, А. Негри. / пер.с англ., под ред. Г.В. Каменской. - М.: Праксис, 2004. - 440 с.

238. Черч-Гибсон П. Маскулинность на рубеже тысячелетий.П. Черч-Гибсон. / пер. с англ.// Теория моды. Выпуск 10. Зима 2008-2009.-е. 143- 178.

239. Чодороу Н. Воспроизводство материнства: психоанализ и социология пола./ Н. Чодороу // Антология тендерной теории. -Минск.: Пропилеи, 2000. - с. 29 - 77.

240. Шапинская E.H. Образ Другого в текстах культуры. / E.H. Шапинская. - М.: КРАСАНД, 2012. - 216 с.

241. Шапинская E.H. Путешествие на Восток как бегство от повседневности: феномен туристического эскапизма. / E.H. Шапинская. // Международный журнал исследований культуры. Выпуск 04 (05), 2011. «Культурная география». - СПб.: Эйдос, 2011.-С. 80-89.

242. Швецов К. Воображаемое время./ К. Швецов. //Credo New, № 3, 2012. - Журнальный клуб «Интелрос», URL: http://www.intelros.ru/readroom/credo_new/k3-2012/15340-voobrazhaemoe-vremya.html

243. Шепель В.М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния. / В.М. Шепель. - М., 1994. - 320 с.

244. Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста./ Г. Шихи./ пер.с англ. - СПб.: Ювента, 1999. - 436 с.

245. Шлейеремахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи./ Ф. Шлейермахер/ Пер.с нем. - М., 1911.-767 с.

246. Штомпка П. Социология социальных изменений/ П. Штомпка. /пер. с англ. под ред. В.А.Ядова. - М.: Аспект Пресс, 1996.-416 с.

247. Шульман А. Колонка редактора. / А. Шульман. // Vogue, 2008, июль. - С. 12.

248. Шульц Д., Варне Б.. Стратегические бренлд-коммуникационные компании./ Д. Шульц, Б. Барн. / пер.с англ -М.: ИНФРА-М, 2003. - 347 с.

249. Шульц Д., Танненбаум И., Лаутерборн Ф. Новая парадигма маркетинга. Интергрируемые маркетинговые коммуникации./ Д. Шульц, И. Таннебаум, Ф. Лаутерборн. / пер.с англ. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 232 с.

250. Элиаде М. История веры и религиозных идей. / М. Элиаде. - М.: Критерион, 2002 // URL:

www.mirknig.com/knigi/guman_nauki/1181172770-istoria-very-i-religioznyx-idej-tom-i-ot.html

251. Элиаде M. Священное и мирское./ М. Элиаде. / Пер. с фр., предисл. и коммент. Н.К.Гарбовского. - М.: Изд-во МГУ, 1994. -143 с.

252. Элиас Н. Придворное общество. / Н. Элиас /пер. с англ. -М.: Языки славянской культуры, 2002. - 368 с.

253. Энциклопедия моды. - СПб.: Литера, 1997. - 614 с.

254. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. / Э. Эриксон. / пер. с англ. — М.: Издательская группа "Прогресс", 1996. — 344 с.

255. Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. / Г. Эрнер / Пер. с франц. Н. Кисловой. - СПб., Изд-во Ивана Лимбаха, 2008. - 272 с.

256. Эстес К.П. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях. / К.П. Эстес. / пер. с англ. - К.: София, М.: ИД «Гелиос»: 2002.-496 с.

257. Юнг К.Г. Аналитическая психология./ К.Г. Юнг./ пер. с англ. - Спб., 1994.-450 с.

258. Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. К.Г. Юнг./ пер. с англ. - Киев: Port-Royal, 1996. - 348 с.

259. Юнг К.Г. Зигмунт Фрейд как культурно-историческое явление. К.Г. Юнг./ пер. с англ. // Юнг К.Г.Феномен духа в искусстве и науке. - М., 1992 - С.55-58.

260. Юнг К.Г. Архетип и символ. К.Г. Юнг./ пер. с англ. - М., 1991.-284 с. .

