Роль аксессуаров в женском светском костюме Франции 1870-1910 гг. тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 17.00.04, кандидат искусствоведения Калашникова, Ольга Владимировна

• Калашникова, Ольга Владимировна
• кандидат искусствоведения
• 2006

Оглавление диссертации кандидат искусствоведения Калашникова, Ольга Владимировна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «АКСЕССУАР» В СИСТЕМЕ

ВЕСТИМЕНТАРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ.

§ 1. «Мода» - из истории дефиниции.

§ 2. «Костюм» — основной инструмент вестиментарной моды.

§ 3. «Аксессуар» — генезис и эволюция термина.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭВОЛЮЦИИ ЖЕНСКОГО СВЕТСКОГО КОСТЮМА И ЕГО КОМПОНЕНТОВ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

§ 1. Характеристика исторического периода.

§ 2. Специализированные периодические издания о моде.

§ 3. Эволюция форм и объемов в женском светском костюме 1870-1910-х

§ 4. Новые ассортиментные формы в женском гардеробе.

ГЛАВА 3. АКСЕССУАРЫ В ЖЕНСКОМ СВЕТСКОМ КОСТЮМЕ

ФРАНЦИИ 1871-1914 гг.

§ 1. Вестиментарные аксессуары.

§ 2. Портативные аксессуары.

§ 3. Ювелирные украшения и бижутерия и часы.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Роль аксессуаров в женском светском костюме Франции 1870-1910 гг.»

Актуализация вестиментарной моды в современном обществе вызвала научный интерес как к теории, так и к истории и эволюции элементов костюма. К настоящему моменту количество публикаций о костюме, исследований музейных и частных коллекций Франции таково, что актуальной становится проблема систематизации. Сформировалась парадигма изучения костюма как комплекса предметов: отдельно одежды, отдельно каждого из дополнений, например, головного убора, веера, сумки или другого. Автором предпринята попытка системного рассмотрения комплекса аксессуаров в соотношении с одеждой, с целью выявления роли аксессуаров в женском светском костюме Франции третьей четверти XIX -начала XX веков.

История изучения явления связанного с изменением внешности человека в Европе насчитывает не одно столетие, а так как значение термина «мода» эволюционировало во времени, то изменялась и манера рассмотрения явления. Если Леонардо да Винчи - «Венец» Возрождения - рассуждал о модах в контексте изобразительного искусства и «человеческой красоты»1, то в XVII и XVIII веках появились первые труды, специально посвященные моде. В литературных памятниках этого периода мода рассматривалась как один из способов понимания обычаев и нравов человека, однако описанию костюма в них уделялось особое внимание. Эту традицию иллюстрируют как «Модная куртизанка» Ш. Сореля и «Анатомия злоупотреблений» Ф. Стаббса, так и «Характеры» Лабрюйера. Направление выкристаллизовалось в начале XIX века вместе с развитием «литературы гуманистического портрета», которая использовала описания элементов костюма, с целью создания образа героя (О. де Бальзак, С. Малларме). Это послужило толчком к первым попыткам теоретизации моды как социально значимого явления:

1 Веццози А. Леонардо да Винчи. Искуссво и наука Вселенной / Пер. с фр. Е. Мурашкинцевой. - М.: ACT, 2001. - С. 130-131.

И. Кант в статье «О вкусе, отвечающем моде» декларировал законы л имитации как динамику «бормочущего социума» : «Всякая мода уже по самому своему понятию представляет собой непостоянный образ жизни. В самом деле, если игра подражания фиксируется, то подражание становится обычаем, и в этом случае уже не обращают внимания на вкус». В другой работе «Антропология с прагматической точки зрения» постулирует тезис о том, что по «внешнему, видимому облику и поведению можно познавать характер индивида, характер пола, характер народа, характер рода человеческого». Одновременно, под воздействием художников и писателей, XIX век породил первые размышления об истории костюма, исследования М. Лёлюара, О. Расине, Ж. Кюшера, посвящены обзору и датировке вестиментарных форм.

Другое направление в изучении интересующего нас феномена, считается продолжением традиции, которую можно назвать «пре этнографией». С XVI по XVII века костюм изучается, но с позиции в большей степени топографической, а не хронологической и представлено трудами Ж. Аммана и С. Веселлио. Исторический метод снабдил нас массой бесценных документов, которые позволяют датировать большинство костюмных комплексов, либо отдельных его элементов. Однако, этот метод лишь в малой степени исследует «смысловое содержанию внешности», останавливаясь на простой географической и социальной таксономии и видит в эволюции одежды лишь следствие феномена, не имеющего иной причины кроме эволюции вкусов и не находя других следствий, кроме самой моды.

В начале XX столетия о себе заявила антропологическая философская школа, предложившая функциональное объяснение происхождения и трансформации элементов костюма. Антропологический подход, опирался на непосредственные нужды, одевающегося человека, как на определяющий

2 Кант И. Собрание сочинений. В 8 т. / Под общ. ред. А. В. Гулыги. - Т. 8. Статьи. Лекции. Избранные письма. - М.: ЧОРО, 1994. - С. 489.

3 Кант И. Собрание сочинений. В 8 т. / Под общ. ред. А. В. Гулыги. - Т. 2. Основные труды. - М.: ЧОРО, 1994. - С. 374. элемент в структуре «системы внешности» (Дж.-К. Флюгель, К. Кроебер). Параллельно, поскольку «сложно резюмировать одежду только как сумму инстинктов и индивидуальных потребностей умноженную на ступеньки социальной лестницы»4, подходы к исследованию моды группируются вокруг социологии. Мода, под этим углом зрения, становится прекрасным инструментом изучения механизмов социального соперничества и распространения модных стандартов.

Анализируемая как пристрастие изменения внешности с целью символического выражения социального престижа, мода породила множество теорий распространения моделей (Г. Спенсер, Г. Тард, Г. Зиммель, Т.Б. Веблен), подводя к определению двойственности процесса «имитации - дистанцирования». «Мода как имитация тех, кто хочет дистанцироваться теми, кто не хочет быть дистанцирован, автоматически приводит к сменяемости».5 Связанная с полем социума, эта концепция развивает представления о процессах распространения моделей, находясь с сердце пирамидальной концепции общества (социоэкономическая элита) или трансверсальной концепции (культурная элита), рассматривающей население с альтернативным поведением (интеллектуалы, маргиналы, молодёжь etc.) в качестве определяющего моду П. Бургелин. Перечисленные выше подходы -исторический, социологический и функциональный (независимо от истоков: этнографии или психоанализа) - комбинируются, после Второй мировой войны, во множестве структуралистских исследований (Р. Барт, Ж. Лакан и др.), позволяющих определять роль костюма в зависимости от индивидуума, социальной структуры и системы мышления. Р. Барт исследуя феномен моды анализируя, в частности, женскую одежду, вводит понятия «одежды-образа» и «одежды-описания», обозначая первую как структуру пластическую, а вторую как структуру вербальную. Ни одна, ни другая не являются реальной вестиментарной формой, которая образует третью структуру - категорию,

4 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / Пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. - М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003 - С. 15.

5 Валерии П. Об искусстве / Пер. В. Козового. - М.: Искусство, 1993. — С. 357. существующую на уровне материи и ее трансформации. Для каждой вещи Р. Барт выделил три дифференцируемые структуры: технологическую, иконическую и вербальную. Ввел понятие «шифтеров - операторов» и доказал, что дифференциация трех структур определена четким соответствием операторов взаимоперевода каждой из них6. Это направление исследований, раскрывшееся, наиболее успешно в лингвистике, позволяет видеть законы, которые лежат в основе эволюции вестиментарной системы, а также рассматривать одежду не только как объект, но и как репрезентацию системы ценностей культуры.

Новая волна интереса к явлению моды и его вестиментарным проявлениям возникла в 90-годы XX века. В крупнейших музеях мира: Метрополитен Музее в Нью-Йорке, Музее Виктории и Альберта в Лондоне, Музее Моды и Текстиля в парижском Лувре, Государственном Эрмитаже в п

Санкт-Петербурге регулярно устраивались тематические выставки. Их сюжеты разнообразны: исторический и модный костюм, ретроспективы, посвященные отдельным объектам и явлениям в моде, творчеству кутюрье, известным брендам. Сопровождающие выставки прекрасно иллюстрированные каталоги, однако, рассматривают аксессуары лишь в качестве одной из составляющих костюма и не подвергают их самостоятельному анализу. То же можно сказать и о подавляющем числе посвященных аксессуарам специальных публикаций: это, как правило, альбомы, содержащие в качестве текстов каталожные описания экспонатов коллекций и вступительные статьи, не затрагивающие вопросов взаимодействия элементов костюма и роли аксессуаров.

6 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. / Пер. с фр., вступ. ст. и сост. С. Н. Зенкина. - М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2003. - С. 39.

