Кутюрье как эстетический феномен тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 09.00.04, кандидат философских наук Полях, Екатерина Юрьевна

• Полях, Екатерина Юрьевна
• кандидат философских наук
• 2001

Оглавление диссертации кандидат философских наук Полях, Екатерина Юрьевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1.

Становление эстетических основ высокой моды в историко-культурном процессе.

1.1 Мода как предмет эстетического исследования.

1.2 Взаимосвязь моды и искусства.

1.3 Становление моды как особого вида искусства.

ГЛАВА 2.

Эстетический феномен кутюрье.

2.1. Эстетический подход - отношение к кутюрье как к человеку и личности.

2.2. Особенности творческой деятельности кутюрье.

2.3. Творческие "автопортреты" кутюрье как основные этапы развития высокой моды.

2.4. Русский стиль высокой моды и движение кутюрье в России.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Кутюрье как эстетический феномен»

На нынешнем этапе цивилизационного развития, становления материальной и духовной культуры становится все более очевидной необходимость вычленения и осмысления различных видов специфически эстетической деятельности, которые являются неотъемлемой частью современного производства и быта. При этом анализ любого эстетического явления возможен только с привлечением разнообразных знаний во многих областях науки, техники, обыденной жизни.

Рассмотрение эстетического содержания моды в последние десятилетия стало предметом серьезных научных исследований, и эстетическая интерпретация моды, наконец, получила признание, наряду с социологическим, психологическим, культурологическим, искусствоведческим и другими подходами. Мода действительно имеет глубокие духовные основания, выполняет целый ряд важных коммуникативных функций, пронизывает самые различные стороны социальной жизни, является неотъемлемой частью существования каждой индивидуальности. Невозможно назвать такую область, куда бы ни вторгалась мода. Ее действие распространяется не только на одежду, прически, интерьер, но и на речевое поведение, политику, науку, индустрию развлечений, различные формы межличностного общения и т.д. Изменчивость моды является ее неотъемлемым свойством, но вовлеченность в те или иные процессы моды - постоянный фактор человеческой жизни. Поэтому моду необходимо рассматривать на уровне философских категорий, в частности, в эстетике.

Анализ эстетического содержания моды традиционно концентрировался на разнообразных предметах и объектах моды, - ее «ценностях», а также на «потребителях» моды, наряду с интерпретацией происхождения и развития того или иного явления или процесса в моде. Но оставалась без внимания проблема исследования эстетической деятельности творцов моды, т.е. тех реальных «производителей» ценностей и объектов моды, которые фактически и определяют ее сущность и особенности функционирования на каждом историческом этапе. Многочисленные исследования по истории моды дают богатую пищу для философского анализа массового вкуса, динамики эстетического сознания той или иной эпохи, социально-исторического разнообразия ее функций. Но только в последние годы философия моды выявила ее неразрывную связь с промышленным производством, торговлей, рекламой, средствами массовой коммуникации и т.д. Проблема инновационной деятельности в самых широких и разнообразных сферах современной моды сделала проблему выявления «творцов» моды чрезвычайно острой и насущной.

Если на протяжении долгой истории человечества не всегда можно было определить и доказать авторство того или иного явления или направления в моде, то к XX веку в области производства модной одежды сама тенденция моды вывела на историческую сцену ее собственных производителей, сделав их самих объектами своего восхищения, преклонения и исследования. Сама мода, как вполне определенный и специфический социально-культурный и исторический феномен, закономерно выделила своих основных деятелей, производителей и распространителей. При этом кутюрье, как наиболее яркие творцы моды XX в., характеризуются в самом потоке моды не с точки зрения их социальной, историко-культурной, политической и т.д. роли, а в аспекте, в первую очередь и исключительно -- эстетической значимости их деятельности и воздействия.

Актуальность представленной работы определяется тем, что она обращается к исходному пункту самого происхождения и принципам функционирования моды, исходя из новаторской деятельности ее реальных творцов. До сих пор в исследованиях моды основной акцент делался, главным образом, на результатах их деятельности, осмысляемых в социологических, психологических, функциональных и других параметрах. Предпринимавшиеся ранее попытки исторического, культурологического или искусствоведческого рассмотрения фигур создателей моды не раскрывали причин их появления и сущности их реализации на том или ином этапе развития моды.

Данная работа - это попытка впервые представить эстетический анализ феномена кутюрье, выявить характер и специфику их творческой деятельности, определяющие их роль в трансформациях моды.

Состояние разработанности темы:

Эстетический анализ деятельности кутюрье не становился еще самостоятельным предметом научных исследований. Однако во многих работах, посвященных рассмотрению исторической и современной моды и ее основных направлений, даются характеристики создателей моды, история развития тех или иных направлений моды. Так, в работах Зелинг Ш., Соколовой JI.H. , Киселевой А.Н., Каминской Н.М., Кибаловой JL, Гербеновой О., Ламаровой М., Киреевой Е.В., Фукса Э., Захаржевской Р.З. и многих других дается обширный фактический материал.

Личность и творческий путь каждого выдающегося кутюрье изначально являются объектом самого пристального внимания журналистов и писателей, потому к настоящему моменту существует достаточно обширный перечень книг и статей (в основном, это зарубежные исследования), например, о Шанель, Иве Сен-Лоране, Диоре и др.

Зарубежные журналы о моде «Vogue», «Harper's Bazaar», «Officiel», «Е11е», а также газеты «International Gerald Tribune», «Guardian», «Time» и другие часто публикуют последние новости из мира моды, обязательно упоминая знаменитых кутюрье, модельеров и стилистов.

Талантливые российские модельеры и кутюрье часто становятся героями статей и репортажей в отечественной прессе - журналах «М-Коллекция», «Космополитэн», «Красота от А до Я », «Планета Красота».

Известный кутюрье В.М.Зайцев сам написал книги о своем творчестве (Этот многоликий мир моды. М.: Советская Россия, 1982; Такая изменчивая мода. М.: Молодая гвардия, 1980.)

Литература о моде достаточно обширна (Желанная Н.В., Орлова Э.А., Зборовский Е.М., Аршавская Н.М., Буровик К.А., Васильева Л., Волевич Г.К., Дзеконьска-Козловская А. и многие другие.)

В философских исследованиях мода рассматривается, преимущественно, как социологический или социально-психологический феномен (работы JI.B. Петрова, В.Ю.Борева, А.В.Коваленко). До сегодняшнего дня остается актуальным сборник «Мода: за и против» (М., 1973), под ред. В.И.Толстых, поскольку в нем представлены наиболее распространенные и поныне взгляды на моду и ее основные теоретические подходы к ее рассмотрению. Социологическое исследование моды может быть достаточно плодотворным, о чем свидетельствует целый ряд работ А.Б.Гофмана, В.М.Краснова, Б.Д.Парыгина и др.

