Телоподобный и формообразующий костюмы как две тенденции в истории европейской моды тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 17.00.09, кандидат искусствоведения Нестерова, Мария Александровна

• Нестерова, Мария Александровна
• кандидат искусствоведения
• 2008

Оглавление диссертации кандидат искусствоведения Нестерова, Мария Александровна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. Феномен телоподобия в костюме европейской традиции

1.1. Классификация костюма с позиции взаимоотношений с человеческим телом

1.2. Телоподобное направление развития европейского костюма

1.3. Формообразующее направление развития европейского костюма

ГЛАВА II. Формообразующий костюм в европейской культуре. Этапы формирования

2.1. Формообразующий костюм от крито-микенской эпохи до позднего средневековья

2.2. Развитие формообразующего костюма в XVI веке

2.2.1. Итальянский формообразующий костюм первой половины XVI века.

2.2.2. Испанский костюм второй половины XVI века

2.3. Развитие формообразующего костюма в эпоху абсолютизма и регентства (вт.пол. XVII-XVIII вв.).

2.4. Развитие формообразующего костюма в XIX веке

2.5. Женская мода в первой половине XX века

2.5.1. Формообразующая тенденция в женской моде XX века

2.5.2. Телоподобное направление в женской моде первой половины XX века

ГЛАВА III. Человеческое тело в культуре и Высокой моде последней трети ХХ-начале XXI веков

3.1. Тело и телесность в культуре последней трети XX века

3.2. «Индивидуальный костюм» в европейской моде рубежа XX-XXI веков.

3.3. «Театрализованный» костюм в творчестве современных дизайнеров.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Телоподобный и формообразующий костюмы как две тенденции в истории европейской моды»

Актуальность темы. В настоящее время чрезвычайно вырос интерес к образному строю костюма. Такое внимание к костюмному образу прослеживается в истории моды, однако, в конце XX века-начале XXI века его понимание расширяется и усложняется. Взамен заданному эстетикой эпохи тому или иному идеальному типу внешности, соответствующему представлениям данной эпохи о красоте, все большее внимание уделяется неповторимости личности и анатомическому строению человека. Костюм становится чрезвычайно разнообразным по жанрам. Это и образцы, представленные Высокой модой и «готовая» одежда ргё^а-роПе, а также костюмы для киноиндустрии и шоубизнеса.

К настоящему времени сформировались новые функции костюма, которые в первую очередь связаны с профессиональной принадлежностью человека, чрезвычайно дифференцированной в наши дни. Костюм помогает человеку раскрыть себя и продемонстрировать свои свойства и качества окружающим или, наоборот, служит своего рода защитной «оболочкой» для человека, не желающего выставлять напоказ свой внутренний мир.

Главной темой современной Высокой моды является «индивидуальный» костюм, выявляющий пластику и красоту человеческого тела и подчеркивающий особенности личности. Исследования «индивидуального» костюма и его проектирование -сложнейшая на сегодняшний день задача для дизайнеров. Нельзя не отметить, что в настоящее время костюм имеет огромное значение для формирования личности и ее самоощущения, самооценки и способов определения отношения к окружающему миру.

Для того, чтобы разобраться в современном состоянии проблемы необходимо отчетливо представлять себе основные этапы формирования и тенденции развития костюма в истории человека и общества. Интересно обратить внимание на тот факт, что довольно часто в обращении к истории моды исследователи практически не обращали внимания на непосредственно образное содержание костюма, не рассматривали его как компонент культуры в целом. Кроме того, вопрос «философии тела», т.е. вопрос отношения и толкования «природного» облика человека, а значит и человеческого тела в костюме практически не интересовал исследователей. В связи с этим, одной из главных задач исследования становится изучение двух способов отношений к человеку и человеческому телу в истории костюма, получившим выражение в формообразующем (деформировавшем фигуру в соответствии с господствовашим идеалом) и телоподобном (выявлявшем естественные контуры и природную пластику фигуры) костюмах.

Интересно, что телоподобный костюм всегда развивался параллельно с костюмом формообразующим. Оба этих типа являлись важнейшими средствами формирования облика и образа человека на протяжении веков, вплоть до настоящего времени. Костюм всегда играл важнейшую роль в раскрытии личности, утверждении ее социального и материального статуса, являлась мощным средством выражения идеалов эпохи и культуры, в рамках которых он создавался. И сегодня, когда история искусства и культуры все чаще рассматривается как история человека1, исследования телоподобного костюма, наиболее «честного» по отношению к личности, приобретает актуальное значение.

Интересно заметить несовпадение трактовки тела в изобразительном искусстве и костюме2. Так нередко эпохи воспевали естественную красоту человека в живописи (например, в эпоху Возрождения), и, тем не менее «одевали» своих современников в костюмы, искажавшие естественную

1 Крпвцун O.A. Человек в его историческом бытии: опыт психологических и художественных измерений. //Психологический журнал. Т.18. №4. 1997. С. 26-36

2 Нестерова М.А. Противоречия между каноном красоты человеческого тела в искусстве и европейском женском костюме эпохи Возрождения //Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии: материалы 7-й международной научной конференции. СПб.: изд-во СПГУТД,2004.С.277-281 форму тела, но зато выражавшие достаточно искусственный идеал красоты.