The Opulent Era, Fashion of Worth, Doucet and Pingat (1990), Extreme beauty: the body transformed (2003) и др. в Метрополитен Музее в Нью-Йорке; Four Hundered Years of Fashion (1994) и др. в Музее Виктории и Альберта в Лондоне; Femme fin de smcle (1990), Artisans de l'iiliigance (1993), L'Album du musfie de la Mode et du Textile (1997), Touches d'exotisme, XIV-XX smcle (1999) и др. в Музее Моды и Текстиля в парижском Лувре; «Ив Сен Лоран» (1996), «Русский модельер Надежда Ламанова» (2002) и др. в Государственном Эрмитаже, Санкт-Петербург

Отечественные исследования, посвященные вестиментарной моде, начали появляться в 70-х годах XX века, хотя, и историки, искусствоведы, и философы обращали внимание на вестиментарные проявления моды и раньше, однако это касалось либо замечаний в контексте рассмотрения моды в более широком значении, либо в общих энциклопедических статьях. Так, например, М.В.Алпатов указывал на причину изменения модных стандартов в стремлении человека к новизне - одной из составляющих ценностей моды и отрицал какую-либо зависимость, присутствие общезначимых связей в смене форм и стилей одежды: «Модой следует считать ту смену форм в искусстве, особенно искусстве прикладном, и в частности в костюме, которая проистекает преимущественно из пристрастия людей ко всему новому, необычному» и «.мода заключает в себе некоторые черты стиля эпохи, но все-таки нет возможности усмотреть внутреннюю логику в смене коротких и длинных юбок, погоне то за военизированными костюмами у женщин, то за пышными платьями в духе XVIII века».8

В конце 1970-80-х годах стали появляться социологические и культурологические исследования моды, они указывают на механизмы функционирования моды в современном обществе. Обращение к вестиментарным проявлениям моды в них носит иллюстративный характер. С.Н. Иконникова обращает особое внимание на функцию социальной регуляции и саморегуляции: «Мода представляет собой подражание данному образцу и удовлетворяет потребность в социальной опоре. Наряду с подражанием мода удовлетворяет потребность в различии, выделении из общей массы.»9.

JI.B. Петров определяет моду как одну из массовых форм коммуникации, своеобразие которой заключается в периодическом изменении интереса, установок и ценностных ориентаций определенных

8 Алпатов М. В. Всеобщая история искусств. В 6 т. - Т. 1. - М.; JL: «Искусство», 1948. - С. 21.

9 Иконникова С. Н. Очерки по истории культурологи: учебное пособие. - СПб : ИГУП, 1998.-С. 313. социальных слоев и групп по отношению к части собственных традиций, обычаев, привычек, изменений, происходящих под влиянием смены социальных, психологических и физических условий жизни.10 А.Б. Гофман причисляет моду к одной «из форм, одному из механизмов социальной регуляции и саморегуляции человеческого поведения: индивидуального, группового или массового»11.

Другую группу исследований представляют работы, характеризующие костюм определенного исторического периода, музейные коллекции, иногда отдельные детали туалета (И. А. Алпатова, С.М. Ванькович, М.Н. Каменская, Е.В. Киреева, P.M. Кирсанова, Т.В. Козлова, Ф.Ф. Комиссаржевский, Ф.М. Пармон и др.). Наиболее репрезентативной из такого рода публикаций является четырехтомное энциклопедическое иллюстрированное издание «Костюм разных времен и народов» М.Н. Мерцаловой. Объединенные в монографии разнообразные свидетельства из истории костюма позволяют использовать ее как источник для дальнейших более детальных исследований.

Среди публикаций последних лет следует отметить «Историю костюма

12 с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото» , дополняющую имеющиеся сведения богатым и разнообразным иллюстративным материалом ранее не публиковавшегося собрания. Аксессуарам в костюме уделено особое место. Однако статьи носят поверхностный, популярный характер. Книга А.А. Васильева «Европейская мода. Три века»13 представляет несомненный интерес: значительная коллекция одежды, аксессуаров, фотоматериалов, а также внимание автора к нравам и устоям

10 Петров Л. В. Массовая коммуникация и культура. Введение в историю и теорию: учебное пособие. - СПб.: СПбГУКИ, 1999. - С. 31.

11 Гофман А. Б. Мода и люди или новая теория моды и модного поведения. - М.: Издательский сервис, 2000. - С. 71.

12 История моды с XVIII по XXвек: издание на русском языке. - М.: Taschen; Арт-Родник, 2003.

13 Васильев А. А. Европейская мода: Три века. - М.: Слово, 2006. времени демонстрирует выход отечественных исследователей на новый уровень в изучении вестиментарной моды.

Важными источниками по интересующей нас теме являются публикации, посвященные отдельным группам аксессуаров. Главным образом это статьи И. Авдиевой, М.В. Баста, J1. Борелли, В.А. Верещагина, К. Мак Доула, Э.С. Ермаковой, Е.В. Ивлевой, P.M. Кирсановой, Т.В. Козловой, Ж. Леба, Ж. Пико, Е. Семечкиной, В. Стал, Ф. Фаллюэль, В. Фостер, А.И. Червякова, а также монографии Л. Камитсис, Е.В. Киреевой, Ф. Мюллер, Ю.В. Плотниковой. Однако до настоящего времени не было исследований, выявляющих художественные особенности аксессуаров во взаимосвязи с социокультурной ролью этих элементов костюма.

Объектом исследования стали аксессуары и их соотношение с одеждой внутри костюмных комплексов. Предметом - роль аксессуаров в женском светском костюме Франции 1870-1910-х годов.

Целью исследования было создание целостного представления об эволюции такого сложного художественного явления как аксессуары в женском светском костюме, введение в научный оборот типологически систематизированного исследуемого материала.

В процессе работы решались следующие задачи: воссоздание истории и изучение динамики развития аксессуаров в женском светском костюме Франции 1870-1910-х годов на основе письменных, изобразительных и вещественных источников; рассмотрение и дополнение имеющихся сведений о костюмных комплексах исследуемого периода, анализ изменений соотношения в них одежды и аксессуаров, в том числе в соответствии со сменой художественных стилей эпохи; систематизация аксессуаров в женском светском костюме Франции 1870-1910-х годов; выявление художественных и стилистических особенностей аксессуаров в женском светском костюме Франции 1870-1910-х годов, закономерностей и тенденций в их развитии на примере наиболее интересных и типичных образцов; изучение специфики и анализ функций аксессуаров, определение их роли в социокультурном пространстве светской жизни Франции 1870-1910 годов; анализ формирования значений терминов «мода», «костюм», «аксессуар» на основании изучения русских и зарубежных энциклопедических изданий и словарей XVII-XX веков; совмещение европейской и отечественной терминологий; составление терминологического словаря названий, используемых для характеристики женского костюма второй половины XIX - начала XX века («текстиль», «одежда», «аксессуары»).

Выбранные для анализа хронологические рамки (с 1871 по 1914 год) представляют собой исторический континуум с ярко выраженными границами, которым соответствует период формирования в качестве основного значения слов «мода», «костюм» и «аксессуар» характеристику вестиментарных форм. Нижняя граница соответствует времени рождения Третьей французской республики, а верхняя - началу Первой мировой войны. Европа последней трети XIX - начала XX веков переживает последствия индустриальной революции, послужившей причиной коренных изменений в общественном устройстве и сказавшейся на всех сторонах жизни общества. В искусстве это эпоха господства символизма и последовательной смены стилей: историзма и ар нуво. Новые технологии, материалы, стили находят воплощение и в новых формах и деталях костюма. Их поступательное развитие прерывается событиями Первой мировой войны, ставшей той границей, за которой начинается новый период истории женского костюма. Можно сказать, что в рассматриваемый нами период произошла «революция» в женском костюме, оказавшая влияние на всю его последующую историю. Важным представляется проследить и проанализировать эволюцию аксессуаров и их функций в женском светском костюме именно Франции, поскольку последняя, являлась мировым диктатором в области женской вестиментарной моды XIX - начала XX веков.

Аксессуары в костюме Франции третьей четверти XIX - начала XX века хорошо представлены вещественными памятниками не только в коллекциях специализированных музеев Франции и других стран Европы,

России и Америке, но, например, в Японии: богатая коллекция аксессуаров в европейском костюме собрана специалистами Киотского Института Моды. Среди коллекционеров аксессуаров следует выделить А.А. Васильева, основная часть собрания которого относиться к третьей четверти XIX -первой трети XX столетия.

Литературное наследие XIX - начала XX веков изобилует подробными описаниями костюмов, являвшихся частью психологической характеристики литературных героев эпохи романтизма и реализма. Показательно, что великие писатели, ставшие классиками, такие как В. Гюго, О. де Бальзак, С. Малларме сотрудничали с журналами мод, публикуя очерки и статьи о событиях, нравах, манерах и костюмах своего времени.14 Реалистическое направление в изобразительном искусстве, особенно жанр портрета, также служит богатым источником информации о костюме обозначенного периода. Эмпирической основой исследования послужили: 1) изучение полной подписки журнала «Moniteur de la Mode»15 в период с 1861 по 1913 год, хранящейся в РНБ в Санкт-Петербурге, анализ изображений и текстов. Среди письменных и иллюстративных источников

14 Dictionnaire international de la mode / Sous la direction de Kamitsis Lydia et Remaury Bruno. - Paris : Editions du Regard, 2004. - P. 298-299.