261. Юм Д. Исследования о человеческом познании./ Д. Юм. // Юм Д. Сочинения в 2-х т. - Т. 2. - М.: Мысль, 1965. - 927 с.

262. Ядов В.А. Социальная идентификация личности./ В.А. Ядов. - М.: Институт социологии РАН, 1993. - 168 с.

263. Ямпольский М. Демон и лабиринт. / М. Ямпольский. - М., НЛО, 1996.-268 с.

264. Ярошевский М.Г. История психологии от античности до середины XX века. / М.Г. Ярошевский. - М., 1996. - 416 с.

265. Ястребицкая АЛ. Западная Европа XI - XIII веков. Эпоха, быт, костюм./ АЛ. Ястребицкая. - М., 1978. - 169 с.

266. Alexandre-Bidon D., Lett D. Les enfants au Moyen Âge (Ve-XVe siècles)./ D. Alexandre-Bidon, D. Lett - Paris: Hachette, 1997. -318p.

267. Appadurai A. Modernity at large: Cultural Dimensions of Globalization. / A. Appadurai - Mineapolis, London: Univ.of Minnesota Press, 1996. - 312 p.

268. Antaki C. & Widdicombe S. Identities in Talk. / C. Antaki, S. Widdicombe. - Sage Publication, 1988 - 230 p.

269. Avery G., Reynolds K. (eds.). Representations of Childhood Death. London: MacMillan Press, 2000.

270. Bachelard G. L'air et les songes: Essai sur l'imagination du mouvement./ G. Bachelard - P., 1943.

271. Bachelard G. L'engagement rationaliste. / G. Bachelard - P., 1972.

272. Bachelard G. L'eau et les rêves. / G. Bachelard - P. 1942.

273. Bachelard G. La formation de l'esprit scientifique. Contribution a une psychanalyse de la connaissance objective. / G. Bachelard - P., 1938.

274. Bachelard G. La psychanalyse du feu. / G. Bachelard - P., 1938.

275. Bachelard G. La terre et les rêveries de la volonté. / G. Bachelard - P. 1948.

276. Bachelard G. La terre et les rêveries du repos. / G. Bachelard -P. 1946.

277. Bard Ch. Une histoire politique du pantalon. / Ch. Bard. -Paris: ed. Du Seuil, 2010. - 230 p.

278. Barnard M. Fashion statement: communication and culture.// Fashion Theory: a reader./ ed.by M. Barhard. - NY., London: Routledge, 2010.-P. 173.

279. Bertrand M. Spinoza et l'imaginaire. / M. Bertrand. - PUF, 1970.

280. Bhabha H. The Location of Culture. / H. Bhabha. - L.; N.Y.: Routledge, 1999.

281. Biggs S., Philipson C., Leach R. Morney A.-M. The Mature Imagination and Consumption Strategies: Age and Generation in the Development of a United Kingdom Baby Boomer Identity.// International journal of Aging and Later Life. 2007. № 2 (2). - Pp. 13-30.

282. Blumer H. Fashion: from class differentiation to collective selection / H. Blumer // The Sociological Quaterly, 1969. - Vol.10. -№3

283. Boswell J. Au bon cœur des inconnus. Les enfants abandonnés de l'Antiquité à la Renaissance. / J. Boswell - Paris: Gallimard, 1993.

284. Bourdieu P. La distinction./ P. Bourdieu. - Paris, De Minuit, 1979.-510 p.

285. Bradley K.R. Images of Childhood. The Evidence of Plutarch // Plutarch's Advice to the Bride and Groom and A Consolation to His Wife. English Translations, Commentary, Interpretive Essays and Bibliography / Pomeroy S.B. (ed.). Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 1999. Pp. 183-196.

286. Breakwell G.M. Integrating paradigms, methodological implications // Breakwell G.M., Canter D.V. (eds). Empirical approaches to social representations. Oxford: Clarendon Press, 1993.