Исследования формообразующего и телоподобного костюмов являются отдельными направлениями диссертации и в тоже время позволяют органично перейти к размышлениям о современном костюме, разнообразие которого поражает, а отдельные тенденции которого возможно гораздо отчетливее чем другие жанры художественного творчества отражают отношение к современному человеческому телу, переоценку ценностей, осуществляемую в нашем постантропологическом обществе.

Учитывая все вышесказанное, нетрудно заметить, что одной из актуальных задач изучения костюма исторического и современного является систематическое осмысление развития телоподобного и формообразующего костюмов в европейской культуре, что создает условия для оценки и анализа современного дизайна костюма, унаследовавшего эти тенденции, но радикально преобразившего их в условиях современности.

Степень теоретической разработанности проблемы. Хотя сфера костюма вызывает устойчивый интерес ученых, нельзя не отметить, что серьезные исследования истории и теории, посвященные этой теме, как отечественные, так и переведенные на русский язык, весьма немногочисленны. Более того, на протяжении нескольких десятилетий (1920-е - 1960-е гг.) глубокие научные исследования в области костюма отечественными авторами не предпринимались.1 В истории изучения костюма можно выделить несколько относительно разработанных направлений, на которые опирается настоящая диссертационная работа:

1 См. Ванькович С.М. К проблеме изучения костюма (аналитический обзор литературы).// Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии: материалы 6-й международной научной конференции. СПб.: Изд-во СПГУТД,2003 .С.9-14

Nesterova M. The studying of European costume and fashion in Russia. Methodological orientations and problems.// Inaugural Conference of the International Society for Cultural History. Ghent University, Belgium, August 27-3. 2008

-понимание костюма как части материальной культуры; - изучение социальных проблем происхождения и развития одежды -исследование истории европейского костюма и моды как последовательной эволюции стилей модной одежды;

-теоретические работы по моделированию и проектированию костюма;

Понимание костюма как части материальной культуры позволило в разные годы Ф. Готтенроту, Г. Вейсу, Э. Фуксу, В.Н. Володину, Коротковой М.В1. собрать свод интереснейших сведений об обычаях и нравственных представлениях, костюмах и прическах, обычаях и традициях европейского общества; описать костюмы, оружие, мебель, посуду и архитектурные сооружения различных народов с IV тысячелетия до н.э. и вплоть до XIX века.

Изучение социальных проблем происхождения и развития одежды2 оказало существенное влияние на развитие социологии моды и костюма. Подтверждением актуальности изучения моды в социологии может служить тот факт, что уже в XIX веке, с момента зарождения социологии, мода стала предметом изучения. А. Кребер вместе с Д. Ричардсон в работе "Три века моды в женской одежде: количественный анализ" (1940) провели историко-статистическое исследование изменений некоторых параметров женской одежды за три века с целью обнаружить зависимость этих изменений от динамики социальной жизни.

Среди европейских исследователей значительный вклад в теоретико-социологическое осмысление феномена моды в XIX веке внесли французский социолог Г. Тард (1843-1904 гг.), и английский социолог

См.Готтенрот Ф. Иллюстрированная история материальной культуры. М.:АСТ; СПб.: Полигон.2001.

Фукс Э.Иллюстрированная история нравов. М.:ТЕРРА.Республика,1996.

Короткова М. В. Культура повседневности: история костюма. М.:ВЛАДОС, 2002.

Мода и стиль./ под ред. Володина В.Н.М.: Аванта +,2002.

Вейс Г. История культуры народов мира. М.: ЭКСМО, 2004.

См.Барт Р.Система моды. Статьи по семиотике культуры./пер. с фр., вступ.с. и сост. Зенкина С.Н.М.: Издательство им. Сабашниковых,2003.

Колесникова Е.В. Влияние моды на социализацию личности: Автореф. Дис. На соиск. Учен. Степ. канд. социол. наук: 22.00.06 : Курск,2004.

Спенсер Г. (1820-1903 гг.). Они считали моду, так же как и обычай, основным видом подражания, выделяя при этом два вида подражательных действий: мотивируемые желанием выразить уважение к лицам с более высоким статусом; стимулируемые стремлением подчеркнуть свое равенство и полное сходство с ними.1 Позднее, в XX веке, немецкий философ и социолог Г. Зиммель (1858-1918 гг.), который связывал ее функционирование с необходимостью удовлетворения двойственной потребности человека: отличаться от других и быть похожим на других. Зиммель Г. утверждал, что мода существует только в обществах с классовой бессословной структурой, а потому имеет классовый характер." Немецкий социолог, историк и философ В. Зомбарт (1863-1941 гг.) также рассматривал моду как явление, порожденное капитализмом, служащее интересам частного предпринимательства и стимулирующее формирование искусственных потребностей в обществе. Американский социолог и экономист Т. Веблен (1857-1929 гг.) поддерживал значение престижа, демонстративности и «показного потребления» в функционировании моды.

В настоящее время в западной социологии мода - одна из актуальнейших и постоянных тем исследования. Из наиболее значительных попыток концептуального социологического анализа моды в XX веке можно отметить работы американского социолога Г. Блумера (1900-1987 гг.), рассматривающего моду как средство внедрения новых социальных форм и адаптации к ним в изменяющемся мире. В этой связи можно упомянуть труды по семиотике костюма и моды французского исследователя Р.Барта, в которых собраны статьи по семиотике моды, ее описанию в масс-медиа, переводу зрительных образов на язык словесных знаков и социальных ценностей.

1 См. Тард Г. Законы подражания./ Пер. с фр.:Ф. Павленков, СПб, 1892.