Только в 80-е годы в отечественной эстетике начались теоретические исследования, посвященные эстетическому феномену моды. Первой работой по этой проблеме была книга Т.Н.Савельевой «Мода и массовый вкус». Затем появились диссертационные исследования И.В.Григорьевой, З.Д.Совдагаровой и др.

Эстетические проблемы дизайна одежды были исследованы в работах Землянухиной Л.В., Панкратовой М.Р., Степучева Р.А., Козловой Т.В., Рыбкиной Е.А., Бастова Г.А., Жамантаева С.Т., Бастрыкиной Т.С. и других.

Эстетический анализ костюма как дизайнерской деятельности был проведен в специальных работах таких исследователей, как Маринко Т.Г., Ермилова Д.Ю.

В современной отечественной эстетике обозначился определенный подход к исследованию человека и личности как эстетических феноменов, который и лег в основу данного исследования эстетического феномена кутюрье, как человека и личности. В русле данного, подхода достаточно теоретически проработанной представляется статья Каргапольцева С.М. (Человек и личность как эстетические феномены // Вестник ОГУ.1999. - № 3. - С.29- 37).

Цели и задачи исследования:

Целью данного исследования является эстетический анализ феномена кутюрье, как основного и ведущего создателя современной моды. Предпринимается попытка теоретического анализа его творческой деятельности, носящей, по преимуществу, художественно-эстетический характер.

Цель работы определила основные задачи исследования:

- выявить роль и особенности деятельности кутюрье в русле современной моды;

- проанализировать необходимые и достаточные условия и процессы в развитии моды для формирования самого феномена кутюрье;

- рассмотреть личность и творческую деятельность кутюрье как эстетический феномен.

Методологическая основа исследования:

В настоящем исследовании использован эстетико-философский метод, наряду с историческим подходом к объекту исследования. В качестве инструмента применялись принципы конкретно-исторического, системно-структурного и структурно-функционального анализа; историко-культурный и социально-психологический подходы к рассмотрению моды и дизайна в различных направлениях и в динамике их развития; анализ эмпирических данных; результаты маркетинговых исследований; анализ произведений искусства и литературы.

Методы, использованные в работе, позволили с большей степенью адекватности проанализировать сложную картину существования объекта в истории моды и дизайна.

Научная новизна исследования:

Неразработанность исследуемой проблемы в современной литературе позволила автору представить собственную разработку темы, опираясь на уже освещенные и проработанные моменты в эстетическом подходе к моде.

Научной новизной работы являются следующие положения:

- проведен анализ эстетического аспекта моды в историко-культурном процессе;

- в эстетически-художественном аспекте рассмотрения моды стало возможным вычленить высокую моду в качестве специфического эстетического явления;

- показано становление высокой моды как особого вида искусства и предложена ее периодизация;

- проведен сравнительный анализ между историко-культурным, социолого-культурным и художественно-эстетическим аспектами творческой деятельности кутюрье;

- сформулирован эстетический подход-отношение к кутюрье;

- выявлены особенности творческой деятельности кутюрье;

- доказана прямая синхронизация динамики высокой моды и трансформации творческой деятельности кутюрье;

- теоретически уточнены параметры высокой моды в России и характерологические особенности деятельности отечественных модельеров и кутюрье.

Заключение диссертации по теме «Эстетика», Полях, Екатерина Юрьевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования мы можем сделать определенные выводы.

Исходя из того, что мода принципиально несет в себе определенное эстетическое содержание, мы можем рассматривать не только созерцательную и историко-культурную ценность объектов моды, но и эстетические факты существования и деятельности создателей модных явлений.

Только в начале XX в., на волне формирования и развития авангардного искусства, мода, наконец, стала осмысляться в эстетических параметрах, будучи уже фактически одним из специфических видов искусства и художественного творчества. К этому времени в Париже сформировалась определенная профессиональная среда художников-модельеров, деятельность которых приобрела не только социально-экономический и утилитарно-практический, но и специфически эстетический характер. Сформированное направление высокой моды образует среду для формирования, существования и развития особого рода деятелей этого нового вида искусства, которые именуются кутюрье. Талантливый художник-модельер становится лидером и законодателем одного из направлений высокой моды, ее «мэтром» и хранителем. Может меняться само представление о «художественности» и искусстве, само искусство может отказываться от своей «высокой роли» в обществе, но изначальная суть высокой моды как разновидности искусства будет определять существование и эстетическую значимость кутюрье, характер и особенности его творческой деятельности.

Эстетическое» как «выразительное» в деятельности кутюрье представляет собой взаимообусловленное единство «внешнего» предмета моды и «внутреннего» результата его подлинного творчества - его «автопортрета» или «лица». В самом общем плане можно сказать, что «лицо» кутюрье - это уникальный срез эстетической художественной действительности, в своей целостности понимаемый как самодостаточный способ его самовыражения. Кутюрье создает не свой собственный, а образ

Другого», его поклонника, - уникальный «образ», не теряя при этом собственного лица. «Лицо» кутюрье - это способ его бытования и особого рода художественного творчества. «Образ», создаваемый кутюрье - это одна из «масок», которые он предлагает как объект любования, принятия и - вне всякого сомнения - продажи. Он продает маски, стремясь сохранить лицо как профессионал, а в первую очередь - человек и личность.

Эстетический аспект и личности, и деятельности кутюрье быстро стирается, поскольку мода, опять возвращаясь на уровень нравов, обычаев и общепринятых общественных вкусов, теряет свой высокий художественно-эстетический смысл. Возможность постижения эстетического феномена кутюрье и как человека, и как личности определяется приоритетностью движения от «внешнего» к «внутреннему», иначе говоря, от «лица» к «лику», от «души» к «духу», от социальной и профессиональной активности - к творческой, эстетической деятельности.

К концу XX в. понятие «кутюрье» потеряло свой классический смысл и на смену ему пришло коммерчески-рекламное представление о престижной торговой марке. Если высокая мода тесно соединилась с «прет-а-порте» и уличной модой, то и кутюрье вынужден кардинально менять характер своей творческой деятельности. Его цель сегодня - создание, так сказать, монументального и максимально обобщенного портрета современника, отразив в нем предельно общие и важнейшие черты собственной творческой индивидуальности. «Другой» для современного кутюрье - это «Любой», т.е. вообще человек любого пола, возраста, социального положения, интересов и т.д. Но этот «человек вообще» стремится обрести собственную уникальность с помощью кутюрье. Иными словами, кутюрье сегодня не навязывает один-единственный (собственный) образ, а сотрудничает со своим покупателем, подбирая ему подходящую только ему, данному конкретному покупателю «маску» из целого арсенала масок, созданных кутюрье (все равно, «по своему образу и подобию»). Кутюрье не диктует закон, а предлагает одну из многих возможностей. В отличие от стилиста, имиджмейкера и пр., кутюрье предлагает законченный и действительно уникальный «образ» - «маску». Он реализует новаторскую и - одновременно - универсальную и общечеловеческую» идею, которая позволяет каждому в толпе почувствовать свою индивидуальность.