15 Le Moniteur de la mode : journal du grand monde : modes, litterature, beaux-arts, theatres, etc. Светский журнал: моды, литература, изящные искусства, театры, etc. Издавался в Париже с 1843 по 1913 гг. Выходил под ред. Адольф Губо в 1843-1871 гг. с периодичностью три раза в месяц, с 1872 по 1913 гг. - еженедельно. Не печатался с октября 1870 по март 1871, в период немецкой оккупации. - До января 1844 имел подзаголовок: «Специализированный журнал Дома Поплин-Дюкар». Тексты были идентичны или отчасти дублировались в изданиях: "Journal des dames et des demoiselles (Bruxelles)", "Le Moniteur des dames et des demoiselles" - с ноября 1854 ; "L'Echo du Moniteur de la mode" - до 1858 и с апреля 1887 ; "La Mode miniature illustree" - до июля 1872 ; "Les Nouveautes parisiennes (Paris)" - с 1874 ; "Le Bon ton (Paris)", "Le Caprice (Paris. 1841)", "La Corbeille (Paris)", "La France elegante (Paris)"," Le Journal des coiffeurs (Paris)", "Paris elegant 1841)", "Le Petit messager des modes", "La Sylphide (Paris. 1840)" - с июля 1874 ; "L'Elegance parisienne" - с марта 1879 ; "La Gazette rose (Paris)" - с 1882 ; "La Mode actuelle (Paris)" - с апреля 1887 ; "Revue de la mode (Paris. 1872)" - с 1889 ; "Le Guide de la mode : journal illustre" - с ноября 1889 ; "Le Courrier de la mode (Paris)", "La Mode (Paris. 1887)", "La Modiste parisienne", "La Nouveaute (Paris. 1887)" - с октября 1892 ; "Paris-mode (Paris. 1890)" - с 1897 ; "La Mondaine (Paris. 1897)" - с 1900 ; "La Mode pratique (Paris)" - с декабря 1903 и "Le Vrai chic (Paris)" - с 1904. - Графические изображения частично заимствовались изданием "La Moda del Correo de Ultramar". того времени периодические издания уже являлись основным инструментом международной коммуникации модных стандартов. Только во Франции, между 1871 и 1913 годами насчитывалось 180 газет и журналов, 113 из которых, были парижскими. Журнал «Moniteur de la Mode», обращает на себя особое внимание, выходивший три раза в месяц с 1843 по 1913 годы он был крупнейшим международным периодическим изданием, насчитывавшем в 1890 году более 200 тысяч подписчиков и 8 иностранных версий (немецкую, английскую, бельгийскую, русскую, американскую, итальянскую, испанскую и португальскую). Журнал богато иллюстрирован: до 1900 года это - черно-белые гравюры и цветные вкладки; затем - фотографии, представлявшие модели в интерьере, на прогулке, на скачках и балах. Тексты содержали информацию о светской жизни Парижа, описания нарядов аристократии, рекомендаций по сочетанию аксессуаров и подробного описания проиллюстрированных моделей с тем, чтобы возможно было их воспроизведение. К журналу прилагались выкройки основ платьев. Отдельные разделы были посвящены обзору писем читательниц, рекламе товаров и услуг, в каждом номере публиковались адреса поставщиков тканей и галантереи, портных, модисток, обувщиков и пр. Эти данные позволяют с высокой точностью определять изменения, происходившие в вестиментарной моде высших слоев общества.

2) ознакомление с экспозициями и фондами музеев Франции (Musee de la Mode et du Textile (Париж), МиБёе Galliera - Musee de la Mode de la Ville de Paris (Париж), Musee des Tissus (Лион), Musee de la Mode de Marseille (Марсель) и др.);

3) работа в составе экспертного совета международного антикварного салона «Белые Ночи», прошедшего в Санкт-Петербурге в июне 1995 года;

4) сотрудничество с коллекционерами костюма во Франции и России.

Теоретико-методологическая база исследования определяется основными идеями, разработанными в таких гуманитарных науках как: философия (Я. Буркхардт, И. Кант, И. Тэн, О. Шпенглер, А.Ф. Лосев, И.С.

Кон, Ж. Jle Гофф, С.С Аверинцев, П.С.Гуревич), эстетика, искусствоведение (М.В.Алпатов, Ф. Бродель, В. Брун, Б.Р. Виппер, И.В. Долгополов, Е.В.Киреева, В.Н.Лазарев, М.И. Мерцалова, Я.Н. Ривош, М. Тильке, Э. Фукс, Г. Хахнер, Т. Эрика, А.Л. Ястребицкая и др.) история, социология и психология (А.А. Бодалев, А.А. Брудный, Л.Я. Гозман, Г. Калеро, Д. Ниренберг, А. Пиз, Р. Покорны С.Н. Рубинштейн), теория моды (Р. Барт, Ж. Бодрийяр, Т. Веблен, А.Б. Гофман, Г. Зиммель, Ж. Лакан, Л.В. Петров, Д. Редьяр, А. Смит, Г. Тард).

Научная новизна диссертации состоит в следующем: во-первых, автором впервые воссоздана полная и подробная картина эволюции аксессуаров в соотношении с одеждой внутри костюмных комплексов; во-вторых, выделены в группы и систематизированы предметы, относимые к аксессуарам, и выявлена их роль в женском светском костюме Франции 2-й половины XIX - начале XX веков; в-третьих, произведена работа по совмещению европейской и отечественной терминологий в области теории костюма и моды, что позволит ввести в научный оборот новые и уточнить уже существующие термины.

На основании изучения широкого круга эмпирических данных автор разрабатывает модель бытования аксессуаров в системе костюма, применяя ее к анализу женского светского костюма Франции 1870-1910-х годов. Особая важность предлагаемых выводов, как представляется, состоит в возможности их приложения к другим видам источников и к другим историческим периодам.

Результаты работы могут быть использованы в последующих научных исследованиях, посвященных истории костюма и теории моды.

Научно-практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что сформулированные в работе положения могут найти применение в учебных программах по истории костюма и моды и в методических пособиях для спецкурсов. Они будут интересны и полезны в музейной работе, практической деятельности театральных художников-костюмеров, стилистов костюма, дизайнеров одежды и других специалистов.

Основные положения работы и главные выводы исследования были изложены в докладах и сообщениях на научных российских и международных конференциях и коллоквиумах. В том числе: «Ювелирное искусство и материальная культура» (г. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, 1997, 2002, 2004) «Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии» (г. Санкт-Петербург, Государственный университет технологии и дизайна, 1998,2001-2006).

Исследования автора были использованы при подготовке спецкурса «История аксессуаров» в Санкт-Петербургском государственном университете Культуры и Искусств на кафедре «История Мировой Моды» (2002-2005) и лекционном курсе «История дизайна» в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии на кафедре «Дизайн костюма». На основе разработок диссертации проводятся занятия, в частности, в Санкт-Петербургском государственном центре фотографии, осуществляются консультации сотрудников телевизионных программ о моде, работников киноиндустрии.

Результаты работы обсуждались на заседаниях кафедр «Искусствоведения и культурологии» и «Дизайн костюма» Санкт-Петербургской государственно-промышленной академии.

Заключение диссертации по теме «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура», Калашникова, Ольга Владимировна

Выводы:

Аксессуары женского светского костюма Франции 1870-1910-х годов являются произведениями декоративно-прикладного искусства и несут черты художественных направлений своего времени.

В отличие от платья, формы которого претерпевали необратимые и радикальные изменения на протяжении рассмотренного периода, аксессуары оказываются более консервативными элементами костюма; новые формы сосуществуют со старыми образцами.

Очевиден рост размеров большинства аксессуаров, в отличие женского костюма начала 70-х годов XIX века, который был дополнен мелкими предметами, светское платье начала XX века почти полностью скрыто за гигантскими аксессуарами.

На основе исторических данных, знания социального устройства и произведенного анализа эволюции аксессуаров в женском костюме Франции третьей четверти XIX - начала XX века можно констатировать, что статус женщины светского общества продолжает оставаться «визитной карточкой» супруга, «драгоценным объектом», «цветком». К 10-м годам XX столетия костюм, состоит из значительно более практичного, чем ранее, платья, зато аксессуары увеличиваются, достигая, порой, гигантских размеров и «сдерживают» стремление женщин к эмансипации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Исследование роли аксессуаров в женском светском костюме Франции 1880-1914 годов потребовало изучения формирования основных терминов, используемых при рассмотрении вестиментарной моды и совмещения европейской и отечественной терминологий.

Анализ истории понятий «мода», «костюм» и «аксессуар» показал, что, первоначально, обладая широким спектром значений, среди которых оформление внешности человека присутствует как второстепенное или не присутствует вообще, к середине XIX века значения, связанные с вестиментарными формами, закрепляются за ними в качестве основных, и в современной зарубежной науке имеют четкие дефиниции.

Дефиниции, предлагаемые отечественными исследователями многочисленны и неоднородны, это в меньшей степени касается термина «мода». С целью приведения понятийного аппарата в соответствие с международными нормами, а также, имея в виду, что речь идет о словах, воспринятых русским языком из французского и используемых при изучении явления, заимствованного русской культурой лишь в XVIII веке, автор опирается в своем исследовании на типологию, принятую в европейской науке.

Мода - явление, сохраняющее несколько основных значений, поэтому для обозначения проявлений моды по отношению к внешности человека используется обозначение «вестиментарная мода», то есть мода костюмная.

Основным инструментом вестиментарной моды является костюм, определяемый как комплекс предметов, состоящий из одежды и аксессуаров, формирующих образ индивидуума, свидетельствующий о реальной или сымитированной социальной, национальной, профессиональной, тендерной и т. д. принадлежности.

Под «аксессуарами» в костюме понимается множество объектов, не являющихся одеждой, и сочетающих утилитарную, идентификационную и декоративную функции. Основными группами аксессуаров в костюме предлагается считать: бижутерию, веера, галстуки, головные уборы, зонты, обувь, очки, перчатки, платки, сумки, трости, шали и шарфы.

Вестиментарная мода, находящаяся в зависимости от общеисторического контекста, характеризуется изменениями в костюме. Выявление роли аксессуаров в костюме невозможно без рассмотрения костюмных комплексов, внутри которых осуществляется их функционирование. Третья четверть XIX - начало XX века - период коренных изменений в общественном устройстве Европы: экономический подъем, вызванный индустриальной революцией, послужил причиной роста городов и дальнейшего укрепления буржуазии. В рассмотренный период вестиментарная мода уже доступна представителям среднего класса, что значительно расширяет круг ее потребителей; формируется индустрия моды.