2 См. Зиммель Г. Избранное. В 2-х т./Перевод Гл. ред. и авт. проекта С.Я. Левит.- Т.2. Созерцание жизни / Редкол.: Л.Т. Мильская (отв. ред.) и др. 1996.

3 См.Зомбарт В. Изменчивость потребления (из области теории моды)// Соч. в 3-х Т.-Т.2 Теория капиталистического развития/Пер. с нем. под ред. пр.-доц. Петерб. ун-та М.А. Курчинского. М., 1905.

В России интерес к теме костюма и истории моды становится актуальным в последние десятилетия XX века. В это время создаются как теоретические, так и эмпирические, прикладные исследования в различных контекстах: экономическом (Н.Т. Фролова, JI.H. Жилина); культурном (Т.В. Козлова, И.А. Андреева, Р.Б. Фишман, JI.A Кузьмук. и пр.); политическом (Гофман А.Б.); психологическом (JI.B. Петров, Б.Ф. Поршнев, М.И. Килошенко, Б. Порыгин и пр.), межличностной коммуникации (В.Ю. Борев, A.B. Коваленко); семиотическом (Ю.М. Лотман); комплексном (З.Б. Элькина).1

Исследования истории европейского костюма и моды2 объединяются в большой блок, охватывающий значительный временной период с конца XIX до конца XX века. Ф.Ф. Коммисаржевский, А. Дзеконска-Козловска, М.Н. Мерцалова, JI. Кибалова - О. Гербенова, А. Васильев, JI.M. Горбачевой, Ш. Зелинг, Е.А. Косарева рассматривают одежду привилегированного сословия европейского общества.

1 См.Жилина Л. Н. Потребности, культура потребления и ценностные ориентации личности : Социол. аспект/Акад. обществ, наук при ЦК КПСС. М.:АОН,1988.

Козлова Т.В. Ильичева Е.В. Стиль в костюме XX века. Учебное пособие для ВУЗов,- М.:Изд-во МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2003.

Андреева И. А.Мода и культура одежды .М.: Знание,1987.

Кузьмук О.Л. Мода как социокультурный фактор функционирования отечественной индустрии модной одежды: Автор дис. канд. социол. наук. М,2000

Фишман Р.Б. Мода как социальное явление: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук: (09.00.02) / Урал. гос. ун-т им. A.M. Горького. Свердловск, 1990.

Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. M.: Изд. сервис: Гном и Д, 2000. Петров Л. В. Коммуникации в культуре: процессы и явления. СПб: Нестор, 2005.

Килошенко М.И. Психология моды: учеб. пособие для студентов вузов.-2-e изд., испр.М.:Психология моды: учеб. пособие для студентов вузов.- 2-е изд., испр. М.:0никс,2006. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М.:Наука,1966.

Элькина З.Б. Мода и ее социальная сущность: Автореф. дис. канд. философ. Наук: 09.00.02/Ленинградск.Гос. Педагогич. Институт им. А.И. Герцена. Л., 1974.

Борев В.Ю., Коваленко A.B. Культура и массовая коммуникация. /Отв. ред. А.И. Арнольдов; АН СССР, Ин-т философии.М.:Наука, 1986.

Парыгин Б. Д. Анатомия общения: Учеб. Пособие для вузов. СПб.: Михайлов В.А.1999. Лотман Ю.М.Культура и взрыв. M.: Прогресс. Гнозис,1992.

Макарова Т.Л. Мода как процесс формирования информативно-знаковых систем в костюме. Автореф. дис. канд. техническ. наук: 17.00.06 /МГТУ им. А.Н. Косыгина.М.,2004.

2 См.Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма. - Минск.: Литература, 1998. Дзеконска-Козловска А. Женская мода XX века. - M.: Легкая индустрия, 1977. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. В 4-х т. M.: Академия моды, 1993-2001. Васильев А. Европейская мода. Три века. M.: GnoBo/Slovo,2006.

Васильев А. Красота в изгнании. -5-е изд., доп.-М.: Слово/Slovo, 2005.

Горбачева Л. M. Костюм XX века: от Поля Пуарэ до Эммануэля Унгаро.М.:Изд-во ГИТИС,1996. Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. Könemann, 2000.

Косарева Е.А.Женская мода.ХХ век.Развитие модных форм костюма.СПб:Изд-во Института печати,2006.

Перечисленные авторы прибегают к системному изложению и богатому иллюстративному материалу, наглядно показывающим в исторической последовательности развитие европейского костюма, смену его художественного образа, силуэта и композиционного решения под влиянием стилей искусства. Особый интерес в этом разделе представляет исследование М.Н. Мерцаловой «Костюм разных времен и народов», которое стало, по сути, первым серьезным исследованием истории европейского костюма в отечественном искусствознании XX века. М.Н. Мерцалова представляет историю костюма западноевропейских стран как развитие одного из видов декоративно-прикладного искусства. Поэтому в нем уделено большое внимание анализу композиции костюма, влиянию художественных стилей эпох на развитие форм костюма, изменение художественного образа и идеального облика человека. Теоретические вопросы эволюции костюма в XX веке рассмотрены Горбачевой Л.М., Зелинг Ш. и Косаревой Е.А. В своих монографиях они подробно анализируют развитие модных форм женского и мужского костюмов в XX в, предлагая точные характеристики модного образа в каждом историческом периоде, прослеживая динамику изменений формообразования костюма, анализируя моду в контексте творчества как западных, так и российских модельеров. Всех этих авторов объединяет стремление упомянуть желание человека «подчеркнуть» фигуру одеждой или же деформировать ее для достижения идеала красоты эпохи, не стремясь при этом к критическому анализу истоков явления и сути телоподобного костюма в европейской моде и не давая характеристики методам и способам деформации тела костюмом.