287. Brombert B.A. Edouard Manet: Rebel in a Frock Coat./ B.A. Brombert - Boston: Little, Brown, 1996.

288. Calcutt A. Arrested Development: Pop Culture and the Erosion of Adulthood. / A. Calcutt - London: Cassell, 1998.

289. Campbell A., Muncer S. (eds.). The Social Child. (Studies in development psychology). - Hove: Psychology Press, 1998. 418 p.

290. Campbell C. When the meaning is not a message: a critique if the consumption as a communication thesis./ C. Campbell // Buy this books. /Ed.by Nava M., Blake A., MacRury I. and Richards B. -London, Routledge, 1997.

291. Cannon A. The cultural and historical contextes of fashion.// Consumming fashion: adorning the traditional body./ eds. Niessen S., Bryden A. - Oxford: berg, 1998. - P. 23-38.

292. Carter M. Fashion Classics from Carlyle to Barthes. Dress, Body, Culture./ M. Carter. - Berg Publisher, 2003.

293. Children in Historical and Comparative Perspective. An international handbook and research guide. / Ed. by Joseph M. Hawes and N. Ray Hiner. - N.Y.; Westport; Connecticut; London, 1991. -471 p.

294. Clarke J. Style.// Hall S., ed. Resistance Throught Rituals. -London: Hutchison, 1976.

295. Cohen A. Delinquent Boys. The Culture of the Gang. / A. Cohen . - New York: The Free Press, 1955.

296. Cooley C.H., Berelson B., Janowitz M. The Significance of Communication// Opinion and Communication. N.Y., 1953. - pp. 314-332.

297. Corrigan P. Inerpreted, Circulating, Interpreting: the three Dimentions of the Clothing Object.// S.H.Riggins, ed. The Socialness of Things. Essays on the Socio-Semiotics of Objects. Berlin: NY: Mouton de Gruyer, 1994.- pp.435-451.

298. Craik J. The face of fashion./ J. Craik - London: Routledge, 1994.-289 p.

299. Davis F. Do clothes speak? What makes them fashion? /F. Davis // Fashion Theory. - P. 148 - 158.

300. Davis F. Fashion, clothing and identity. /F. Davis .- Chicago, University of Chicago Press, 1992.

301. De la Haye, A. Travellers' Boots, Body-Moulding, Rubber Fetish Clothes: Making Histories of Sub-Cultures./ A. De la Haye // Making History in Museums. Ed. Gaynor Kavanagh. - London, NY: Leicester University press, 2000. - P. 143-152.

302. Demause L. The Evolution of Childhood / L. Demause // History of Childhood Quarterly. Spring, V. 1. No 4. 1974.

303. Deuze M. Media Work. / M. Deuze - Cambrige, 2007.

304. Doise W. Social representations in personal identity / W. Doise // Worchel S., Morales J.F., Paez D., De-schamps J. (eds). Social identity: International perspective. N.Y.: Sage Publ., 1998. P. 13-25

305. Dubois B. Consumer Rapport to luxury: analising complex and ambivalent attitudes. / B. Dubois - Wirking Paper 736. - HEC School of Menagement, France, 2001.

306. Durand G. Les structures anthropologiques de l'imaginaire. / G. Durand - Paris : Dunod, 1992. - 536 p.

307. Dwight E. Diana Vreeland. / E. Dwight. - N.Y.: Harpers Collins Publishers, 2002.

308. Eco U. Social llife as a sign system. .// Fashion Theory: a reader./ ed.by M. Barhard. - NY., London: Routledge, 2010. - P. 143147.

309. Erikson E. H. The problem of ego-identity / E. Erikson // Journal of the American Psychoanalytic Association. 1956. N 4

310. Erikson E. Identity and the life circle. / E. Erikson - New York, 1959.- 171 p.

311. Erikson E.H. Psychosocial Identity/ E. Erikson // A Way of Looking at Things. Selected Papers / Ed.by Schlein. New York, 1995.

312. Evans C. Fashion at the Edge: Spectacle, Modernity and Deathliness. / C. Evans - Yale University Press, 2007. - 334 p.