Женская вестиментарная мода рассмотренного периода рождается в высших слоях парижского общества, проявляется в светском костюме, который тиражируется специализированными периодическими изданиями.

Женский светский костюм отражает художественные направления рассматриваемого периода (историзм, ар нуво), что проявляется в силуэте платья и формах аксессуаров, орнаментации, предпочтении используемых материалов и технологий изготовления.

Характерная для XIX века цикличность вестиментарной моды нашла отражение в костюме последней трети XIX- начала XX века, но исключительным является факт того, что никогда раньше за такой короткий хронологический отрезок времени формы костюма не изменялись так часто и так существенно. Важно отметить тенденцию к уменьшению объемов платья внутри женского светского костюма при одновременном увеличении ряда аксессуаров (головных уборов, вееров, зонтов).

В отличие от платья, формы которого претерпевали необратимые и радикальные изменения на протяжении рассмотренного периода, аксессуары оказываются более консервативными элементами костюма; появляющиеся новые формы сосуществуют со старыми.

Аксессуары женского светского костюма Франции 1880-1914 гг. являются произведениями декоративно-прикладного искусства и несут черты художественных направлений своего времени.

Очевиден рост размеров большинства аксессуаров. В отличие от женского костюма начала 80-х годов XIX века, который был дополнен мелкими предметами, платье начала XX века почти полностью скрыто за гигантскими аксессуарами.

На основе исторических данных, изучения социального устройства и произведенного комплексного анализа эволюции аксессуаров и самого женского светского костюма Франции третьей четверти XIX- начала XX века можно констатировать, что статус женщины в светском обществе продолжает быть ограничен функциями «хранительницы очага» и «визитной карточки» супруга. Она продолжает быть «объектом», но стремится стать «сюжетом». Борьба, если не за равноправие с мужчинами, то по крайней мере, за возможность самостоятельного принятия решений и расширение сферы социальной активности приводит к появлению новых форм женской одежды: брюк и костюма тайёр, использование которых, тем не менее, ограничивается досугом и занятиями спортом. Более практичное, на первый взгляд, освобожденное Полем Пуаре от корсета платье начала XX века, скрывает под мягкими складками плотный эластичный пояс (фактически корсет), стягивающий женское тело от талии почти до колен.

Таким образом, к началу Первой мировой войны костюм, состоит из более практичного, чем ранее, но сохраняющего корсет, платья, зато аксессуары увеличиваются, достигая, порой, гигантских размеров. Неизбежное при таких формах ограничение в движении означает внутреннее неприятие женской эмансипации французским обществом последней трети XIX - начала XX век, женственность воспринималась творцами моды как уходящая натура», которую они (возможно, подсознательно и интуитивно) стремились удержать.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

В терминологическом словаре представлены наиболее характерные термины, названия, определения предметов и их деталей, а также текстиля, используемые при характеристике женского светского костюма Франции 18711914 гг.

Анализируя представленный терминологический ряд, можно проследить историю формирования словаря вестиментарной моды в России. Репертуар славянской вестиментарной терминологии связан с категориями, описывающими облачение, «одевание» тела. На протяжении XV-XVIII вв. большой массив слов, активно использовавшихся в Европе для обозначения деталей одежды, приходит в русский язык через польское посредство. Одновременно складывается ситуация, когда термины, для обозначения «восточных» реалий заимствуются из обихода крымских татар, именно так в XV-XVII вв. на Русь и в Россию попадают слова с тюркскими, персидскими и арабскими корнями. Немецко-голландские заимствования активизируются в петровское время. С конца XVIII в. французская терминология становится доминирующей, две трети слов, представленных в нашем терминологическом словаре, пришли в русский язык из французского. Причем многие из этих терминов имеют латинское и греческое происхождение, реже - английское, итальянское или испанское, однако в русский язык они, как правило, проникали как во французской огласовке, так и сообразно тому лексическому значению, которое утверждается за ними во французском языке.

Термины, понятия и определения расположены в словаре в алфавитном порядке. За заглавным словом к иноязычным терминам, вошедшим в русский язык, в скобках дается указание на происхождение слова (этимология), его языковую принадлежность. Целый ряд терминов соотносятся с топонимами, и в этом случае мы отмечаем их как «названия по месту происхождения», поскольку, как правило, эти термины пришли из интернациональной торговой среды еще в эпоху Средневековья. Отдельную группу составляют термины-эпонимы, например, креп-жоржет и макинтош.

Диссертант основывался на терминологических дефинициях и репертуаре, представленных в публикациях историков, искусствоведов, художников: А.Ф. Бланк251, А.А. Васильева252, P.M. Кирсановой253, Т.В. Козловой254, М.Н. Мерцаловой255, JI.B. Орленко256, Ф.М. Пармона257. При составлении словаря привлекались труды зарубежных специалистов в области вестиментарной моды: Б. Ремари и JT. Камитсис258, К. Шометт259, Ф. Шенун260, Ш. Гюйемар261, Ф. Мюллер262, Ж. Старобински263, М. Туссан-Сама264, Дж. Вильгельм265.

Для определения сфер бытования лексики, используемой для обозначения элементов костюма, были привлечены материалы словарей, составленных в XIX - начале XX вв. и изданных Вл. Далем266, Ф.А. Брокгаузом и И.А. Ефроном267, Ф. Ф. Павленковым268, Н.П. Макаровым269. Происхождение

251

А.Ф. Бланк, Ф.А. Гореленкова. Раскрой, пошив и моделирование женского платья. — М. : Легкая индустрия, 1964.

252

Васильев А. А. Европейская мода: Три века. — М.: Слово, 2006.

253

Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт XVIII—XIX веков. — М.: Слово, 2002.

254 Козлова Т. В. Основная терминология в теории костюма. — М., 1979.

255 Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. T.1-1V. — М.; СПб.: Академия моды; Чарт Пилот, 1993-2001.

256

Орленко Л. В. Терминологический словарь одежды. — М.: Легпромбытиздат, 1996.

257 Пармон Ф. М. Композиция костюма: одежда, обувь, аксессуары. — М., Народное искусство, 1985.

258

Dictionnaire international de la mode / Sous la direction de Kamitsis Lydia et Remaury Bruno. — Paris : Editions du Regard, 2004.

Л СП

Chaumette X. Le Tailleur. Un vetement-message. — Paris : Syros alternatives, 1992.

260 Chenoune F. Beneath It All: 100 Years of French Elegance. — Milan: Rizzoli, 1999.

261

Guillemard C. Les mots du costume. — Berlin, Paris, 1991.

262 Miiller F., Kamitsis L. Le Chapeau, une histoire de tete. — Paris : Editions Syros, 1993.

263 Starobinski J. Les Emblemes de la Raison. — Flammarion, 1979.

264 Toussant-Samat M. Histoire technique et morale du vetement. — Paris: Editions Bordas, 1990.

265 Wilhelme J. Histoire de la Mode. - Paris, 1955.

266

Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля : Второе издание, исправленное и значительно умноженное по рукописи автора; в 4-х т. — СПб: Изд-во М.О. Вольфа, 1880-1882.

267

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [репринт]. В 82 тт. и 4 дон. тт. М:

Терра, 2001.

268

Энциклопедический словарь Ф. Павленкова. — СПб, 1911.

269 Полный русско-французский словарь Н.П. Макарова. — СПб, 1896. и пути заимствования терминов показаны в соответствии с данными, приведенными в этимологическом словаре М. Фасмера270.

270 Этимологический словарь русского языка М. Фасмера. Т. 1-1V. — М., ACT, 2003.

121

Список литературы диссертационного исследования кандидат искусствоведения Калашникова, Ольга Владимировна, 2006 год

1. Императорские веера из Эрмитажа. — СПб.: Государственный Эрмитаж, 1997.-54 с.

2. Каталог вееров XVIII века / Составитель С.Н. Тройницкий. — Петроград: Государственный Эрмитаж, 1923.

3. Янковская Е. Л. Возвращение веера // Русские, французские, испанские, итальянские веера XVIII — XX века из музеев и частных коллекций Санкт-Петербурга: Выставка Русского Этнографического музея. — СПб., 1997.-С. 2-14.

4. L 'Album du Musee de la Mode et du Textile. Paris: Reunions des Musee Nationaux, 1997.

5. Art Nouveau & Art Deco / Edited by N. Senzoku. — Tokyo: Shogakukan, 2001.-203 p.

6. Artisans de I'elegance. — Paris : Editions de la Reunion des Musees Nationaux, 1993.-257 p.

7. Cachemires parisiens, 1810-1880 -A I 'ecole de I 'Asie : Musee Galliera -Musee de la Mode de la Ville de Paris, exposition du 9 octobre 1998 au 28 fevrier 1998 / Monique Levi-Strauss. — Paris : Paris-Musees, 1998. — 125 p.

8. Le cas du Sac. — Paris: Hermes, Union Centrale des arts decoratifs; Le Passage, 2004.

9. Catalogue des Grands Magasins du Louvre. — Paris. 1866. — 448 p.

10. Chapeaux, 1750-1950 : 1 er fevrier 1980 13 avril 1980/ Preface et catalogue de Madeleine Delpierre ; avec la collaboration de Fabienne Falluel. — Paris : Imprimerie Moderne du Lion, 1980. — 63 p.

11. Charles-Frederick Worth. — Kyoto : The Kyoto Costume Institute, 2000. — 224 p.

12. Costume & Coutume: 16 mars-15 juin 1987 / Catalogue redige par Jean Cuisenier. — Paris : Edition de la Reunion des Musees Nationaux, 1987. — 328 p.