В теоретических исследованиях по моделированию и проектированию костюма Р.В. Захаржевская, К.В. Градова - Е.А.Гутина, Н. Гиляровская, В. Рындин, Г.С. Горина, Ф.М. Пармой1 обобщают

1 См. Градова К.В. Гутина Е.А. Театральный костюм.М.: Всероссийское театральное общество. 1976. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены.М.: Советская Россия,1973. практический опыт специалистов-создателей костюма от эскиза до законченной модели одежды. Обращение авторов к историческим архивным материалам театральных музеев, образцам костюма, хранящихся в музеях Москвы и Санкт-Петербурга, акцентирование образной компоненты как важнейшей составляющей костюма, указание основных методов и технологии изготовления одежды и театральных нарядов является существенным этапом изучения исторического наследия костюма. Важные теоретические вопросы эволюции моды, изменение формы и силуэта костюма рассмотрены Г.С. Гориной и Ф.М. Пармоном, которые изложили основы композиции и специфику проектирования костюма в историческом аспекте. Понимание костюма как средства эстетического формирования человека выводит эти исследования на качественно новый уровень, фактически определяющий современное искусствознание.

На рубеже ХХ-ХХ1 в зарубежных исследованиях костюма и моды веков осуществляется переход от общих трудов к исследованиям отдельных аспектов костюма. Благодаря этому стал возможен отход от традиционного изучения истории костюма, который был сосредоточен на последовательной смене тенденций в одежды элиты и биографиях модных дизайнеров. Методологическим основанием для новейшего подхода к исследованию костюма стала публикация Тейлор Л. «Изучение истории костюма».1 В этом исследовании автор формулирует современную методологию научного изучения костюма, основанную на серьезном научном анализе источников. Формулирование нового подхода к изучению костюма позволило расширить границы его изучения и выделить междисциплинарные проблемы, столь актуальные сегодня, такие как, например, костюм и археология, костюм и тендер, костюм и тело, пр.

Гиляровская Н. Русский исторический костюм для сцены. М.-Л,1945. Русский костюм 1750-1917 гг./ под ред. Рындина В. в 5-ти вып.- М,1960-1965. Горина Г.С. Моделирование формы одежды.М. : Лег. и пищ. пром-сть,1982. Пармон Ф.М. Композиция костюма. М.: Легкпромбытиздат,1997

1 Taylor L. The Study of Dress history. Manchester, 2002.

В настоящее время, в связи с интересом современной культуры к человеческому телу, проблемы изучения телоподобного костюма пользуются пристальным вниманием исследователей. Однако они получили разработку преимущественно у зарубежных авторов, поскольку внимание отечественных исследователей эта тема еще редко привлекает и их труды немногочисленны. В результате внимательного изучения существующей литературы удалось выделить несколько основных направлений исследований, которые могут быть классифицированы следующим образом1:

- изучение трансформации и деформации костюма, имевших целью преображение человеческого облика. Такие труды затрагивают проблемы адаптации тела к существующим модным практикам в моде, спорте, медицине и т. п. В. Стил, X. Кода, Б. Фонтанел" и др. рассматривают историю европейской моды как историю деформации человеческой фигуры костюмом с целью достижения социально-культурного идеала эпохи. Основываясь на подлинных образцах исторического европейского костюма и художественных произведениях, перечисленные исследователи сопоставляют идеалы телесной красоты, господствовавшие в разные эпохи с формой модного костюма. Предметом их исследования являются различные «техники тела» - детали костюма, которые придавали

1 Цит. по Вайнштейн О. Ноги графини /Теория моды. Одежда. Тело. Культура:международный Жур. Вып.№2 Зима 2006/2007.2006,С. 99

2 CM.Histoire du corps/ ed.Corbin A. Courtine J. Vigarello G. Paris,2006.

Fragments for a history of human body./ed. Feher M.and etc. Parts 1-3. N.Y.: Urzone Inc., Zone Books & MIT Press, 1989.

Steele V. The corset. A cultural history. London.: Yale University Press,2003.

Koda H. Extreme beauty: The body transformed. N.Y.: The Metropolitan Museum of art,2003.

Cavallaro D. Warwick A. Fashioning the frame. Oxford N.Y.: Berg,1998.

Hart A. Historical fashion in detail. London.: V&A publication,2000.

Darnell P.J. Victorian to vamp: women's clothing 1900-1929. Nevada.: Reno,2000.

Delpierre M. Dress in France in the 18th century./trans. Beamish C. London.:Yale university press, New haven, 1997.

Fontanel B. Support and seduction. A history of corsets and bras. N.Y.: Abradale press, 2001. Quinn B. Techno fashion. N.Y.: Oxford International Publishes Ltd,2006.

Ribeiro A. The art of dress. Fashion in England and France 1750-1820. London.: New Haven, 1997. отдельным частям (зонам) человеческого тела желаемую форму, приближая его тем самым к господствующему идеалу красоты1.