Ситуация конфронтации высокой и массовой моды не привела к полному исчезновению высокой моды и кутюрье. Идя по линии эклектизма, новое поколение модельеров, уже не претендуя на однозначное признание своих творческих идей, влились в течение индивидуализации в массовой моде и, используя принципы постмодернизма, стали свободно предлагать практичные модели более высокого эстетического качества и более близкие к сфере собственно художественного творчества.

Итак, на основе достаточно обширного фактического материала, связанного с эстетической деятельностью выдающихся западных кутюрье, можно сделать основные выводы о синхронизме в развитии высокой моды и трансформацией характерных черт «автопортретов» кутюрье и особенностей их эстетической деятельности.

Если в динамике высокой моды можно совершенно четко выделить «золотой», «серебряный» и «новый» этапы ее развития, то в полном соответствии с ними меняется творческий облик кутюрье. В эпоху «золотого века» появляется классический образец кутюрье - единоличный диктатор и законодатель моды. Таков еще основатель «от кутюр» Ворт, но наиболее характерные фигуры царственного триумвирата классических и общепризнанных кутюрье: Пуаре, Шанель и Диор. Каждый из них создает неповторимый «портрет» своего приверженца и одновременно - свой уникальный творческий «автопортрет» (не важно, что Пуаре и Диор создавали модели для женщин - речь идет о внутреннем, духовном «автопортрете»). У Пуаре - это естественная, гибкая, юная женщина; у Шанель -самостоятельная, деловая, энергичная молодая женщина; у Диора -изысканная, роскошная и безупречная дама.

К середине XX в., когда «золотой век» высокой моды стал клониться к закату, на сцену выходит иной типаж кутюрье, творческая самобытность которого заключается в создании собственной почти неизменной "традиции", ориентированной уже не на узкий круг высшего света, а на широкие круги покупательниц. В эпоху «серебряного века» «от кутюр» обретает черты неповторимого стиля, который возвестил Ив Сен-Лоран, создавая свою «моду, которая не выходит из моды». Так рождается новая классика, которая становится доступна большинству. Все больше подпадая под власть постмодерна, высокая мода обращается к индивидуальности того, кто носит и присваивает себе модные вещи. Сен-Лоран уже видит свою задачу в том, чтобы неповторимая индивидуальность каждой из его поклонниц - молодых и старых, домохозяек и студенток - подчинялась его эстетическому вкусу, сохраняла черты создаваемой им новой классики.

На этапе «новой высокой моды» полностью отменяется представление о классическом эстетическом вкусе и стиле, а на первый план выходит самоутверждение каждой личности, независимо от пола и возраста, социальной и расовой принадлежности и т.д. Кутюрье новой формации, начиная с Мари Квант, Куррэжа, Кардена и кончая Готье и Рабанном, не различают «от кутюр», «прет-а-порте» и «уличную моду». Для них вообще не существует разницы между искусством и жизнью, а точнее, жизнь начинает диктовать искусству свои требования и законы.

В современной России успешно и бурно развивается одно из самобытных направлений высокой моды, которая уже давно перестала определяться исключительно парижскими влияниями, а начиная с эпохи постмодерна получила мировой масштаб. Творческие портреты русских кутюрье и модельеров выделяются разнообразием и новаторством их идей в области высокой моды, связанных, в первую очередь, с обращением к национальной художественной культуре, к наследию неповторимого русского ремесла и прикладного искусства.

В определенном смысле, можно говорить о том, что сегодня в России возрождается золотой век парижской высокой моды, ориентированной на непревзойденный художественно-эстетический уровень. Примеры многих модельеров - В.Зубец, И.Чапурин, И.Крутикова и др. - показывают, что современные русские кутюрье успешно сочетают работу и в «от кутюр», и в «прет-а-порте», тем самым вполне органично вписываясь в мировую тенденцию развития новой высокой моды.

Безусловно, предпринятое исследование не исчерпывает столь обширной и многогранной темы, как эстетический характер деятельности и эстетический смысл самой фигуры кутюрье. За рамками рассмотрения остались чрезвычайно интересные проблемы взаимовлияния кутюрье различных стран и регионов, в частности, парижских кутюрье и современных русских художников-модельеров. Также неизбежным оказалось и чрезвычайно краткое рассмотрение значительного влияния кутюрье на многие процессы в сфере искусства - на живопись, скульптуру, архитектуру, кино, театр и т.д.

Можно ли на основе данной работы сделать какие-то прогнозы по поводу будущего кутюрье и на Западе, и в России? Представляется, что предварительный экскурс в развитие моды, выявление ее крена в сферу чистого искусства, позволяет надеяться на то, что процесс интеграции высокого искусства в сферу обыденной жизни будет продолжаться, и высокая мода, как уже общепризнанный вид художественно-эстетической деятельности, будет значительно обогащена новаторской деятельностью будущих кутюрье.

Судя по сложившейся тенденции в развитии высокой моды, она становится одной из ведущих сфер приобщения широчайших масс населения к реальному процессу эстетизации обыденной жизни. Такое неоднозначное, но чрезвычайно развитое сегодня явление, как модельный бизнес, говорит о том, что высокая мода реально соединяет художественное творчество с рекламой, ПР, средствами массовой информации, индустрией развлечений и т.д. И от кутюрье в настоящий момент зависит, каким станет эстетический идеал нашего современника завтра.

Список литературы диссертационного исследования кандидат философских наук Полях, Екатерина Юрьевна, 2001 год

1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологический словарь. - Казань: Изд. Казанского ун-та, 1997.- 405 с.

2. Адлер Б. Возникновение одежды. СПб.: Худ. Типо-литография А.В.Вейерман, 1901. - 84 с.

3. Акилова З.Т., Петушкова Г.И., Пацявичюте А.А. Моделирование одежды на основе принципа трансформации, М.: Легпромбытиздат, 1993. - 200 с.

4. Альтхауер Х.Д., Альтенбург У. Мода между спросом и предложением. М., 1983

5. Андреева А.И. Мода и культура одежды. М.: Знание, 1987

6. Анна Мартен-Фужье. Элегантная жизнь или как возник «Весь Париж». -М.: Изд-во им.Сабашниковых, 1998. 480 с.

7. Аристотель. Риторика; Поэтика. М.: Лабиринт, 2000. - 220 с.

8. Аронов В.Р. Дизайн и искусство // Знание, сер. Эстетика. 1984 - №2

9. Аронов В.Р. Художник и предметное творчество. М.: Сов. художник, 1987. - 230 с.

10. Аршавская Н.М. Мода, вкус, красота. М.: Миада, 1992. - 222 с.

11. Ателье. Журнал. Москва, 1923. №1. - С.З

12. Бастыркин А.И., Ширяев Э.Б. Мода, кумиры и собственное «Я». Л.: Лениздат, 1988,- 172 с.