13. De la mode et des lettres : du 13e au 20e siecle : 7 decembre 1984-14 avril 1985 / Catalogue redigd par Madeleine Delpierre. — S. 1.: s. an., 1984. — 125 p.

14. Deux siecles d'elegance franqaise, 1770-1970 : Tokyo, Mitsukochi Nihombashi, 1980 / Preface et catalogue de Madeleine Delpierre. — Tokyo : Mitsukochi, 1980.-144 p.

15. Elegances franqaises du XVIIIe siecle a nos jours : juin-octobre 1978 / Preface et catalogue de Madeleine Delpierre. — Paris : Imprimerie Moderne du Lion, 1978.-38 p.

16. L 'Eventail, miroir de la Belle Epoque. — Paris : Edition Paris-Musee & Societe de l'Histoire du Costume, 1985. — 168 p.

17. Evolution of Fashion 1835-1895 / The Kyoto Costume Institute. — Kyoto: The National Museum of Modern Art, 1980. — 850 p.

18. Femmes fin de siecle, 1885-1898 : fevrier-mai 1990 / Preface de Catherine Join-Dieterle ; textes de Renee Davray-Piekolek, Pascale Gorguet, Fabienne Falluel, Franfoise Tetart-Vittu et al. — Paris : Paris-Musees, 1990. — 191 p.

19. Figures de Mode: Catalogue d'exposition. Limoge: Direction de l'Actions culturelle ; Direction de la Communication, 2004. - 192 p.

20. Japomisme & Mode. — Paris: Musee de la mode et du Costume, 1996. — 346 P

21. Hommage aux donateurs : modes franqaises du 18e siecle a nos jours : juindecembre 1980 / Preface et catalogue de. Madeleine Delpierre ; avec la collaboration de Fabienne Falluel. — S. 1.: s. an. — 45 p.

22. An Introduction to Fashion Illustration: catalogue of exhibition / Edited by M. Ginsburg — London: Victoria & Albert Museum, 1980. — 48 p.

23. Indispensables accessoires du 16e au 20e siecle : 8 decembre 1983-23 avril 1984 / Catalogue redige par Madeleine Delpierre, Marie-Helene Desjardins, Monique Drosson, Fabienne Falluel et al. — S. 1. : s. п., 1983. — 136 p.

24. La Mode du chale cachemire en France : 19 mai 31 octobre 1982 / Catalogue redige par Monique L6vi-Strauss et F6derique Delbecq pour les chales ; preface et catalogue de Madeleine Delpierre pour les autres notices.

25. Alen<?on : Imprimerie Alenfonnaise, 1982. — 79 p.

26. Lesage Maitre-Brodeur, 1880-1988 : Tokyo, the Space, 5 aout 3 septembre 1989 / Fabienne Falluel. — Tokyo ; Paris : Fondation de la Mode ; Musee de la Mode et du Costume, Palais Galliera, 1989. — 113 p.

27. Memoires de mode : 3 mai-21 aout 1994 / Avant-propos et introduction de Catherine Join-Dieterle. — Paris : Paris-Musees, 1994. — 48 p.

28. Mille ans du costume franqais / Sous la direction de Jean Cuisenier. — Paris : Gerard Klopp Editeur, 1991. 442 p.

29. La Mode : Le Mirroir du Monde du XVI au XXsiecle. — Tochigi, Japan : Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts, 1995. — 420 p.

30. Mode & Revolutions. — Paris: Musee de la Mode et du Costume, 1989. — 224 p.

31. La Mode et ses metiers : du 18e siecle a nos jours : 6 mars 31 octobre 1981/ Preface et catalogue de Madeleine Delpierre. — Paris : Imprimerie Moderne du Lion, 1981. — 62 p.

32. Moments de Mode / Catalogue de Dominique Fernandez, Patrick Mauries, Francis Nourissier ; preface de Edmonde Charles-Roux. — Paris: Musee des Arts de la Mode & Herscher, 1986. 183 p.

33. Paul Poiret et Nicole Groult: Maitres de la mode Art Deco : 5 juillet-12 octobre 1986 / Preface et catalogue de Guillaume Gamier, Fran^oise Tetart-Vittu, Maryse Hubert. — Paris : Paris-Musees, 1986. — 247 p.

34. Pret a paraitre ou la psycosociologie du costume. — Paris : Catalogue de l'Exposition, 1974.-79 p.

35. Robes du soir: 1850-1990 : Musee de la ville de Kyoto, 28 mai-10 juillet 1994 / Catalogue de Catherine Join-Dieterle, Valerie Guillaume. — Kyoto : Musee de la ville de Kyoto, 1994.- 168 p.

36. Shots of style / Edited by Martin Harrison. — London: Victoria & Albert Museum, 1985. — 256 p.

37. Secrets d'elegance, 1750-1950 : decembre 1978 avril 1979 / Preface et catalogue de Madeleine Delpierre; avec la collaboration de Fabienne Falluel. — Paris : Imprimerie Moderne du Lion, 1978. — 61 p.

38. Twentieth Century Fashion: An Introduction to Women's Fashionable Dress, 1900 tol980 / Compiled by V. D. Mendes. London: Victoria & Albert Museum, 1981.-288 p.

39. Uniformes civils, ceremonials, circonstances, 1750-1980 : 16 decembre 1982 -17 avril 1983 / Catalogue rёdigё par Madeleine Delpierre. — Paris : Les Presses artistiques, 1982. — 99 p.

40. Visions of the Body: Fashion or Invisible Corset. — Kyoto: The National Museum of Modern Art, 1999. — 224 p.1. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ:комплекты подписки парижских журналов

41. L 'Art et la Mode : Revue mensuelle de l'elegance. (1880-1967)

42. La Derniere Mode: Gazette du monde et de la famille / Dir. Marasquin St6phane Mallarme. (1874)45. Le Charivari. (1832-1932)

43. Le Courrier de la Mode: Le Monde 61egant. (1881-1882)

44. Journal des dames et des Modes. (1797-1839)

45. Journal des demoiselles et Petit courrier des dames. (1833-1922)

46. Le Monde elegant: Journal de modes de dames. (1857-1881)

47. La Mode pratique : Revue de la famille. (1891-1937)

48. La Mode illustre : Journal de la famille. (1860-1937)

49. Moniteur de la Mode. Journal du grand monde : modes, litterature, beaux-arts, theatres, etc / Dir. Adolphe Goubaud. (1843-1913)

50. Petit Courrier des dames ou Nouveau journal des modes, des theatres de la litterature etdes arts. (1821-1865)

51. Psyche: Journal de modes, litterature, theatres et beaux-arts. (1835-1878)

52. Le Stereoscope : journal des modes 81ёгёозсор!яие5, salons, theatres, Industrie, arts / Dir. Auguste Rouliot. (1857-1859)

53. La Sylphide: France etegante et Paris elegant reunis. Journal de modes, de litterature ou Modes, litterature ; Revue parisienne. (1839-1885)

54. La Toilette de Psyche. (1834-1835)1. СЛОВАРИ И ЭНЦИКЛОПЕДИИ

55. Большая Российская энциклопедия. М.: Российская Энциклопедия, 2001.

56. Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. В 30-ти тт. М.: Советская Энциклопедия, 1968-1979.

57. Большой энциклопедический словарь. В 2-х тт. М.: Советская энциклопедия, 1991.

58. Иллюстрированная энциклопедия моды / Сост. JT. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова. — Прага: Артия, 1986. — 608 с.

59. Культурология. XXвек. Энциклопедия. В 2 т. — СПб, 1998.

60. Малая Советская Энциклопедия. 3-е изд. В 10-ти тт. М.: Большая Советская Энциклопедия, 1958-1960.

61. Новый энциклопедический словарь в 29 т. — СПб.: Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон, 1911.

62. Полный русско-французский словарь Н.П. Макарова. — СПб, 1896.

63. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля : Второе издание, исправленное и значительно умноженное по рукописи автора; в 4-х т. СПб: Изд-во М.О. Вольфа, 1880-1882.

64. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона репринт. В 82 тт. и 4 доп. тт. М: Терра, 2001.

65. Энциклопедический словарь Ф. Павленкова. — СПб, 1911.— 2965 с.

66. Энциклопедия моды/ Сост. Р. П. Андреева. — СПб.: Литера, 1997. — 416 с.

67. Этимологический словарь русского языка М. Фасмера. Т. I—IV. — М., ACT, 2003.

68. The Dictionary of Costume / Ed. by R. W. Turner. — London: Batsford, 1989.-426 p.

69. A Dictionary of Costume and Fashion, Historic and Modern I Ed. by M. Б. Picken Portland: Dragon's Head Books and Gifts, 1999. - 397 p.

70. Dictionnaire de la mode au XXsiecle / Sous la direction de Bruno Remaury. — Paris : Editions du Regard, 1994. — 592 p.

71. Dictionnaire du costume et de ses accessoires, des armes et des etoffes des origines a nos jours. — Paris : Leloir Maurice, 1961. — 390 p.

72. Dictionnaire international de la mode / Sous la direction de Kamitsis Lydia et Remaury Bruno. — Paris : Editions du Regard, 2004. — 621 p.

73. Le dictionnaire de l'Academie frangoise, dedie au Roy. 1-er ed. 2 vol. -Paris: Vve J. B. Coignard et J. B. Coignard, 1694.