- изучение телесности в ее историческом понимании, включающее в себя классификации идеалов красоты в моде и культуре, норм гигиены и пр. Методологические основы этого направления были заложены в трудах М. Фуко, Н. Элиаса, М. Мосса и др., и развиты в последствии в трудах ученых школы историзма. Изучение телесности К. Кларком, А. Холландер, У. Эко, К. Янгом позволило определить наготу как «обнаженное тело, одетое в культуру». Эти исследователи на основании художественных произведений, воспоминаний современников выявляют и анализируют социально-культурные идеалы красоты и сопоставляют его с т.н. «модным телом» т.е. телом, сформированным костюмом.

На основании исследованной литературы, можно сделать вывод, что существует значительное количество работ, посвященных вопросам костюма как вида художественного творчества и сложного социально-культурного феномена. В этих исследованиях изучаются важные вопросы, связанные с историей моды, классификацией костюмных форм и силуэтов, развитием костюма в историческом контексте европейской и мировой культуры в их различных аспектах. Все эти работы очень близко подходят к теме телоподобного костюма, но не касаются ее прямо. В западноевропейском искусствознании телоподобный костюм изучается с 60-х гг. XX века, однако отечественные авторы до сих пор не уделяют ей серьезного внимания. Анализ литературы подтверждает, что проблематика телоподобного костюма в костюме до настоящего времени не стала в нашей стране предметом серьезного исследования.

1 Корсеты, бодисы, кринолины, турнюры и пр.

Цель диссертационной работы - систематизация телоподобной и формообразующей тенденции в истории европейского костюма и исследование этих тенденций в современной Высокой моде.

Объект исследования — телоподобная и формообразующая тенденции в истории европейского костюма.

Предмет исследования — телоподобный и формообразующий костюм как способ выражения индивидуальных качеств внешности человека и личности.

Основные задачи работы:

1. Выявление и определение двух ведущих тенденций в истории европейской моды: телоподобного и формообразующего костюмов.

2. Определение сущностных особенностей и специфических функций телоподобного и формообразующего костюмов.

3. Анализ развития этих двух тенденций в историческом контексте европейской моды с момента его появления до настоящего времени.

4. Определение «идеального образа» человека в культуре той или иной эпохи и исследование его роли как эстетической основы для модного костюма.

5. Выявление этапов становления телоподобного и формообразующего костюмов в истории европейской культуры.

6. Определение основных специфических функций, конструктивных особенностей и принципов каждого вида костюма.

7. Определение основных тенденций развития телоподобного и формообразующего костюмов на рубеже ХХ-ХХ1 вв.

Теоретико-методологическим основанием данного диссертационного исследования являются научные труды по философии, эстетике, теории истории искусства и костюма. Ключевыми идеями для данной диссертационной работы послужили: исследования М. Мерло-Понти, Ж. Нанси, и др. и развитие в теориях отечественных ученых М.М. Бахтина, В. Подороги, И.М. Быховской и др1., в которых тело осмысливается в контексте феноменологии, что послужило интересным источником для понимания явления телоподобия в европейской моде. Кроме того, столь же важное значение для определения стратегии исследования имели труды М.Н. Мерцаловой, Л. Кибаловой, - О. Гербеновой, А. Холландер, В. Стил, X. Кода," в которых отмечается зависимость формы европейского костюма от формы человеческого тела, и предлагается понимание костюма как специфического способа выражения личности, социально-культурного идеала своей эпохи.

Методы диссертационного исследования. В работе над диссертацией автор использовал комплекс методов современного искусствознания, направленных на теоретическое и историко

1 См. Нанси Ж.Л. Corpus /Пер.Е.Петровской и Е. Гальцевой.-М.:А<±Маг§тет,1999. Мерло-Понти М. Око и дух. М.: Искусство, 1992.

Мерло-Понти M. Феноменология восприятия /Пер. с фр. под ред. И.С.Вдовиной, С.Л. Фокина. - СПб.: Ювента: Наука, 1999.

Подорога В. Феноменология тела. М.: Ad Marginem,1995.

Быховская И.М. Homo somatikos. Аксиология человеческого тела. М.:Эдиториал УРСС,2000

2 См. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. В 4-х т. М.: Академия моды, 1993.-2001 гг. Кибалова Л. Гербенова О. Иллюстрированная энциклопедия моды. - 3-е изд., Прага.: Артия,1988. Hart A. Historical fashion in detail. London.: V&A publication,2000.

Pendergast S. Fashion, costume & culture. Vol. 1-5. Detroit; San Diego Yale Group Inc., a division of Thomson Learning, Inc.,2004.

Ribeiro A. The art of dress. Fashion in England and France 1750-1820. London.: New Haven, 1997.

Steele V. The corset. A cultural history. London.: Yale University Press,2003.

Koda H. Extreme beauty: The body transformed. N.Y.: The Metropolitan Museum of art,2003.

Ashelford J. The art of dress. Clothes and society 1500-1914. London.: The national trust,2000.

Ewing E. History of 20th century fashion. London.: B.T. Batsford Ltd,2001.

Hollander A. Seeing through clothes. N.Y.: Viking Press, 1978.

Fontanel B. Support and seduction. A history of corsets and bras. N.Y.: Abradale press, 2001. Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. K6nemann,2000. художественное осмысление развития телоподобного костюма с момента его появления до настоящего времени.

1. Типологический метод. Цель — выявить и структурировать типологизировать основные виды костюма в аспекте взаимоотношений с человеческим телом.

2. Сравнительно-исторический метод. Цель — выделить и определить особенности телоподобного и формообразующих костюмов в европейской традиции.

