Типология и стилистика украшений в России XVIII века: от ювелирного костюма к ювелирному предмету тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 17.00.04, кандидат искусствоведения Карсакова, Татьяна Николаевна

• Карсакова, Татьяна Николаевна
• кандидат искусствоведения
• 2010

Оглавление диссертации кандидат искусствоведения Карсакова, Татьяна Николаевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. Полифония стилей петровского времени.

ГЛАВА II. "Немецкое" барокко Анны Иоанновны.

ГЛАВА III. Рококо "Веселой Астреи".

ГЛАВА IV. Классицизм и сентиментализм. Екатерина II и Павел 1.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Типология и стилистика украшений в России XVIII века: от ювелирного костюма к ювелирному предмету»

Работа посвящена светским ювелирным украшениям в России XVIII века. Кардинальные перемены, затронувшие в ту пору все сферы российской жизни, коренным образом сказались и на отечественном ювелирном деле, для которого избранный период стал временем перелома, определившим дальнейшую судьбу этого вида декоративно-прикладного искусства. Это ключевая эпоха для осмысления роли, значения и основных тенденций развития украшений в русской культуре Нового времени. Между тем, традиция изучения ювелирного искусства той поры в основном сопряжена с каталогизацией исторических собраний, представляющих эталонный, но разрозненный материал. В связи с этим попытка его обобщения, предпринятая в предлагаемой работе с целью проследить общую динамику развития отечественного ювелирного искусства на протяжении XVIII столетия, представляется важной и насущной.

Изменения коснулись как организации ювелирного дела, так и способа использования украшений, что принципиально преобразило их ассортимент и художественный язык. Это определило выбор аспекта исследования: на наш взгляд, именно анализ типологии и стилистики позволят более точно охарактеризовать суть художественного процесса той эпохи в сфере ювелирных украшений. В то же время, изучение типологии заставляет исследователя расширить границы привлекаемого материала. До наших дней сохранилась лишь малая толика памятников, происходящих в основном из императорских сокровищниц. Украшения XVIII века разделили судьбу ювелирных предметов вообще: зачастую они уничтожались, оказываясь в глазах последующих поколений менее ценными, чем драгоценные материалы, употребленные на их создание. В результате сегодня в коллекциях отсутствуют важные для истории ювелирного дела типы изделий, забыты их названия и особенности конструкции. Большим потенциалом и наглядностью для изучения ювелирных украшений является парадный портрет, сама идея которого предполагает документальность воспроизведения костюма и драгоценных аксессуаров (с небольшой долей обобщения и преувеличения). Изобразительные источники позволяют реконструировать утраченные памятники, уточнить назначение и датировки сохранившихся изделий, а главное - представить масштаб культуры ювелирных украшений в рассматриваемую эпоху.

Не менее актуальным представляется анализ стилистической эволюции ювелирных украшений на протяжении XVIII века. Осуществленный в границах целого столетия анализ выявляет богатство стилистической палитры, различных влияний, механику их сопряжения с национальными, казалось бы, забытыми традициями. В результате воссоздается сложная по динамике, мозаичная по стилю и разнообразная по источникам картина развития ювелирных форм и декора.

Анализ художественных форм выявляет еще один значимый аспект, а именно семантический. Аллегории и эмблемы, активно используемые при создании ювелирных украшений со временем стали «мертвым языком». Поэтому символика украшений XVIII века во многих аспектах до сих пор остается недостаточно исследованным явлением. В результате утрачивается целый спектр, определявший значимость украшений в культуре той эпохи.

Предложенное в данной работе комплексное исследование памятников ювелирного искусства позволяет воссоздать историю развития светских украшений XVIII века во всей полноте и целостности. Аналогичные подходы к изучению типологических, стилистических и семантических особенностей произведений ювелирного и шире - прикладного, искусства все чаще присутствуют в публикациях последних лет, что является подтверждением актуальности предлагаемого исследования.

Первым шагам в области изучения ювелирных произведений предшествовал длительный «собирательский» период. Хранилища драгоценностей в России формировались на протяжении многих веков. Издревле существовали церковные сокровищницы, формировавшиеся при монастырях и церквях, также интересующий нас материал оседал в княжеской, 4 а позднее, царской казне. Известно, что царь Иоанн IV (Грозный) гордился и, по свидетельству английского путешественника Джерома Горсея, каждый день посещал свою сокровищницу, демонстрируя свое богатство и рассказывая гостям о драгоценных камнях и их достоинствах.

Широкий интерес к коллекционированию начался с XVIII века. Указом 1719 года Петр I выделил в особое хранение «принадлежащих государству вещей», получившее позднее название «Бриллиантовой комнаты». Здесь сосредоточились государственные регалии, орденские знаки, парадные ювелирные украшения, которые члены императорской семьи надевали в торжественных случаях. Сокровищница пополнялась драгоценностями на протяжении всего правления дома Романовых. С именем Петра связан и новый музейный статус Оружейной Палаты, а также оформление государственных подарков и личных вещей императорской семьи в особые собрания: Галереи Драгоценностей и Кабинета Петра Великого.