13. Бауман 3. Спор о постмодернизме // Социологический журнал. 1994. -№4. - С. 69-80.

14. Береснева В.Я. О понятии стилеобразующих инвариантов в истории моделирования одежды. // Проблемы формализации средств художественной выразительности. (Стиль, Фирменный стиль, стайлинг, мода). -М., 1980

15. Бернштейн П. Как нам одеваться? СПб: С.П.Пропперб, 1907

16. Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1995. - 172 с.

17. Бодрова М. Гениальные женщины//Планета Красота. 2001. - № 3-4. -С.16-18.

18. Бородина В. Самореклама: мода и традиции. М.: РИП-Холдинг, 2000. -116с.

19. Буровик К.А. Родословная вещей. М.: Экономика, 1996. - 215 с.- 20. Вайнштейн О. Одежда как смысл: идеологемы современной моды // Иностранная литература. 1993. - №7 - С.224-232

20. Вайнштейн О. Поэтика дендизма: литература и мода // Иностранная литература. 2000. - №3. - С. 296-308

21. Васильев А. Красота в изгнании: Творчество русских эмигрантов первой волны искусство и мода. - М.: Слово, 2000. - 480 с.

22. Васильева JL Три двери в царство моды//Сборник статей Шаги. М., 1979. -С. 391-397

23. Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. - 367 с.

24. Власов В.Г. Стиль в искусстве: Словарь. СПб: Кольна, - 1997. - 650 с.

25. Волевич Г.К. Красиво и модно: одежда для молодежи. М.: Молодая гвардия, 1981. - 175с.

26. Выготский JI.C. Психология искусства. М.: Лабиринт, 1997. - 413 с.

27. Гегель Г.В.Ф. Философия духа//Энциклопедия философ, наук. М.-Л.: Госиздат, 1956. - ч.З. - 371 с.

28. Гегель Г.В.Ф. Эстетика в 4-х тт. М.: Искусство, 1968.

29. Голыбина А.Г. Вкус и мода. М.: Знание, 1974. - 159 с.

30. Горбачева Л.М. Костюм XX века: от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. М.: ГИТИС, 1996. 120 с.

31. Готтенрот Ф. История внешней культуры: В 2 т. СПб.: Товарищество М.О.Вольфъ, 1902. -Т.1.-222 е., - Т.2. - 240 с.

32. Готье Т. Мода как искусство.// Иностранная литература. 2000, №3. -С.308 - 311

33. Гофман А. Мода и обычай //Рубеж: альманах социальных исследований. -1992. Вып.З. - С.123- 142.

34. Гофман А.Б. Мода и люди, или новая теория моды и модного поведения. -М.: Издательский сервис; Издательство «Гном и Д», 2000. 232 с.

35. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канон-Пресс, Кучково Поле, 2000. - 304 с.

36. Григорьева И.В. Эстетические проблемы моды. Автореферат дис. на соиск. степ. канд. философ, наук. М.: МГУ, 1989.

37. Гулыга А., Андреева И. Пол и культура // Философские науки. 1973. - №4. - С.63-69

38. Даритон Н. Кто Вы, Карл Лагерфельд?// За рубежом. 1990. - №52. - С. 14

39. Дашкова. Визуальная репрезентация женского тела в советской массовой культуре 30-х годов.//Логос. № 11-12

40. Дзеконьска-Козловская А. Женская мода XX века. М.: Легкая индустрия, 1977.-293 с.

41. Дизайн в России: проблемы теории и практики: Тез. докл. и выступлений / Отв. ред. Ю. В. Манько. СПб: СПГУТД, 1998

42. Дишер Ф. Мода и цинизм: мысли и советы немецкого ученого. Спб., 1879.- 30 с.

43. Дмитриева Н.А. Карнавал вещей. // Современное западное искусство. Проблемы и тенденции. М., 1982.

44. Доброхотова И.А. Беседы о моде, или Зеркало, которое не лжет. Алма-Ата: Онер, 1991. - 176 с.

45. Доможиров Ю.А. Особенности формирования коллекции моделей и запуск их в производство. М.: Легпромбытиздат, 1988

46. Духи и мода. М.: Бертельсманн Медиа москау АО, 2001. - 128 с.

47. Ермилова Д.Ю. Эстетические проблемы дизайна одежды 70-90 гг. XX века. Автореферат дис. на соиск. степей, канд. философ, наук. М.,1995.

48. Ефремова Л.К. О культуре одежды. М.: Искусство, 1960. - 62 с.

49. Желанная Н.В. Фактор эстетических предпочтений потребителей в художественном конструировании товаров народного потребления. Л., 1986.

50. Жученкова С.Н. Формирование эталона модного костюма. М: МГТА, 1993

51. Зайцев В.М. Такая изменчивая мода. М.: Молодая гвардия, 1980. - 206 с.

52. Зайцев В.М. Этот многоликий мир моды. М.: Советская Россия, 1982. -80 с.

53. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. М.: Сов.Россия, 1973. - 111 с.

54. Зборовский Е.М. По законам красоты. М.: Искусство, 1988. - 176 с.

55. Здравомыслов А.Г. Потребности, интересы, ценности. М.: Политиздат, 1986.-221 с.

56. Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. 1900-1999,- Konemann, 2000. 655 с.

57. Землянухина JI.B. Эстетика, этнография, быт. М.: Легпромбытиздат, 1994. - 203 с.

58. Зиммель Г. Мода // Г.Зиммель. Избранное. Т.2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996.- 607 с.

59. Зиммель Г. Социальная дифференциация. Социологические и психологические исследования. М.: Собашниковы, 1909. - 224 с.

60. Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического человека. М.: Наука, 1994. - 442 с.

61. Зомбарт В. Народное хозяйство и мода. К вопросу о современных формах потребностей. Спб., 1904. - 28 с.

62. Зомбарт В. Художественная промышленность и культура. Спб., 1908. -84 с.

63. Ив Сен-Лоран глазами Ив Сен-Лорана Альбом. Париж: Эшер, 1986. -223 с.

64. Иванов Вяч. Манера, лицо и стиль // Труды и дни. 1912. - № 12. - С. 1-2

65. Ильин В.А. Причуды моды и бизнес // Yes! Журнал о рекламе. 1999. - №2

66. Ильин В.И. Социальная группа как фактор потребительского поведения как фактор потребительского поведения // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 1999. - №4

67. Ильинский М.М. Ее величество мода. М.: Русич, 1997. - 416 с.

68. Каган М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. 2-е изд., перераб. и допол.-Л.: ЛГУ, 1971. - 765 с.

69. Казаринова В.И. Красота, вкус, мода. М.: Экономика, 1985. - 240 с.

70. Каминская Н.М. История костюма. М.: Легпромбытиздат, 1986. - 168 с.

71. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. М.: Архимед, 1992. - 107 с.