3. Метод описания и анализа исторического костюма. Цель проанализировать изменение образа и формообразующего костюма на каждом отдельном этапе развития европейской моды, в связи с изменением представления об идеальном человеческом облике.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в:

1. Введении новой классификации видов костюма, представляющее соотношение человеческого тела и костюма: телоподобного и формообразующего.

2. Выявлении и определении телоподобного и формообразующего костюмов, как самостоятельных тенденций в истории моды;

3. Определении сущности и функции телоподобного и формообразующего костюмов, их принципиальных различий;

4. Рассмотрение истории развития европейской моды с точки зрения взаимоотношений человеческого тела и костюма;

5. Определение влияния телоподобного и формообразующего костюмов на образ человека в ту или иную эпоху;

6. Определение основных тенденций развития современного телоподобного и формообразующего костюмов;

Источники исследования:

1. Каталоги осуществленных за последние годы в музеях и выставочных залах выставок исторического и современного костюма: «Костюм в России ХУШ-начала XX вв.» (куратор Т.Т. Коршунова); «Видение тела: мода или невидимый корсет» (Институт костюма Киото, 1999 г. - Музей Искусства г. Сеул (Ю.Корея) 2005 г., куратор А. Фукай); и

Экстремальная красота» (2001 г, Музей Метрополитен, Нью-Йорк, куратор X. Кода); «Ломая моду» (2006 г., Нью-Йорк, ЛАКМА); «Гардероб королевы Мод» (2005 г. Национальная галерея, Осло)1;

2. Художественные произведения (портретная живопись, миниатюра, образцы исторического и современного костюма), находящиеся в европейских музеях, галереях и частных собраниях;

3. Научные труды (монографии, сборники статей, материалы конференций «Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии» 2001-2007 гг., авторефераты диссертаций и др.), соответствующие теме диссертационного исследования (теории и история искусств, теория и история костюма и моды, современная Высокая мода);

4. Информационно-художественные Интернет-порталы, представляющие творчество европейских художников, дизайнеров, освещающие выставки, посвященные костюму и моде в институте костюма музея Метрополитен (Нью-Йорк), музее Виктории и Альберта (Лондон); музея института Киото (Япония) и др.

1 См.История моды с XVIII по XX век./под ред. Фукай А.-М.:Арт-родник,2003

Kjellberg A/North S. The Wardrobe Of Queen Maud Of Norway 1896-1938. Published Style & Splendou,2005 Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII-начала XX вв. Из собрания Государственного Эрмитажа. Каталог выставки. Л.:Аврора,1974

Koda Н. Extreme beauty: The body transformed. N.Y.: The Metropolitan Museum of art,2003

Женский придворный костюм в собрании Гатчинского дворца: Альбом / Гос. ист.-худож. дворцовопарковый музей-заповедник «Гатчина». Гатчина,2003

Практическая значимость работы. Данное исследование может служить:

1). Как учебно-методический материал для лекционных курсов, семинарских занятий, связанный с историей костюма и моды, а также специальных курсов, которые могут быть включены в курсы культурологии и истории костюма;

2). Как источниковедческая и методологическая основа для научных исследований, связанных с изучением исторического наследия и современного костюма т.н. Высокой моды;

3). Как пособие для организаторов художественных и выставочно-экспозиционных проектов, посвященных современному и историческому костюму и моде;

4). Для атрибуции современных дизайнеров костюма.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Введение новой классификации одежды, выражающей отношение к человеческому телу: телоподобный как логично следующий контурам человеческого тела и подчеркивающий их природную красоту и пластику фигуры; формообразующий костюм как деформирующий фигуру в соответствии с господствующим идеалом красоты;

2. Характеристика двух тенденций — телоподобной и формообразующей в их историческом развитии;

3. Характеристика функций телоподобного и формообразующего костюмов;

4. Выявление основных этапов развития телоподобного и формообразующего костюмов в истории европейской моды;

5. Выявление и характеристика новейших тенденций в развитии телоподобного и формообразующего костюмов на рубеже ХХ-ХХ1 вв.

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования изложены в 8 научных публикациях и докладывались на научно-практических конференциях.

Структура диссертации: Настоящее исследование состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. К работе прилагается иллюстративный материал. Общий объем диссертации составляет 161 страницу.

Заключение диссертации по теме «Теория и история искусства», Нестерова, Мария Александровна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе был рассмотрен европейский костюм с позиции его отношения к человеческому телу и создания идеального образа человека своей эпохи. В результате исследования были выявлены и охарактеризованы два основных, исторически сложившихся, вида костюма, лежащих в основе всех последующих преобразований костюма: «прямоугольный» (скрывающий, нивилирующий фигуру человека) и криволинейный (выявляющий, подчеркивающий формы тела).

Прямоугольный» костюм, как «способ маскировки тела», был характерен преимущественно для традиционных социумов, а также для обществ, в которых религиозные догмы стали причиной стремления к абстрагированию от человеческого тела (например, византийский костюм).

Криволинейный» костюм реализует противоположную задачу и служит выявлению и преобразованию форм человеческого тела в костюме. Отличительной чертой этого костюма является способ его создания из плоского материала, основанный на разработке лекала. Поскольку в основе лекал лежали реальные размерные признаки фигуры человека. Такая конструкция костюма, позволяла как «уподобить» форму костюма формам человеческого тела, так и деформировать фигуру, сообщив ей заданные параметры в соответствии с «идеальной фигурой», представление о которой господствовало в данной культуре. Надо отметить, что криволинейный костюм является удивительным и уникальным явлением, характерным исключительно для европейской культуры. Это связано, прежде всего, с особенной антропоцентрической установкой данной культуры, ее интересом ко всему, что связано с человеческим телом.