74. Nouveau dictionnaire de l'Academie frangoise, dedie au Roy. 2 vol. Paris: J. B. Coignard, 1718.

75. Dictionnaire de l'Academie frangoise. Troisieme edition. 2 vol. Paris : J.-B. Coignard, 1740.

76. Dictionnaire de l'Academie frangoise. Quatrieme edition. 2 vol. Paris : Vve B. Brunet, 1762.

77. Dictionnaire de l'Academie frangaise, revu, corr. et augm. par l'Academie elle-meme. 5e edition. 2 vol. Paris: J. J. Smits, an VII (1798).

78. Dictionnaire de l'Academie frangaise / Institut de France. 6e edition. 2 vol. -Paris : Firmin-Didot freres, 1835.

79. Dictionnaire de l'Academie frangaise : dans laquelle on a reproduit pour la premiere fois les prefaces des six editions precedentes / Ed. par l'Institut de France. 7e edition. 2 vol. Paris : F. Didot, 1878.

80. The Encyclopaedia Britannica: A Dictionary of Arts, Sciences, Literature and General Information. Eleventh edition / Edited by Hugh Chisholm. 29 vols. — New York: Encyclopaedia Britannica Inc., 1910-1911.

81. Encyclopedia of Clothing and Fashion / Ed. V. Steele. 3 vols. — New York, 2005.

82. The Encyclopedia of Fashion / Edited by G. O'Hara. — New York: Harry N. Abrams; London: Thames & Hudson, 1986. — 438 p.

83. The Encyclopedia of World Costume. — London: Yarwood Doreen, Batsford, 1978.-471 p.

84. Encyclopedic de la Mode. — Paris : Nathan, 1989. — 438 p.

85. Encyclopedic ou Dictionnaire Raisonne des Sciences, des Arts et des Metiers / Par une societe de gens de lettres ; mis en ordre &amp; publie par

86. M. Diderot, et quant a la partie mathematique, par M. D'Alembert. 17 vols, et 4 vols, suppl.— 1751-1776.

87. Grand dictionnaire universel du XIXe siecle: framjais, historique, geographique, mythologique, bibliographique. / Par M. Pierre Larousse. 17 vols. Paris : Administration du grand Dictionnaire universel, 1866-1877.

88. Oxford English Dictionary: Second edition / Edited by John Simpson and Edmund Weiner. 20 vols. — Oxford: Clarendon Press, 1989.

89. НАРАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: философия, литература и журналистика

90. Валерии 77. Об искусстве / Пер. В. Козового и др. М.: Искусство, 1993.

91. Вейс Г. Внешний быт народов от древнейших до наших времен. — М., 1874-1884.-1108 с.

92. Верещагин В.А., Веер и грация. — Старые годы. — 1910. — № 4. — 24 с.

93. Верещагин В.А. Памяти прошлого. Статьи и заметки. — СПб., 1914.

94. Веццози А. Леонардо да Винчи. Искуссво и наука Вселенной / Пер. с фр. Е. Мурашкинцевой. М.: Аст, 2001.

95. Дамские моды XIX века: Историко-художественная монография о женских нравах и вкусах (1797-1898). СПб., 1899. - 578 с.

96. Иконникова С.Н. Очерки по истории культурологии: учебное пособие. -СПб.-.ИГУП, 1998.

97. Кант И. Собрание сочинений. В 8 т. Т.8. Статьи. Лекции. Избранные письма / И. Кант ; под общ. ред. А.В. Гулыги. М.: ЧОРО, 1994.

98. Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. — М., 1964. — 720 с.

99. Комильфо А. Хороший тон: Сборник правил, наставлений и советов, как следует вести себя в разных случаях домашней и общественной жизни, составлен по лучшим русским и иностранным источникам. — М., 1911.

100. ЛихтенбергГ. К. Афоризмы. М.: Наука, 1965.

101. Albert-Terrou В. Histoire de la presse. — Paris : PUF, 1970. — 86 p.

102. Balzac H. De ce qui n'est pas a la mode (1830) // Balzac H. Oeuvres diverses : 1830-1835. Paris : L. Conard, 1938. - P. 252-254.

103. Balzac H. De la mode em litterature (1830) // Balzac H. Oeuvres diverses : 1830-1835.-Paris : L. Conard, 1938. P. 38-42.

104. Balzac H. Des mot a la mode (1830) // Balzac H. Oeuvres diverses : 1830— 1835. Paris : L. Conard, 1938. - P. 33-38.

105. Balzac H. La grisette (1831) // Balzac H. Oeuvres diverses : 1830-1835. — Paris : L. Conard, 1938. P. 277-279.

106. Balzac H. Le Bois de Boulogne et le Luxembourg (1830) // Balzac H. Oeuvres diverses : 1830-1835. Paris : L. Conard, 1938. - P. 53-56.

107. Balzac H. Physiologie de la toilette (1830) // Balzac H. Oeuvres diverses : 1830-1835. Paris : L. Conard, 1938. - P. 47-52.

108. Balzac H. Traite de la vie elegante (1830) // Balzac H. Oeuvres diverses : 1830-1835.-Paris : L. Conard, 1938.-P. 152-185.

109. Barthes R. Costumes (1972) // Barthes R. Oeuvres completes. — Paris : Seuil, 2002. Vol. 4. - P. 114-115.

110. Barthes R. Des joyaux aux bijoux (1961) // Barthes R. Oeuvres completes. — Paris : Seuil, 2002.-Vol. l.-P. 1089-1093.

111. Barthes R. Erte ou A la lettre (1971) // Barthes R. Oeuvres completes. — Paris : Seuil, 2002. Vol. l.-P. 922-944.

112. Barthes R. Histoire et sociologie du vetement. Quelques observations methodologiques (1957) // Barthes R. Oeuvres completes. — Paris : Seuil, 2002.-Vol. l.-P. 892-906.

113. Barthes, Roland. Langage et vetement (1959) // Barthes R. Oeuvres completes. Paris : Seuil, 2002. - Vol. l.-P. 949-959.

114. Barthes, Roland. 'Le bleu est a la mode cette annee (1960) // Barthes R. Oeuvres completes. Paris : Seuil, 2002. - Vol. l.-P. 1023-1038.

115. Barthes, Roland. Pour une sociologie du vetement (1960) 11 Barthes R. Oeuvres completes. Paris : Seuil, 2002. - Vol. 1. - P. 1019-1022.

116. Barthes R. Le Systheme de la mode. Paris: Seuil, 1967. - 230 p.

117. Baudrillard J. Systeme des objets. — Paris, Gallimard, 1968. — 288 p.

118. Baudrillard J. L'Echange symbolique et la mort. — Paris: Gallimard, 1976. 347 p.

119. Bourdieu P. La Distinction : Critique sociale du jugement. — Paris : Edition deMinuit, 1979.-672 p.

120. Carlyle Th. Sartor Resartus : La philosophie du vetement. — Paris : Aubier Mantaigne, 1973. — 316 p.

121. Descamps M.-A. Psychsociologie de la mode. — Paris : Presses Universitaires de France, 1984. — 68 p.

122. Flugel J.-C. The Psychology of Clothes. London: N.M.J. Bennet, 1930. -257 p.

123. Fortassier R. Les Ecrivans fransais et la mode. — Paris : Presses Universitaires de France, 1988. — 233 p.

124. Konig R. Sociologie de la mode. — Paris : Payot, 1969. — 186 p.

125. Langner L. L'Importence d'etre vetu. — Paris : Plon, 1962. — 282 p.

126. Lecercle J.-P. Mallarme et la mode. — Paris : Librairie Seguier, 1989. — 1981. P

127. Lipovetsky G. L'Empire de l'ephemere : La mode et son destin dans les societes modernes. — Paris : Gallimard, 1987. — 397 p.

128. Comptesse de Tramar. L'Evangile profane, rite feminin, rite masculin. 4-e edition. - Paris, 1905.

129. Woolliscroft R. Chats on costume. — London, 1906. — 304 p.1. МОНОГРАФИИ И СТАТЬИ

130. Авдиева И. Этот веер черный, веер драгоценный. // Декоративное искусство СССР. 1978. - № 9. - С. 46^7.

131. Алпатов М. В. Всеобщая история искусств. В 6 т. — М., Л.: «Искусство», 1948.

132. Алпатова И. Европейский и русский костюм XIX — начала XX вв. — М, 2000.-141 с.

133. Андреева И. А. Мода и культура одежды. — М: Знание, 1987. — 318 с.

134. Арманд Т. Орнаментация тканей. — М., 1937.

135. Балдано И. Ц. Мода XX века. Энциклопедия. — СПб: Эксмо, 2002. — 400 с.

136. Бает М. В. Аксессуары в костюме. Россия, 1850-1890 гг. // Материальная среда спектакля: Сборник рекомендованных материалов / Под. ред. В.М. Виноградова, В.В. Листовского. — М.: Просвещение, 1986.— С. 32-A3.

137. Богуславский Г. Уникальная коллекция // Советская женщина. — 1967. — № 4. — С. 30.

138. А.Ф. Бланк, Ф.А. Гореленкова. Раскрой, пошив и моделирование женского платья. — М.: Легкая индустрия, 1964. — 424 с.

139. Будур Н. История костюма. — М.: Олма-пресс, 2002. — 479 с.

140. Брун В., Тильке М. История костюма: от древности до нашего времени. -М., 1995.-344 с.

141. Буровик К. А. Родословная вещей. — М.: Знание, 1991. — 228 с.

142. Васильев А. А. Красота в изгнании. — М.: Слово, 2003. — 430 с.

143. Васильев А. А. Русская Мода. — М.: Слово, 2004. — 448 с.

144. Васильев А. А. Европейская мода: Три века. — М.: Слово, 2006. — 440 с.

145. Власов В. Г. Стили в искусстве. Словарь: архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура. — СПб, 1995.-672 с.