72. Кант И. Антропология. Соч.: В 6-ти тт. - М.:Мысль,1966. - Т.6. - 743 с.

73. Каргапольцев С.М. Человек и личность как эстетические феномены/УВестник ОГУ. 1999. - № 3. - С.29- 37

74. Карнаух А. Ретро-мода // Ева. 1992. - С.57

75. Кассиль JI.A. Дело вкуса. Заметки писателя. М.: Искусство, 1964. - 134 с.

76. Кащенко О.Д., Козлова Т.В. Покупателю об одежде. М.: Экономика, 1986. - 159 с.

77. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага: Артия, 1966. - 608 с.

78. Кибрик Е. Об искусстве и художниках. М.: Академия художеств СССР, 1961. -310 с.

79. Килошенко М.И. Дизайн одежды как результат творческого воображения/УДизайн в России: проблемы теории и практики: Тез.докл. и выступлений/ Отв.ред. Ю.В.Манько. СПб.: Изд-во СПГУТД, 1998. -С. 67-68

80. Килошенко М.И. Индустрия моды: проблема психологического анализа деятельности специалистов//Ананьевские чтения 99: Тез./ Под общ.ред. А.А.Крылова. - СПб.: Изд-во СпбГУ, 1999. - С. 105-106

81. Килошенко М.И. Психология моды: теоретический и прикладной аспекты -СПб.: Речь, 2001,- 192 с.

82. Киреева Е.В. История костюма. Европейский костюм от античности до XX века. М.: Просвещение, 1976. - 174 с.

83. Кирсанова P.M. Костюм вещь и образ в русской литературе XIX веке. -М.: Книга, 1989.-288 с.

84. Киященко И.И. Сущность прекрасного. М., 1977

85. Киященко Н.И. Эстетика жизни. М.: Инфра - М, 2000. - 118 с.

86. Ключарев А. Несколько замечаний о современных модах в одежде. М., 1861.- 32 с.

87. Кнабе Г.С. Диалектика повседневности. // Вопросы философии. 1989. -№ 5. - С. 26-27

88. Козлова Т.В. Костюм как знаковая система: Конспект лекций. М.: МТИ, 1980.-С.34

89. Козлова Т.В. Культура современного костюма. М.: Легкая индустрия, 1977.-47 с.

90. Козлова Т.В. О прогнозе моды//Текстильная промышленность. 1978. -№ 6. - С.12-16

91. Козлова Т.В. Цвет в костюме. М., 1989

92. Кон И.С. Социология личности. М.: Политиздат, 1967. - 382 с.

93. Краснов В.М. К вопросу о понятии моды. В кн.: Научные труды МТИЛП.- М., 1964. вып. №29. - С.3-30

94. Кривцун О.А. Искусство и мир человека. М.: Знание, 1986. - 109 с.

95. Кроче Бенедетто. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. М.: Интрада, 2000. - 160 с.

96. Крутоус В.П. Категория прекрасного и эстетический идеал. М.: Изд-во МГУ, 1985. - 168 с.

97. Крутоус В.П. Эстетические аспекты формирования характера личности. В кн.: Формирование системы эстетического воспитания. Материалы симпозиума. - М., 1983

98. Кузнецова Т.В. Феномен моды: эстетика и диалектика//Философские науки.- 1991. №6. - С. 165-170

99. Лабрюйер, Жан. Характеры, или Нравы нынешнего века. М.-Л.: Художественная лит-ра, 1964. - 413 с.

100. Лебедева Г.Г. Философские и социально-психологические вопросы эстетического вкуса. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. философ, наук. Л.:ЛГУ, 1974

101. Леонтьев Д.А. Выбор как деятельность: личностные детерминанты и возможности формирования. М.:МГУ, 1995

102. Личковах В.А. Авангардизм как трансгрессия в искусстве и культуре. // Эстетика и искусство в контексте мировой культуры. Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции. М, 1989. - С.32

103. Ловатт-Смит Л. Дом высокой моды. М.: Тривиум, 1998. - 206 с.

104. Лосев А.Ф. Две необходимые предпосылки для построения истории эстетики и для возникновения эстетики в качестве самостоятельной дисциплины//Эстетика и жизнь. 1979. - Вып.6. - С.222

105. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Гнозис: Изд.группа "Прогресс", 1992. - С. 182

106. Любимова Т.Б. Мода и ценность. М.: МГУ, 1974

107. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя. - 346 с.

108. Маринко Т.Г. Эстетический анализ костюма как продукта дизайнерской деятельности. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. философ, наук. М., 1982.

109. Маслоу А.Г. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999. - 478 с.

110. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. В 4-х томах. М.: Академия моды, 1996.

111. Мигунов А.С. Маргинальное искусство. М.: МГУ, 1999

112. Милованова И. Стиль, который создала Шанель// Модели сезона. 1990. -№ 1. - С.32.

113. Михайловская О. Шанель: личность, стиль, время//Декоративное искусство СССР, 1991.-№ 1.-С. 45.

114. Мищевская Г.В. Слава Зайцев: Воспоминания о будущем.// Красота от А до Я,- 1995.-№ С. 13-14

115. Мода и стиль. Дискуссия (в дискуссии приняли участие: Мерцалова М.Н., Шрагин В., Чеканов А., Маца П., Соловьева Е., Воронов Н., Браверман А., Беляева-Экземплярская и др.). Декоративное искусство СССР, 1963. -№1- 8, 10, 12

116. Мода: за и против // Сборник статей / общ. ред. и сост. В.И. Толстых. М.: Искусство, 1973. - 285 с.

117. Моль А. Социодинамика культуры. М.: Прогресс, 1973. - 285 с.

118. Моррис У. Искусство и жизнь. Избранные статьи, лекции, речи, письма. -М.:Искусство, 1973. 510 с.

119. Найджел Которн. История моды в XX веке. М.: Тривиум, 1998. - 173 с.

120. Нельсон Дж. Проблемы дизайна. М.: Искусство, 1971. - 207 с.

121. Омельченко Е. Молодежные культуры и субкультуры. М.: Институт социологии РАН, 2000. 261 с.

122. Орлова Л.В. Азбука моды. М: Просвещение, 1988. - 176 с.

123. Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию. -М.:Изд-во МГИК, 1994. 214 с.

124. Отчет дамской лиги против жестокости моды. М., 1902. - 23 с.

125. Панкратов М.Р. Человек среда - костюм. - М.:МГТА, 1992

126. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. М.: Мысль, 1971. -351 с.

127. Паскье Ж. де. Энциклопедия элегантности. М. 1993

128. Петров JI.B. Мода как общественное явление. (Анализ в социально-коммуникативном аспекте). JL: Знание, 1974. - 32 с.

129. Петров JI.B. Феномен моды в процессе межличностного общения. В кн.: Категории этики и эстетики. - Л.: ЛГПИ, 1973. - С. 147-158.