Итак, рассмотрение криволинейного костюма, получившего в европейской моде наибольшее распространение, позволило установить, что криволинейный крой является основанием для двух основных направлений развития европейского костюма: формообразующего (деформирующего человеческое тело, с целью достижения соответствия с господствующим социально-культурным идеалом личности) и телоподобного (выявляющего красоту и естественные линии человеческого тела). Однако, при всей естественности последнего, телоподобный костюм начал активно развиваться только лишь в XX веке.

До этого времени, в европейской моде, как показало исследование, лидировал формообразующий костюм, что было обусловлено необходимостью следования социальному идеалу личности, идею которого естественное человеческое тело не выражало. Фантастический идеал красоты, сформированный эпохой, культурой и социальной средой, требовал значительных «исправлений» человеческой фигуры, что и осуществлял формообразующий костюм. Многие века в европейской моде поскольку «красивое» в моде означало «искусственное». Таким образом, мы можем судить о том, что на протяжении веков представления о прекрасном теле опирались не столько на идею естественности, сколько на социальный заказ. Формообразующий костюм доминировал в европейской моде, начиная с крито-микенской эпохи до почти 1970-х гг. Он был единственным средством идеализации человеческой фигуры и потому получил столь разнообразное и продолжительное господство в европейской моде. Такой тип костюма использовал определенные устойчивые приемы деформации фигуры: наращивание или уменьшение объемов тела с помощью различных средств, (корсеты, кринолины, накладки, бодисы, турнюры и пр.). При этом каждый раз задавался каждый раз различный «модный» идеал красоты и создавался тот или иной образ человека.

В европейской моде неоднократно предпринимались попытки отказаться от такой жесткой деформации тела костюмом, который искривлял, а подчас уродовал фигуру, и потому служил причиной многих серьезных заболеваний и патологий. В разные годы врачи и художники выступали за упрощение костюма, предлагая различные «платья-реформ».

Но только в 70- е гг. XX века изменение стиля жизни, вкуса, рост интереса к здоровью и спорту, равно как и достижения эстетической хирургии привели к утрате формообразующим костюмом своего доминирующего положения. Переосмысление телесности и роли человеческого тела в европейской культуре, произошедшее в 70-е гг. XX века, открывают новые возможности для формирования новых направлений моды и костюма этого периода. Утверждение сексуальной культуры в качестве важного аспекта социальной жизни и развитие эмансипации и феминистского движения в это время привели к тому, что эротизм приобретает новое эстетическое значение. Эротизм перестал быть только элементом частной жизни и становится важной составляющей имиджа современной личности, что не могло не найти своего отражения в костюме.

В 1970-е гг. телоподобный костюм выходит на первое место. Его задача - подчеркивание природной красоты и достоинств естественного человеческого тела. В европейском костюме этого времени наметилась устойчивая тенденция создания «индивидуального» костюма, подчеркивающего естественные линии фигуры, которая и в настоящее время в современной Высокой моде является одной из ведущих.

Анализ Высокой моды 70- гг. XX века-начала XXI века позволил выделить две основных тенденции: «индивидуальный» костюм и театрализованный» костюм, которые являются продолжателями традиций телоподобного и формообразующего костюмов соответственно.

Особенностью «индивидуального костюма» является то, что он представляет собой фактически естественное продолжение тела. Этот тип костюма в современной Высокой моде раскрывается в широком спектре образного решения, призванного отражать потенциал каждого отдельного человека. Он создается на основе «анатомического»/«хирургического»1 кроя, учитывающего индивидуальные особенности строения человеческой фигуры с помощью инновационных технологий и материалов, подчиняющихся природной пластике человеческого тела. Многие дизайнеры для создания конструкции костюма применяют, помимо метода «наколки»2, трехмерные сканеры, которые позволяют строить лекала исходя из индивидуальных размерных признаков фигуры человека. Очевидно, что такой «хирургический» крой является для современного дизайна «индивидуального» костюма наиболее перспективным, поскольку он позволяет учесть все индивидуальные особенности фигуры, выявить и показать выгодным образом ее достоинства и скрыть недостатки. Такой подход к пониманию костюма становится особенно актуальным в настоящее время, когда идет процесс активного становления дизайна костюма как отдельного вида художественной деятельности человека.

Театрализованный» костюм по своей идее совершенно противоположен «индивидуальному» костюму. Он представляет собой современную модификацию формообразующего костюма, и является, по сути, воплощением современной трактовки многовековой традиции деформации тела костюмом. Особенностью «театрализованного» костюма в современной Высокой моде является создание образа человека, но не с

1 Quinn В. Techno fashion. N.Y.: Oxford International Publishes Ltd.,2006.C.35

2 Творческий метод создания одежды, который заключается в моделировании костюма непосредственно на человеческом теле или манекене. Отличается точностью соответствия форм костюма и фигуры. целью приближения к идеалу красоты, а для задания некой новой роли, которую человек призван в этом костюме «играть».