146. Володин В. А. Современная энциклопедия: Мода и стиль — М.: Аванта+, 2002. 480 с.

147. Гоннерот Ф. История внешней культуры. — СПб., 1911. — 704 с.

148. Гофман А. Б. Мода и люди: Новая теория моды и модного поведения. -М.: Издательский сервис, 2000.-224 с.

149. Захаржевская Р. В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2004. — 287 с.

150. Ермакова Э. С. Головной убор-фонтанж // Материальная среда спектакля: Сб. рек. материалов / Под ред. В.М. Виноградова, В.В. Листовского. — М.: Просвещение, 1986. — С. 44-50.

151. Ефремова Л. Французская печать о моде. — М.: Искусство, 1971.

152. Ивлева Е. В., Женские украшения. — Минск, 2000. — 208 с.

153. История моды с XVIII по XX век: издание на русском языке. М. : Taschen; Арт-Родник, 2003.

154. Калашникова О.В. К истории пуговицы //Ювелирное искусство и материальная культура. Семинар. Тезисы докладов 4-го коллоквиума. СПб.: Государственный Эрмитаж, 1997. -С.31-33.

155. Калашникова О.В. Художественное моделирование и ювелирное искусство: проблемы синтеза //Ювелирное искусство и материальная культура. Семинар. Тезисы докладов 6-го коллоквиума. СПб.: Государственный Эрмитаж, 1998. - С.36-37.

156. Калашникова О.В. «Экзотика» в западноевропейском костюме XIV-XX вв. //Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии. Материалы 2-й международной научной конференции. СПб., 1998. -С.83-87.

157. Калашникова О.В. Аксессуары. Проблема терминологии //Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии. Материалы 4-й международной научной конференции. СПб., 2001. - С.59-60.

158. Калашникова О.В. Опыт систематизации аксессуаров костюма //Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии. Материалы 5-й международной научной конференции. СПб., 2002. - С.27-29.

159. Калашникова О.В. Украшения и аксессуары в моде //Ювелирное искусство и материальная культура. Семинар. Тезисы докладов 10-го коллоквиума. СПб.: Государственный Эрмитаж, 2002. С. 105-107.

160. Калашникова О.В. Бижутерия «фэнтези» //Ювелирное искусство и материальная культура. Семинар. Тезисы докладов 11-го коллоквиума. СПб.: Государственный Эрмитаж, 2002. С.31-32.

161. Калашникова О.В. Аксессуары в костюме. Европа XX век //Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии. Материалы 6-й международной научной конференции. СПб., 2003. - С.22-26.

162. Калашникова О.В. Мода Костюм - Аксессуар: вопросы терминологии // Вестник молодых ученых. Серия «Искусствоведение, культурология».-2004.-№1,- С. 11-19.

163. Калашникова О.В. Аксессуары женского светского костюма (Франция. 1880-1914) // Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии. Материалы 7-й международной научной конференции. СПб., 2004. -С.35-38.

164. Калашникова О.В., Третьякова Ю.В. Дамская сумочка: частный случай истории аксессуаров костюма // Мода и дизайн: исторический опыт -новые технологии. Материалы 8-й международной научной конференции. СПб., 2005. С.32-37.

165. Калашникова О.В. Роль аксессуаров в женском светском костюме Франции 1880-1914гг. // Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии. Материалы 9-й международной научной конференции. СПб., 2006. - С.76-82.

166. Каминская Н. М. История костюма. М: Искусство, 1986 — 164 с.

167. Качалина П. О чем рассказал старинный веер // Ленинградская панорама. 1990. -№ 9. - С. 33-35.

168. Киреева Е. В. История костюма: Европейский костюм от античности до XX в. -М., 1970.-176 с.

169. Киреева Е. В. О культуре одежды: Костюм. Стиль. Мода. — Л., 1970.

170. Киреева Е. В. Прическа конца XIX — начала XX веков // СТТ. — 1974. — №2.-С. 31-33.

171. Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. — М.: Слово, 2002. 224 с.

172. Кирсанова Р. М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм — вещь и образ в русской литературе. — М.: Книга, 1989. — 288 с.

173. Кирсанова Р. М. Монокль // Родина. 1999. - № 1. - С. 103-104.

174. Козлова Т. В. Обувь и костюм. — М., 1967. — 152 с.

175. Козлова Т. В. Основная терминология в теории костюма. — М., 1979. — 156 с.

176. Козлова Т. В. и др. Основы моделирования и художественного оформления одежды. — М., 1979.

177. Козлова Т. В. Костюм как знаковая система. — М., 1980. — 180 с.

178. Козлова Т. В. Художественное проектирование костюма. М.: Легпром, 1982.

179. Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. — Минск, 1998. — 336 с.

180. Крючкова В. А. Социология искусства и модернизм. — М., 1979. — 216 с.

181. Косарева Е. А. Мода XX век: Развитие модных форм костюма. — СПб.: Петербургский институт печати, 2006. — 466 с.

182. Кэссин-Скотт Дж. История костюма и моды. — М.: Эксмо-пресс, 2002.-192 с.

183. Мерцалова М. Н., Европейский костюм первой пол. XX в. Эволюция женского костюма 1900-1958. — М., 1959. — 74 с.

184. Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. T.I-IV. — М.; СПб.: Академия моды; Чарт Пилот, 1993-2001.

185. НаннДж. История костюма 1200-2000. М.: Астрель, ACT, 2003. -344 с.

186. Неклюдова Т. П. История костюма. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. — 335 с.

187. Орленко JI. В. Терминологический словарь одежды. — М.: Легпромбытиздат, 1996. — 352 с.

188. Палеолит СССР / Под ред. П.И. Борисковского. — М: Наука, 1984. — 383 с.

189. Пармон Ф. М. Композиция костюма: одежда, обувь, аксессуары. — М., Народное искусство, 1985. — 264 с.

190. Плотников Ю. В. Памятные веера императрицы Марии Федоровны: (из собрания Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа) // Аничков дворец — памятник российской истории: Материалы конференции. — СПб., 1997. — С.49-52

191. Плотников Ю. В. Веера в России XVIII — начала XX века: Выставка 1993-1994 гг. — СПб., 1993. 18 с.

192. Происхождение вещей: очерки первобытной культуры. — М., 1995. — 216с.

193. Семечкина Е. Совсем обыкновенный веер // Мир музея. — 1996. — № 1-2.-С. 47.

194. Сидоренко В. И. История стиля в искусстве и костюме. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.

195. Соломатин Н. К. Головные уборы: Справочное пособие. — М.: Госторгиздат, 1958. — 75 с.

196. Степучев Р. А. Морфологическое предметообразование в костюмном коде (языка). М.: МГТА им. Косыгина, 1994. - С. 704-706

197. Тарабукин И. М. Очерки по истории костюма. — М.: Просвещение, 1994.- 132 с.

198. Червяков А. Повелитель ветра // Родина. — 1996. — № 9. — С.83-87.

199. Червяков А. Снаряд для навевания прохлады: Веера из собрания ^ Московского музея-усадьбы Останкино // Пинакотека. — 1998. — № 6-7.-С. 164-167.

200. Baillewc N., Remaury В. Mode et Vetements. — Paris, Gallimard, 1995. — 186 p.

201. Barton L. Historic costume for the stage. — Boston, 1935. — 382 p.

202. Batterberry A., Batterberry M. Fashion: the Mirror of History. — New York: Greenwich House, 1977. — 400 p.

203. Barwick S. A Century Style. London: George Allen & Unwin, 1984-1871. P

204. Benoist Ch. Les Ouvrieres de l'aiguille a Paris. — Berlin, Paris, 1895. — 296 P

205. Black J., Garland M. A History of Fashion. — London: Orbis Publishing, 1975.-348 p.

206. Bony An. Les Annees 10. Paris: Editions du Regard, Paris, 1991. — 1027 p.

207. Borrelli L., Steele V. Sacs : Langage du style. — Paris, Editions du Collectionneur, 1999. 192 p.

208. Borge A., Viashoff N. Archives de la Mode. Paris, 1996. - 203 p.

209. Boucher Fr. Histoire du Costume en Occident, de l'Antiquite a nos jours. — Paris : Flammarion, 1996. — 463 p.

210. Buss G. Der Facher. Leipzig, Bielefeld, 1904.

211. Butazzi G. La Mode, Art et Societe. — Paris, 1983.

212. Celnart P. Nouveau manuel complet du fleuriste artificiel, l'art du plumassier. — Paris : Manuel Roret, 1854.

213. Challamel A. Histoire de la Mode en France. — Paris, 1881.— 496 p.

214. Chenoune F. Beneath It All: 100 Years of French Elegance. — Milan: Rizzoli, 1999.-200 p.

215. Colas R. Bibliographic generale du Costume et de la Mode. Paris, 1933. — 353 p.

216. ChaumetteX. Le Tailleur. Un vetement-message. — Paris : Syros alternatives, 1992. 112 p.

217. D'AlqL. La Science du Monde. Paris, 1886. - 192 p.

218. Delbourg-Delphis M. Le chic et le Look : Histoire de la mode fёminine et des moeurs de 1850 a nos jours. — Paris, Hachette, 1981. — 224 p.

219. Delpierre M. Le Musee de la Mode et du Costume de la Ville de Paris au Palais Galliera dans Duchi di Galliera. 2 vols. — Genova : Marietti, 1991.