130. Петрова Е.А. Знаки общения. М.: Изд-во Гном и Д, 2001. - С.172-223

131. Петрова Е.А., Коробцева Н.А. Психофизика одежды // Швейная промышленность. 1995. - №1. - С.33-35

132. Плахов В.Д., Плахова А.В. Философия дизайна/ Под ред. проф. Ю.В.Манько: Учебное пособие. СПб.: СПГУТД, 1995. - С.38

133. Привалова И.В. Индивидуализация среды как тенденция 80-х годов в дизайне ФРГ и Западного Берлина.//Творческие направления в современном зарубежном дизайне. Тр.ВНИИТЭ.- М., 1990. Вып.60. - С.49.

134. Проблемы дизайна в костюме: Межвуз. сб. науч. тр./ МГТА им. А.Н. Косыгина. М.: МГТА, 1992

135. Пушкин А.С. Избранное. М.: Гос. изд-во худ.литературы УССР, 1954.

136. Раппопорт С.Х. От художника к зрителю: как построено и как функционирует произведение искусства. М.: Советский художник, 1978. - 237 с.

137. Рачеева И.В. Создание имиджа дизайнера как один из методов пропаганды дизайна в США//Социально-культурные проблемы образа жизни и предметной среды. Труды ВНИИТЭ. Вып.52. М„ 1987. С. 100-108

138. Рейнгардт Н.В. Социальное и экономическое значение моды. Казань, 1889. -36 с.

139. Рёскин Дж. Искусство и действительность. Избранные страницы. М., 1898

140. Рёскин Дж. Письма и советы женщинам и молодым девушкам. М., 1900, серия 1, кн.2. - С. 12

141. Рётцель Бернхард. Джентльмен. Konemamn, 2000. - 568 с.

142. Ривош Я.Н. Время и вещи. Очерки по истории материальной культуры в России начала XX века. М.: Искусство, 1990. - 303 с.

143. Романов Ю.И. Образ, знак в искусстве: Философ.-методол. анализ. СПб.: СпбАХ, 1993

144. Руаан. К. Мода и ее значение в контексте российской истории/Юбщественные науки и современность. 1994. - №5

145. Русский традиционный костюм. Иллюстрированная энциклопедия/Авторы-составители Н.Соснина и И.Шангина. СПб.: Искусство-СПб., 1988.

146. Рытвинская J1. Образно-ассоциативная основа творчества художника-модельера. М., 1980. - 32 с.

147. Савельева Н.Т. Мода и массовый вкус. М.: Легкая индустрия, 1966. - 59 с.

148. Сеина Ю. Отношение к рекламе в России // Рекламные идеи Yes!. 2000. -№2 (31).-С.5-15.

149. Сен-Лоран Ив. Нельзя быть рабом моды.// Неделя. 1986. - №4. - С.24

150. Серов Н.В. Лечение цветом. Мода и гармония. СПб.: ЛИСС, 1993. - 46 с.

151. Сидорина Е.В. Русский конструктивизм: истоки, идеи, практика. М., 1995. - 240 с.

152. Смит А. // Хатчесон Фр., Юм Д., Смит А. Эстетика. М.- Л.:Искусство, 1973

153. Смит А. Теория нравственных чувств. М.: Республика, 1997. - 350 с.

154. Совдагарова З.Л. Мода как эстетический феномен. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. М.: МГУ, 1982.

155. Соколов А.Н. Теория стиля. М.: Искусство, 1968

156. Соколова Л.Н., Киселева А.Н. Творчество французских стилистов.-Иваново: ИГТА,1994.

157. Сорина Е.А. Язык одежды или Как понять человека по его одежде (психологический практикум). М.: Изд-во Гном и Д, 2000. - 224 с.

158. Сорины, сестры. Истоки имиджа или одежда женщины в азбуке общения. -М: Изд-во Гном и Д, 1999

159. Спенсер Г. Основания этики. СПб.: Издатель, 1899. - Т.2. - 266 с.

160. Степучев Р.А. О предмете стилистики костюма//Художественное проектирования костюма: Межвуз. сб. М.: МТИ, 1990. - С. 18

161. Супрун А.И., Филановский Г.Ю. Почему мы так одеты? М.: Молодая гвардия, 1990,- 190 с.

162. Сысоева Л.С., Махлина С.Т. Материально-художественная деятельность и эстетическое воспитание. Томск: ТГУ, 1993. - 183 с.

163. Тард Г. Социальные законы. Личное творчество среди законов природы и общества. 2-е изд. - СПб., 1906. - 120 с.

164. Тард Г. Законы подражания. СПб: Типография и Литография С.Ф.Яздовского и К., 1892. - С. 241-345.

165. Терешкович Т.А. Словарь моды. Мн.: Хэлтон, 2000.

166. Терин В. Мода в социологии (по зарубежным материалам). // Декоративное искусство СССР, 1970. №9. - С. 42.

167. Тиль Э. История костюма. М.: Легкая индустрия, 1971. - 100 с.

168. Толстых В.И. Мода феномен эстетический? //Декоративное искусство СССР. - 1970. -№7. -С.26-28.

169. Топалов М.Н. Социальные аспекты моды: мода и цивилизация. -М. ЖАН, 1991. -46 с.

170. Турук Г.П. Распознавание художественных вкусов. М.: МГУ, 1999

171. Тэн И. Философия искусства. М.: Изогиз, 1933. - 359 с.

172. Уальд О. Полное собрание сочинений. Спб, 1912. - Т.4. - 196 с.

173. Устюгова Е.Н. Стиль как явление культуры. СПб.: СПбГУ, 1994

174. Философия наивности. М: МГУ, 2001

175. Финицкая 3. Люди и вещи. М.: Искусство, 1963. - 135 с.

176. Фишман Р.Б. Мода как социальное явление. Автореферат дис. на соиск. учен.степени канд. философ, наук. Свердловск: Изд-во Сверд. унив-та, 1990.

177. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век. М.: Республика, 1994.

178. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Галантный век. М. Республика, 1994.

179. Халфон А.И. Значение портняжеского искусства. Одесса, 1914

180. Харченкова Л. По одежке встречают. Секреты русского костюма. -СПб.: Астра-Люкс, 1994

181. Хёйзинг Йохан. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992

182. Хогарт У. Анализ красоты. 2-е изд. исправ. и доп. - Л.: Искусство, 1987. -252с.

183. Художник, вещь, мода: Сб. статей/сост. М.Л.Бодров, А.М.Лаврентьев М.,1988.- 368 с.

184. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Основные положения, исследования и применение: Учеб. пос. СПб.: М.: Харьков: Минск, 1997.

185. Человек. Философско-энциклопедический словарь. М.: Наука, 2000. - С. 200-202.

186. Шапинский В.А. Культурная маргинальность как социально-философская проблема. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. философ, наук. М, 1990

187. Шарль Ру Э. Непостижимая Шанель. - М.: Прогресс - Литера, Смоленск: Русич, 1995.-496 с.