313. Fairhurst E. «Growing Old Gracefully» as Opposed to «Mutton Dressed as Lamb»: the Social Construction of Recognising Older Women./ E. Fairhurst // Nettleton S., Watson J., eds. The Body in Everyday life. - London: Routledge, 1998. - pp.258-275.

314. Fashion for Over 45s.// UK, November. - London: Mintel, 2006.

315. Ferguson M. Forever Feminine: Women's Magazines and the Cult of Femininity./ M. Ferguson - London, 1983. - 237 p.

316. Field G. The Status Float Fenomenon - The Upward Diffusion of Innovation / G. Field // Business Horizons. - 1970. - No. 13 (August). - P.45-52.

317. Figuring Age: Women, Bodies, Generations./ Woodward K., ed. - Bloomingdale IN: Indiana University Press, 1999

318. Finch M. Style in Art History: an introduction to theories of style and sequence./ M. Finch - Metuchen, NJ: The Scarecrow Press, 1974.

319. Fisher H. Gay semiotics. / H. Fisher - San Francisco, 1977.

320. Flügel J.C. The Psychology of Clothes./ J.C. Flugel - London: Hogarth, 1930.-298 p.

321. Fogelson R.D. Person, self and identity. / R.D. Fogelson //Psychosocial theories of the self. -N.Y., L., 1982, p. 115-132.

322. Foucault M. Pouvoir et le corps./ Interview. // Quel corps? № 2, 1975, c. 2-5// Перевод под ред. M. Скуратова, URL: http://www.gumer.info/bibliotek Buks/Culture/Fuko intel pow er/Fuko 07.php

323. Fouque C. De la Motte. Geschichte der Moden 1785 - 1829. / C. De la Motte Fouque. - Berlin: Union. 1987.

324. Geertz C. Local Knowledge: further essays in interpretive anthropology. / С. Geertz - NY: Basic Books, 1983

325. Gladwell M. The Tipping Point. / M. Gladwell - London: Little Brown, 2000.

326. Goffman E. Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gatherings / E. Goffman - New York: Paperbook, 1966.-248 p.

327. Gombrich E.N. The sense of order: a study of psychology of decorative art. / E.N. Gombrich - Ithaca, NY: Cornell University Press, 1979

328. Gundle S., Castelli C.T. The Glamour System. / S. Gundle, C.T. Castelli - Basingstoke, Palgrave, 2006.

329. Hebdidge D. Style./ D. Hebdidge // Barnard M., ed. Fashion Theory. A reader. - Routlege, 2010.

330. Hebdidge D. Subculture: Meaning of Style. / D. Hebdidge - L.: Heinemann, 1984. - 356 p.

331. Henderson J.. Wall R. (dir.). Poor Women and Children in the European Past. / J. Henderson, R. Wall. - N.Y.: Taylor and Francis Books, 1994.

332. Hollander A. Seeing through clothes./ A. Hollander. -Berkeley: University of California Press, 1975. - 520 p.

333. Hollander A. Sex and Suit. / A. Hollander. - NY: Alfred A. Knopf, 1995.-495 p.

334. Horn M.J., Gurel L. The second skin./ M.J. Horn, L.Gurel -Boston: Houghton-Mifflin, 1975. - 340 p.

335. Howard S. Levy. Chinese footbinding: The history of a curious erotic custom. / Howard S. Levy. - New York: W. Rawls, 1966.

336. Howell G. In Vogue; Sixty Years of International Celebrities and fashion from British Vogue. / G. Howell. - L.: Hardcover, 1978. -239 p.

337. Irigaray L. Ce sexe qui n'en est pas un. / L. Irigaray. - Paris: Ed. De Minuit, 1977.

338. Irigaray L. Sexes and genealogies. / L. Irigaray. -NY, 1993.

339. Jackson T.A. Contemporary Analysis of global Luxury Brands.// International Retail Marketing. / M. Bruce and al., eds. -Oxford:Butterworth-Heinemann, 2004.