Существующие в «театрализованном» костюме образы (ретро; гендерные; «альтернативное тело») были в рамках настоящего исследования классифицированы и охарактеризованы на примере творчества ведущих дизайнеров нашего времени. Общей чертой всех перечисленных образных тенденций «театрализованного» костюма является желание деформировать фигуру, придать ей несвойственные и идущие вразрез с представлением об эстетически прекрасном, в разрез с естественной природой человека.

В «ретро» образах дизайнеры Дж. Гальяно, В.Вествуд, К, Лакруа, Ж.Готье и др. в соответствии с принципом: «собирание, совмещение, комбинирование» используют и творчески переосмысливают исторические формы костюма для придания им нового звучания, искажая первоначальный смысл в соответствии с поставленной задачей.

Гендерные образы получили в современном «театрализованном» костюме достаточно широкую трактовку — от подчеркивания качеств женственности/маскулинности (Ж.Готье, Т. Мюглер) до стиля «унисекс», стремления нивелировать одеждой половые различия фигур. Интересно, что при этом, ультраженственность, которая является своего рода реакцией на тендерное «обезличивание» образа современного человека приобретает все более агрессивные, воинствующие черты (А. МакКуин). Исследование костюма в гендерном аспекте представляется в современную постантропологическую эпоху особенно актуальным, что подтверждается интересом к этой теме зарубежных и отечественных исследователей1.

1 См., например, Доде 3.B. Оппозиция мужское - женское в костюме алан как прагматика тендерных функций. // Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии:материалы 7-й международной научной конференции. СПб.: изд-во СПГУТД,2004.С.27-31

Вайнштейн О.Б. Туника и кринолин: модели телесности в европейском костюме XIX века // Невербальное поле культуры: Тело. Вещь. Ритуал. М.,1996.С.47-51

Vainstein O.FemaIc Fashion, Soviet Style:Bodies of Ideology//Russia-\Voman-Culture.Indiana,1996.C.64-94 См.Дашкова Т. Тендерная проблематика: подходы к описанию.//Историчсские исследования в России-П. Семь лет спустя / Под ред. Г.А.Бордюгова.М.: АИРО-ХХ,2003.С.203-245.

Свойства «тендерного» костюма, распространенного в моде конца XX — начала XXI вв. делает его перспективным для изучения в различных аспектах.

Образы «альтернативного тела» (Р. Кавакубо, Й. Ямамото, А.МакКуин) наиболее специфичны в современном дизайне костюма. В них получает выражение эстетика медицинской патологии (горбы, неестественная пластика, увечья, отсутствие частей тела и т.д.). В такой идее тела получила новое выражение эстетика «безобразного» и нашла отражение деконструктивность сознания человека постантропологической эпохи. Человеческое тело создателями такого костюма трактуется как некий формальный объект, с которым могут быть совершены любые манипуляции.

В условиях нашей цивилизации тело человека приобретает особый смысл в качестве носителя символической ценности, что обусловлено экологическими идеями, получившими распространение во второй половине XX века. С этого времени человеческое тело, рассматривается как фрагмент глобальной природной системы, и потому его «естественность» приобретает все большую ценность во всех сферах жизни. С повышением значения индивидуальности в культуре XXI века именно «индивидуальный» костюм становится особо актуальным и значимым для современного дизайна. Осознание сути телоподобного костюма, его функций, этапов его развития в европейской культуре должно стать стимулом для проектирования «индивидуального» костюма. Поэтому необходимо разносторонне изучение такого костюма в историко-культурологическом, философско-эстетическом и социально-психологическом аспектах.

Nesterova М. Gender tendencies in modern Haute Couture in the era of globalization.//Issue of the 2nd International conference «Education, Research and Innovation. Policies and Strategies in the Age of Globalization» in the National School for Political Studies and Public Administration.30-31 of May 2008 (в печати)

Список литературы диссертационного исследования кандидат искусствоведения Нестерова, Мария Александровна, 2008 год

1. Андреева А.Ю. Богомолов Г.И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. СПб.: Паритет,2001. 120 е., ил.

2. Андреева Е. Постмодернизм. Искусство второй половины ХХ-начала XXI века. Спб.: Азбука-классика, 2007. 488 с.:ил.

3. Андреева И. А.Мода и культура одежды. М.: Знание, 1987.63 е., ил

4. Арган Дж.К.История итальянского искусства./пер. с итал.М.: ОАО Издательство Радуга, 2000. 533 е.: ил

5. Ауэрбах Э. Мимесис: изображение действительности в западноевропейской литературе./ пер. с нем. Спб.: Пер сэ,: Университетская книга, 2000. 510 с.

6. Балдано И.Ц. Мода XX века. М.: 0лма-пресс,2002. 399 е., ил.

7. Барт Р.Система моды. Статьи по семиотике культуры./пер. с фр., вступ.с. и сост. Зенкина С.Н.М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003.512 с

8. Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-исторических основаниях и пределах самосознания. М.: Российск. Гос. Гум. ун-т.,2000. 1005 с.

9. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества.Сб.избр.тр.,прим.

10. С.С.Аверинцева. М.'Искусство, 1979.432 с.

11. Блейз А. История в костюмах. М.: Олма-пресс, 2001. 159 е., ил

12. Борев В.Ю., Коваленко A.B. Культура и массовая коммуникация. /Отв. ред. А.И. Арнольдов; АН СССР, Ин-т философии. М.:Наука, 1986.301с.

13. Брук А.Английский костюм елизаветинской эпохи, /пер. Парипер М.М. и др. М.: 1939. 45 с.13