188. Шарм мода и дизайн. - СПб.: ТОО Бизнес Интернейшнел, 1998

189. Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. 2-е изд. - М.: Культура и спорт, 1997. - 382 с.

190. Шефтсбери. Эстетические опыты. М.: Искусство, 1975. - 543 с.

191. Шпет Г.Г. Эстетические фрагменты. // Шпет Г.Г.Сочинения. М.:Правда,1989. 601 с.

192. Шубин Г.Г. Мода и эстетическая культура. М., Знание, сер. Эстетика, 1987, - №8. -С. 53.

193. Шурц Г. История первобытной культуры. Спб., 1910. - 888 с.

194. Элькина З.Б. Мода и ее социальная роль. Автореф. дис. на соиск. учен, степени, канд. философ, наук. Л.:ЛГУ, 1974. - 32 с.

195. Эрте. Текст Ролана Барта. М.:Мир знаний - Франко Мария Риччи, 1998

196. Яковлев Е.Г. Эстетика. М.: Гардарика,2000.

197. Яковлев Е.Г. Эстетический вкус как категория эстетики. М., Знание, сер. Эстетика, 1986. - № 4. - С.30

198. Янтина. Мода глазами социолога: результаты эмпирического исследования//Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. -№2

199. Aillen Ribeiro. The art of dress: Fashion in England and France, 1750-1820. -London: Yale university press, 1995

200. Alderson S. Investment Dressing // Newsweek. 1998. April 27.

201. An elegant art: fashion and fantasy in the eighteenth century: Los Angeles County Museum of Art collection of costumes and textiles. N.Y: H.N.Abrams, 1983.- 208 c.

202. Angela McRobbie. British fashion design: Rag Trade or Image Industry? New York: Routledge, 1998. - 302 p.

203. Ann Hodgman. A day in the life of a fashion designer. Mahwah, N.J.: Troll Associates, 1988

204. Anne Bonny. Les Annees 80. Paris: Regard, 1995. - 700 p.

205. Anne Bonny. Les Annees 90. Paris: Regard, 2000. - 700 p.

206. Anne Canade. Ralph Laurent: master of fashion. Ada, Okla.: Garrett Educational Corp., 1992. - 64 p.

207. Anne Stegemeyer. Who's who in fashion. N.Y.: Fairchild Publication, 1996. -300 c.

208. Beatrice De Villaines. Les Nouveaux createurs. Paris: Cle international, 1997. -63 p.

209. Belk R.W. Studies in the new consumer behaviour // D.Miller. Acknowledging Consumption. A Review of New Studies. London and New York: Routledge, 1995.

210. Bell Q. On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages., London, 1992

211. Blumer G. Fashion. In: International Encyclopedia of Social Sciences, vol.5. -The Macmillian Company and the free press, 1968. - P. 341-343.

212. Caroline Rennolds Milbank. Couture, the great designers. N.Y.: Stewart, Tobori & Chang: Distributed by Workman Pub., 1985. - 430 p.

213. Cent ans de mode. Paris: Atlas.S.A, 1995. - 128 p.

214. Cesare Vecellio. Costumes Anciens. Paris: Media Serges/Les Editions du Carroussel, 1999. - 96 p.

215. Charles Blanc. Art in ornament and dress. London: Chapman and Hall, 1877. -274 p.

216. Cocks J. Suiting up for easy street: Giordgio Armani defines the new shape ofstyle// Time. 1982. - April. - P. 56.

217. Colin McDowell. Fashion today. London: Phaidon, 2000. - 512 p.

218. Components of dress: design, manufacturing and image-making in the fashion industry. London, N.Y.: Routledge, 1988. - 127 p.

219. Davis F. Fashion, Culture and Identity. Chicago: University of Chicago Press,1992.

220. Diana De Marly. Worth: father of haute couture. London: Elm Tree Books, 1980. - 220 p.

221. Dominique Bouyala-Dumas. La mode en France. Paris: Auteur et AFAA, 1997. - 167 p.

222. Elisabeth Barille. Lanvin.- Paris: Assouline, 1997. 79 p.

223. Elizabeth A. Coleman. The opulent era: fashion of Worth, Doucet and Pingat.

224. N.Y.: Thames and Hudson: Brooklyn Museum, 1989

225. Encyclopedic de la mode. Paris: Nathan, 1989. - 240 p.

226. Eric Sommier. Mode, le monde en mouvement. Paris: Village Mondial, 2000. -184 p.

227. Ernestine Carter. Magic names of fashion. Englewood Cliff, N.J.: Prentice-Hall,1980. 226 p.

228. Ernestine Carter. The changing world of fashion: 1900 to the present. London:

229. Weidenfeld and Nicolson, 1977. 256 p.

230. Europe, 1910-1939: quand Part habillait le vetement. Paris: Musee de la mode et du costume, 1997

231. Fabienne Pavia "L'univers des Parfums", Ed.: Solar, Espagne, 1995. 139 p.

232. Farid Chenoune. Des Mode et des hommes: Deux siecles d'elegance masculine.-Paris: Flammarion, 1993. 339 p.

233. Farid Chenoune. Jean-Paul Gaultier. Paris: Assouline, 1996. - 80 p.

234. Florence Muller. Art & Mode. Paris: Assouline, 1999. - 80 p.

235. France Borel Le vetement incarne: Les metamorphoses du corps. Paris: Calmann-Levy, 1992. - 259 p.

236. Francis Doleance. Privats gardens of the fashion world. N.Y: Abberville/Vendom, 2000. - 300 p.

237. Francois Baudot. Gruau. Paris: Assouline, 1998. - 80 p.

238. Francois Baudot. La Mode du siecle. Paris: Assouline, 1999. - 400 p.

239. Francois Baudot. Schiaparelli. Paris: Assouline, 1997. - 80 p.

240. Francois Baudot. Thierry Mugler. Paris: Assouline, 1998. - 80 p.

241. Francoise Giroud. Dior. Paris: du Regard, 1987. - 325 p.

242. Francois Baudot. Chanel. Paris: Assouline, 1996. 80 p.

243. Fraser Kennedy. Scenes from the fashionable world. N.Y.: Knopf, 1987. -204 p.

244. Georges Annenkov. En habillant les vedettes. Paris: Quai Voltaire, 1994. -284p.

245. Georgina Howell. Sultans of style: thirty years of fashion and passion, 1960 -1990. London: Edury Press, 1990. - 170 p.

246. Gilles Lipovetsky. L'Empire de l'ephemere: la mode et son destin dans les societes modernes. Paris: Gallimard, 1987. - 348 p.

247. Harold Waldo Yoxall. A fashion of life. N.Y.: Taplinger Pub.Co, 1967. - 251 p.

248. Haute couture: notes on designers and their clothes in the collections of Royal Ontario Museum. Toronto, 1969. - 68 p.