340. Jameson F. On 'Cultural Studies' / F. Jameson. // Munns J., Rajan G. (eds.). A Cultural Studies Reader. History, Theory, Practice. L., N.Y., 1995.

341. Johnson M. The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding./ M. Johnson - Chicago & London: University of Chicago Press, 2007.

342. Journal of Aging and Identity, 2001, № 6 ( 1 ).

343. Keupp H. Auf dem Weg zu Patchwork-Identität / H. Keupp // Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis. -1988.-№ 4.-S. 425-438.

344. King C. W. Jr. Fashion Adoption: A Rebbutal to the «Trickle Down» Theory / King C. W. Jr. // Proceedings of the American Marketing Associations, S. A. Greyser (ed). - Chicago: American Marketing Associations. 1963. P. 108-125.

345. Kleinert A. Le Journal des Dames et des Modes ou conquete de l'Europe feminine (1797 - 1837). / A. Kleinert. - Stuttgard, 2001.

346. Ko D. Cindirella's Sisters: a Revisionist History of Footbinding. / D. Ko. - Columbia University Press, 2005. - 238 p.

347. Kroeber A. Order in changes of fashion/ Kroeber A. The Nature of Culture. / A. Kroeber - Chicago, 1952

348. Lacan J. Ecrits. / J. Lacan. - P.: Le Seuil, 1966.

349. Lang K., Lang G. Collective Dynamics./ K. Lang, G. Lang -New York: Thomas Y. Crowell, 1961.

350. Leary M., Kowalski R. Impression management. A two-component model./ M. Leary, R. Kowalski // Psychological Bulletin, 107, 1990.

351. Lecourt D. Bachelard ou le jour et la nuit: Un essai du matérialisme dialéctique. /D. Lecourt. - P. Minuit, 1974.

352. L'Enfant, son corps, son histoire, Actes des 7e Journées Anthropologiques de Valbonne (1-3 juin 1994), L. Buchet (dir.), Sophia Antipolis. Éditions APDCA, 1997.

353. Lipovetsky G. L'empire de l'ephemere. La mode et som destin dans les sociétés modernes. / G. Lipovetsky - Paris: Gallimard, 1987.

354. Löbel S. Glamour and How to achieve It./ S. Löbel. - London, 1938.

355. Lovink G. Zero comments: Blogging and Critical Internet Culture. / G. Lovink - London, 2008. - 415 p.

356. Lurie A. The langage of clothes./ A. Lurie - London: Bloomsbury, 1992.

357. Maffesoli M. La transfiguration du politique: La tribalisation du monde. / M. Maffesoli. - Paris: Grasset & Fasquelle, 1992. - 514 P-

358. Maffesoli M. La violence totalitaire/ M. Maffesoli. - PUF. Paris, 1979.

359. Maffesoli M. Le temps des tribus. Le déclin de l'individualisme dans les sociétés de masse. / M. Maffesoli. - P.: la table ronde, 2000.

360. Maffesoli M. The Contemplation of the World: Figures of Community Style. / M. Maffesoli. - Minneapolis, 1996.

361. Malabarba I. Ai piedi di Donna./1. Malabarba. - Milan. 1991

362. Me Allester E.M. Unité de pensée chez Bachelard: Valeurs et langage // Bachelard. Colloque de Cerisy. P., 1974. P. 91-110.

363. Market Assessment: Grey Consumer. - London: Key Note, 2006.- 130 p.

364. Maslow A. A theory of human motivation./ A. Maslow // Psycological review, 1943, 50.

365. Mead G.H. Self and Society. / G.H. Mead - Chicago, 1934.

♦

366. Meriam-Webster's Collegiate Dictionary // URL: http://www.merriam-webstercollegiate.com/search/ fashion

367. Morin E. Les Stars. / E. Morin - Paris: Seuil, 1957.

368. Mort F. Culture if Consunption: Masculinities and Social Space in Late Twentieth-century Britain. / F. Mort - London, 1996.