220. Deslandres Y, Muller F. Histoire de la Mode au XX-eme siecle. — Paris: Somogy, 1986.-320 p.

221. Deslandres Y. Paul Poiret, 1870-1944. Paris : Editions du Regard, 1986. -331 p.

222. Dupre C. Vocabulaire de l'habillement. — Quebec: Office de la Langue Fran?aise, 1994.- 168 p.

223. Duret-Robert F. Les ёventails francais // Connaissance des Arts. — 1983. — №371.-P. 83-88.

224. L 'Ethnographie : Vetements et societes / Sous la direction de Yves Delporte. 2 vols. Paris, 1984.

225. Ewing E. History of Twentieth Century Fashion. — London: Batsford, 1974. -304 p.

226. Falluel F. Les Indispensables accessoires. XVI-XX siecle // Costume & Coutume: 16 mars — 15 juin 1987 / Catalogue redige par Jean Cuisenier. — Paris : Edition de la Reunion des Musees Nationaux, 1987. — P. 162-164.

227. Falluel F. La mode et ses metiers du XVIII siesle a nos jours. — Paris : Musee de 1 a Mode et du Costume, 1981. — 3 21 p.

228. Falluel F. Eventails revolutionnaires // L'oeil. 1989. - № 404. - P. 3439.

229. Falluel F. Les Eventails de Paquin // Les Nouvelles du Cercle de l'Eventail. 1997. — Juin. — P. 45^49.

230. Fontan G., Barnouin N. Parfums d'exception. — Paris : Robert Morel, 1972. — 213 p.

231. Fontanel B. Les dessous de Mademoiselle Age Tendre // Corsets et soutien-gorges : I 'epopee des seins de I 'antiquite a nos jours. — Paris : Ed. de la Martiniere, 1992.-P. 127-139.

232. Foster V. Bags & Purses. London, B.T. Batsford Ltd, 1982. - 224 p.

233. Gaudliault R. La Gravure de Mode Feminine en France. — Paris : Les Editions de 1'Amateur, 1983. 148 p.

234. Girard S. Le livre du parfum. — Paris : Editions du Regard, 1986. — 143 p.

235. Gorsline D. A history of fashion: A visual survey of costume from Ancient times to the present day. — London, 1953. — 256 p.

236. Grumbach D. Histoire de la mode. Paris : Seuil, 1993. - 320 p.

237. Guillemard C. Les mots du costume. — Berlin, Paris, 1991. — 349 p.

238. Hall-Duncan N. Histoire de la photographie de la mode. — Paris: Edition du Chene, 1978.-240 p.

239. Hansen H.H. Histoire du costume. — Paris, 1956. — 346 p.

240. Join-Dieterle C. Pariser Mode der Belle Epoque I I Paris, Belle Epoque: 1880-1914 : Ausstellung Kulturstiftung Ruhr, Villa Hiigel, Essen, 11 juin-13 novembre 1994. — Recklinghausen : Bongers, 1994. — S. 54-70.

241. Join-Dieterle C. Die Pariser Mode der Belle Epoque // Paris, Belle Epoque: 1880-1914 : Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, Miinchen, 16 decembre 1994 26fevrier 1995. - Miinchen: Hirmer, 1994. - S. 53-64.

242. Jouvert S. La mode comme esthetique de la connaissance, du tragique et de l'androgynie // Societes. 1987. - № 13. - P. 6-7.

243. Kohler C. A History of Costume / Trans. A. K. Dallas and G. George. — London: Harrap, 1928. — 464 p.

244. Lanzmann P., RipertJ. Cent ans de pret-a-porter. — Paris : P.A.U., 1992. — 159 p.

245. Laver J. Taste and Fashion from the French Revolution to the Present Day. -London, 1945.-232 p.

246. Laver J. Histoire de la mode et du costume. — Paris : Thames & Hudson, coll. «Univers de la mode», 1990. — 304 p.

247. Lebas J. La Coiffure en France du Moyen Age a nos jours. — Delmas International, 1979. 274 p.

248. Leloir M. L'Histoire du costume de l'Antiquite a 1914. Paris, 1951. - 295 P

249. Letexier G. Mode et Costume. Paris, 1992. - 255 p.

250. Lichtenberger A. Pour quelques gouttes du parfum. — Paris : Gentelman, 1987.-96 p.

251. Loliee F. Les femmes du second Empire. — Paris, 1905. — 369 p.

252. De Marly D. The History of Haute Couture: 1850-1950. London: Batsford, 1980.-362 p.

253. Mc Dowell C. Haute pointure: Histoire de chaussures. — Paris : Robert Laffont, 1989. 232 p.

254. Miiller F., Kamitsis L. Le Chapeau, une histoire de tete. — Paris : Editions Syros, 1993.- 120 p.

255. Norris H. Costumes and fashion. — London, 1924. — 266 p.

256. Perrin E. La Parfumerie a Grasse. — Paris : Edisud, 1987. — 134 p.

257. Perrot Ph. Les dessus et les dessous de la bourgoisie. Une histoire du vetement au XIX siecle. — Paris : Fayard, 1981. — 188 p.

258. Perrot Ph. Le Travail des apparences, ou les transformations du corps feminine: XVIII-XIX siecles. Paris : Le Seuil, 1984. - 256 p.

259. Picot Genevieve, Picot Gerard. Le Sac a main: une histoire amuse et passionnee. — Paris : Editions du May, 1993. — 158 p.

260. Pillivuyt G. Histoire du parfum. Paris : Denoel, 1988. - 191 p.

261. Piton C. Le costume civile en France du XIII au XlXeme siecle. — Paris, 1913.-380 p.

262. Poiret P. En habillant l'epoque. — Paris : Grasset, 1986. — 244 p.

263. Prospero S. Un Eventail historique : l'eventail de mariage de la marechale Pelissier // Revue du Cercle de 1'Eventail. 1997. - № 2. - P. 2-7.

264. Racinet A. Histoire du costume. — Paris : Booking International, 1989. — 304 p.

265. Racinet A. Le Costume historique, 1888-1889. 648 p.

266. Roche D. La Culture des apparences. — Paris : Fayard, 1989. — 549 p.

267. Roselle B. La Mode. — Paris : Imprimerie Nationale, 1980. — 162 p.

268. Ruppert J. etc. Le Costume Franijais. — Paris : Flammarion, 1996. — 480 p.

269. Salingardes M.-F. Chanteclerc // Revue du Cercle de 1'Eventail. — 1997. — №2.-P. 8-15.

270. Saunders E. The Age of Worth, Couturier to the Empress Eugenie // Journal of Decorative and Propaganda Arts. — 1988. — Vol. 10. — P. 14-27.

271. See E. Le costume de la Revolution a nos jours. — Paris, 1929. — 168 p.

272. Starobinski J. Les Emblemes de la Raison. — Flammarion, 1979. — 232 p.

273. Steele V. Paris Fashion: A Cultural History. — Oxford, New York, Berg, 1998.-327 p.

274. Steele V. Fashion Liberation // Women of Fashion Twentieth Century Designers. — New York: Rizzoli, 1991. — P. 133-146.

275. Steele V. Chaussures: Langage du style / Traduction de l'anglais par Solange Roussat. — Paris : Editions du Collectionneur, 1999. — 192 p.

276. Torres F. Deja vu: Post et neo-modernisme le retour du passe. — Paris : Editions Ramsay, 1986. 379 p.

277. Toussant-Samat M. Histoire technique et morale du vetement. — Paris: Editions Bordas, 1990. 470 p.

278. Uzanne O. L'evantail. — Paris, 1882.

279. Vanier H. La Mode et ses Metiers Frivolh^s et luttes des classes, 1830-1871. Paris : Hachette, 1960. - 134 p.

280. Vaudoyer M. Le Livre de la haute couture. — Paris : V&O, 1990. — 301 p.

281. Vecellio C. Costumes anciens et modernes. — Paris, 1860. — 513 p.

282. Verleye L. Manuel de l'opticien, fabricant, marchand et reparateur. — Paris, 1925.-236 p.

283. Vincent-Ricard F. Raison et passion : la mode 1940-1990. Textile/Art/Langage. Paris : PUF, 1983. - 234 p.

284. Vincent-Ricard F. La Mode. Paris : Seghers, 1987. - 234 p.

285. Volet M, Beentjes A. Eventailes: Collection du Musee d'art et d'histoire de Geneve. -Geneve : Bazarde, 1987.

286. Vreeland D., Penn I. Les Belles Robes de Paris, 1909-1939 : Essai photographique d'lrving Penn. — Paris : Henri Vetrier, 1978. — 114 p.

287. White P. Lesage, maitre brodeur. — Paris : Editions du Chene, 1990. — 171 P

288. Wilcox C. Un Siecle de sacs, symloles de l'etegance. — Londres : Serge Media, 1997.-166 p.

289. Wilcox C. Bags. London: Victoria & Albert Museum, 1999. - 128 p.

290. Wilcox R. T. The mode in costume. New York, 1942. - 395 p.

291. Wilhelme J. Histoire de la Mode. Paris, 1955. - 297 p.

292. Wilhelm J. Le Мизёе du Costume de la Ville de Paris // Bulletin du Musee Carnavalet. 1956. - № 2. - P. 2.

293. Wilhelm J. Le Миэёе du Costume de la Ville de Paris // Bulletin du Ми8ёе Carnavalet. 1956. - № 2. - P. 5.

294. Wilhelm J. A Propos d'une collection de boutons anciens // Bulletin du Musee Carnavalet. 1956. - № 2. - P. 14-15.

295. Winter E.H. Gemalte zierden Schoner Handel. // Die Kunst. 1987. - № 7. -S. 539.

296. Winter E.H. Requisiten tandenden Zeit vertreibs. // Die Kunst. — 1987. — № 8.-S. 656-663.