249. Helen Whitty. Dressing up. Philadelphia, P.A.:Chelsea House Publishers, 2001.402 p.

250. Herve Bacquer, Phillippe Lefait. Des souliers et des hommes. Paris: Julliard, 1993.- 266 p.

251. Imelda G. DeGraw. 25 years couturiers. Denver: The Museum, 1975. - 100 p.

252. Jacqueline Demornex. Madeleine Vionnet. Paris: du Regard, 1990. - 303 p.

253. Jeremy Wallis. Coco Chanel. Chicago, Illinois: Heinemann Library, 2001. -64 p.

254. Kaori O'Connor. Creative dressing: the unique collection of top designer looks that you can make yourself. Boston: Routledge & K.Paul, 1981. - 192 p.

255. L'Album du Musee de la Mode & du Textile. Paris: Union central des art decoratifs - Reunion des musee nationaux, 1997. - 132 p.

256. Laurence Benaim .Yves Saint Laurent. Paris: Grasset & Fasquelle, 1993. -475 p.

257. Laurence Benaim. Issey Miyake. Paris: Assouline, 1997. - 80 p.

258. Linda Tain. Portfolio presentation for fashion designers. N.Y.: Fairchild Publication, 1998. - 265 p.

259. Louis Carrillo. Oscar de la Renta. Austin, Tex.:Raintree Sreck-Vaughn, 1996. -48 p.

260. Lydia Kamitsis. Lesage. Paris: Assouline, 2000. - 80 p.

261. Madelein Delpierre. Le costume: Consultat-Empire. P.: Assouline, 1999. - 91 p.

262. Madelein Delpierre. Le costume: Restauration, Louis-Phillippe, Second- Empire.- Paris: Assouline. 92 p.

263. Mareen Orth. Vulgar favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the largest failed manhunt in U.S. history. N.Y.: Delacorte Press, 1999. - 205 p.

264. Marie Noelle Boutin-Arnaud, Sandrine Tasmadjian. Le Vetement: creation, conception, fabrication. - Paris: Nathan, 1997. - 159 p.

265. Marie-Andree Jouve. Cristobal Balanciaga. Paris: du Regard, 1988. - 400 p.

266. Marie-France Pochna. Nina Ricci. Paris: du Regard, 1992. - 80 p.

267. Maris Simon. La mode enfantine: les carnets de la mode. Paris: Chene-Hachette Livre, 1999. - 128 p.

268. Maris Simone. Mode et peinture: le Second Empire et l'impressionnism. Paris: Hazan, 1995. -264 p.

269. Mary Vaudoyer. Le livre de la haute couture. Neuilly:V&0 edition, 1990. -301p.

270. Melissa Gish. Fashion. Mancato, MN: Creative Education, 1999. - 68 p.

271. Miriam Moss. Street fashion. N.Y.: Crestwood House ed., 1991. - 32 p.

272. Morton G.M. The Arts of Costume and Personal Appearence, U. of Nebraska, 1964. 113 p.

273. Natalie Bailleux, Bruno Remaury. Modes & vetements Paris: Gallimard, 1995.- 144 p.

274. Palmer White. Poiret. London, 1974. - 192 p.

275. Pamela Golbin. Les grands createurs de mode. Paris: Chene, 1999. - 244 p.

276. Pamela Stecker. The fashion design mannual. - Melbourne: Macmillan Education Australia, 1996. - 294 p.

277. Patrick Mauries. Sonia Rykiel. Paris: Assouline, 1997.- 80 p.

278. Pierre Provoyeur. Vivier. Paris: du Regard, 1991. - 230 p.

279. Radu Stern. A contre-courant: vetment d'artist 1900-1940. Lausanne: Musee des arts decoratifs. 1992. - 264 p.

280. Reussir dans la mode. Paris: LAtelier de Г Archer, 1999. - 187 p.

281. Richard Martin, Harola Koda. Christian Dior. N.Y.: The Metropolitan Museum of Art, 1996.-300p.

282. Rizzo Alberto. Snoopy around the world. N.Y.: H.N.Abrams, 1990. - 128 p.

283. Roberta Wolf. Millennium moda: fashion forecasts from 40 top designers. N.Y.: Rizzoli, 1999. - 112 p.

284. Roland Barthes. Systeme de la mode. Paris: Ed. du Seuil, 1983.

285. Rosemary Wallner. Fashion designer. Mankoto, Minn.: Capstone Books, 2001. -48 p.

286. Sally Hewitt and Jane Rowe. Clothes we wear. Austin, Tex.: Raintree Steck-Vaughn, 1997. - 32 p.

287. Sapir E. Fashion. In Sociological theory. - N.Y., 1956. - P. 238-252.

288. Sara Bowman. A fashion for extravagance: art deco fabrics and fashions. London: Bell & Hyman, 1985. - 125 p.

289. Schafler-Dale J. Kunstkleiderkunst. Berlin, 1987.

290. Shaftsbury A Characteristics of men, manners, oppinions, times, etc. London: Richards, 1900, vol. 1-2

291. Sherill Tippins. Donna Karan. Ada, Okla.: Garrett Educational, 1991. - 63 p.

292. Stephanie Maze. I want to be a fashion designer. San Diego, Calif.: Harcourt Brace, 1999. -47 p.

293. Stephen Gan. Visionair's fashion 2000: designers at the turn of millennium. N.Y.: Univers Publishing, 1997. - 450 p.

294. The Christian Science Monitor. 1973. February 26.

295. The cutting edge: 50 Years of British Fashion 1947-1997. Singapore: V & A Publication, 1996. - 208 c.

296. Valerie Guillaume. Courreges. Paris: Assouline, 1998. - 80 p.

297. Valerie Guillaume. Jacques Fath. Paris: Paris-Musee/Societe nouvelle Adam Biro, 1993. - 200 p.

298. Vent d'Est. Paris: Eric Koeler pour la Ministere des Affaires etrangeres Secretariat d'Etat a la Francophonie et aux relations culturelles exterieures, 1992. - 65 p.

299. Versace Gianni. The art of being you. Milan: Leopardo arte, 1997. - 50 p.

300. Vincent Chenille. La mode dans la coiffure des francais: La norme et le mouvementt 1837-1987. Paris: L'Harmattan, 1996. - 368 p.

301. Virginie Sabia. Les Metiers de la mode. Paris: L'Etudiant, 1999. - 187 p.

302. William Packer. Dessins de mode.Vogue 1923-1983. Paris: Herscher, 1983. - 202 p.

303. Xavier Chaumette . Le Tailleur: Un vetement-message. Paris: Ed.: Syros Alternatives,, 1992. - 111 p.

304. Xavier Chaumette. Le costume tailleur: La culture vestimentaire en France aux XIX -XX siecle. France: Esmod, 1995. - 150 p.

305. Yvonne Deslandres. Mode des annes 40. Paris: du Regard, 1985. - 221 p.