369. Moscovici S. Notes towards a description of social representation // Europ. J. Soc. Psychol. 1988. V. 18. P. 211-250

370. Munro T. Form and Style in the Visual Art: an introduction to aesthetic morphology. / T. Munro - Cleveland: the Press of Case Western Reserve University, 1970.

371. Navaro-Yasnin Y. The Market for Identities: Secularism, Islamism, Commodities./ Y. Navaro-Yasnin // Fragments of Culture: the Everyday of Modern Turkey./ Kandiyoti D., Saktanber A., eds. -London: I.B. Tauris, 2001

372. Nixon S. Hard Looks: masculinity, Spectatorship and Contamporary Consumption. / S. Nixon - London, 1996.

373. Nystrom P. Economics of fashion./ P. Nystrom - NY, Roland Press Company, 1928.

374. Parsons T. Age and Sex in the Social Structure of the United States/ T. Parsons // American Sociological Rev. 1942. Vol. 7. № 5. -P. 604-616

375. Parsons T. Essays in Sociological Theory. / T. Parsons -Glencoe, 1942.

376. Parsons T. Youth in the Context of American Society / T. Parsons // Daedalus. 1962. Vol. 91. - P. 97-123

377. Ricoeur P. Temps et recits. Т. 1./ P. Ricoeur - Paris: Points Seuil, 1991.

378. Robinson D. Economics of fashion market / D. Robinson // Quarterly Journal of Economics, № 2, 1961.

379. Rocamora A. Fashioning the city. Paris, fashion and the media. / A. Rocamora - London, I.B. Tauris&Co Ltd., 2009.

380. Rollet C., Morel M.-F. Des bébés et des hommes. Traditions et modernité des soins aux tout-petits. / C. Rollet M.-F. Morel - Paris: A. Michel. 2000.

381. Sampson E. Image Factor./ E. Sampson - L.: Kogan Page, 1996.-200 p.

382. Sapir E. Fashion./ E. Sapir // Fashion Theory: a reader./ ed.by M. Barhard. - NY., London: Routledge, 2010. - P.39-46.

383. Sedgwik E.K. Between men: English Littérature and Male Desire./E.K. Sedgwik-NY., 1985.

384. Shirazi F. Islamic Religion and Women's Dress Code.// Undressing Religion: Commitment and Conversion form a Cross-Cultural Perspective./ Arthur L.B., ed. - Oxford: Berg, 2000. - pp. 178- 189.

385. Singh D., Suwardi L., Young R.K. Body Weight.// Ethnology and Sociology, 16, 1995. - pp. 215 - 143.

386. Sofaer Derevenski J. (ed.). Children and Material Culture. London: Routledge, 2000. - 540 p.

387. Somers M. R., Gibson G. D. Reclaiming the Epistemological "Other": Narrative and the Social Constitution of Identity// Calhoun, C. (ed.). Social Theory and the Politics of Identity. - Cambridge: Blackwell. 1994.-545 p.

388. Steel V. Fashion and Erotism: ideals of feminine beauty from the Victorian Era to the Jaz Age./ V. Steel - NY and Oxford: Oxford University Press, 1985.-390 p.

389. Sullivan J. Jeans: A Cultural History of an American Icon. /J. Sullivan - NY., 2006. - 290 p.

390. Tatarkiewicz W. Dzieje szesciu pojec./ W. Tatarkiewicz. -Warszawa, 1988.-349 s.

391. Taylor C. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. / C. Taylor - Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989.

392. The Perfect Paradox of Star Brands: an interview with Bernard Arnault of LVMH./ by Suzy Wetlaufer / / Harvard Business Review. October 2001. - URL: http://hbr.org/2Q01/10/the-perfect-paradox-of-star-brands-an-interview-with-bernard-arnault-of-lvmh/ar/1

393. Tomas D. Luksus. Dlaczego stratil blask. / D. Tomas / przet.z ang. E. Mclver. - Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2010.-365 s.

394. Tomlinson J. The Culture of Speed: The coming of Immediacy. / J. Tomlinson - London, 2007. - 300 p.