Политика Петра I в области создания музеев1 вдохновила частное коллекционирование. Страстным собирателем драгоценностей являлся ближайший соратник царя Александр Данилович Меншиков, значительная часть несметных сокровищ которого после ареста попала в распоряжение Анны Иоанновны. Именно с первой половины XVIII века стали формироваться собрания фамильных драгоценностей. В XIX веке украшения вошли в сферу интересов «любителей древностей» , которые рассматривали предметы не столько как свидетельства богатства и родовитости их владельцев, сколько как исторические памятники.

Впервые в мировой практике вопросы стиля, конструирования и изготовления украшений поднимались в статьях «Энциклопедии» Дени Дидро3, иллюстрированных гравюрами с изображениями украшений и процессов их изготовления. Таким образом, современная для исследователя бытовая сфера стала, предметом научных интересов.

Хотя изучение ювелирных украшений в России имеет давнюю историю, существующие на сегодняшний момент публикации, посвященные ювелирным 5 украшениям, свидетельствуют о недостаточной степени изученности материала и оставляют поле для дальнейших исследований. Первым шагом стали публикации перечней и описей отдельных коллекций. Появление этой традиции ознаменовало многотомное литографическое издание «Древностей Российского государства» Ф.Г. Солнцева4, в котором были опубликованы, в том числе, рисунки драгоценностей и парадных облачений российских государей из Оружейной палаты и соборов Московского Кремля. Труд Солнцева суммировал опыт возникшей в первой половине XIX века «художественной археологии». На новый, научный этап каталогизация вышла со становлением музейного дела и появлением первых институций, ставших на сегодняшний день центральными отечественными музеями. Среди наиболее значительных публикаций по нашей теме следует выделить «Опись Московской Оружейной палаты»5; «Каталог христианских древностей собранных московским купцом Николаем Михайловичем Постниковым»6; «Путеводитель по Кабинету Петра Великого и по Галерее Драгоценностей» , составленный старшим хранителем Эрмитажа Г. Ливеном. В 1907 году в Санкт-Петербурге изданы два тома «Описи серебра двора Его Императорского Величества», автором которых являлся хранитель драгоценностей Императорского Эрмитажа А.Е. Фелькерзам. Здесь содержатся сведения о царских коллекциях Петербурга: Зимнего, Аничкова и Гатчинского дворцов, в основном - столовое серебро, а также некоторые ювелирные предметы из числа «вещей царевича Петра Петровича».

А.Е. Фелькерзаму принадлежат первые сводные справочные труды, выведшие изучение ювелирных произведений на новый уровень. В том же 1907 году им был издан «Алфавитный указатель золотых и серебряных дел мастеров, ювелиров, граверов и проч. 1714-1814», а позже в 1911 году - указатель

Иностранные мастера золотого и серебряного дела»8. Последний вышел в свет в журнале «Старые годы», где ранее была опубликована статья «Ювелирные изделия времен Александра I»9, иллюстрационным материалом для которой стало одно из лучших частных ювелирных собраний С.П. Дурново б урожденной княжны Волконской), формировавшееся на протяжении полутора веков представителями родов Демидовых, Дурново и Волконских. Эту публикацию можно считать началом комплексного изучения ювелирных украшений: она включает историографический обзор, атрибуционные материалы, но главное — здесь проведено сопоставление с французскими украшениями по их стилистике и технологии изготовления. Все это делает данную публикацию крайне важной с точки зрения избранного нами аспекта исследования. Однако на протяжении многих лет данная работа была скорее исключением из общего правила. При том, что интерес к проблематике отечественного искусства XVIII века (декоративно-прикладного - в частности), возникший на рубеже XIX-XX веков, нашел отражение на страницах таких авторитетных изданий, как упомянутые «Старые годы», «Аполлон», «Мир искусства», «Столица и Усадьба», «Художественные сокровища России», «Искусство и художественная промышленность» и др., статьи по ювелирной тематике в основном следовали старой традиции описания собраний. Преимущественно это были «Обзоры»10 различных коллекций, в которых каждое украшение рассматривалось изолированно (автор описывал его вид, конструкцию, в некоторых случаях указывал мастера). Эти материалы существенно дополняют публикации мемуаров и архивных документов, проясняющие картину бытования предметов.

Традиция изучения ювелирных коллекций в описательно-публикаторском ключе продолжилась и в постреволюционное время. Примером такой добротной и изобилующей специальными сведениями работы может служить «Краткий путеводитель по галерее серебра»11 Эрмитажа С.Н. Тройницкого. События 1917 года заметно сказались, не столько на традиции изучения ювелирных украшений, сколько на судьбе собраний, аккумулированных теперь в учреждениях советского государства. Еще перед Первой мировой войной коронные драгоценности, государственные регалии, сокровища Бриллиантовой комнаты были эвакуированы из Петербурга в Московскую Оружейную палату. После революции большая их часть вместе с драгоценностями из «царских дворцов» были национализированы и поступили в Гохран России, положив начало Алмазному фонду. Коллекция этой вновь образованной институции была опубликована в четырех томах

12 иллюстрированного каталога «Алмазный фонд СССР» , выпущенного в 1924— 1926 годах под редакцией А.Е. Ферсмана, крупнейшего отечественного геммолога. Выбор автора был определен спецификой подхода к собранию -прежде всего с точки зрения его материальной ценности. Каталог представляет собой точную фиксацию изделий, художественный аспект при этом полностью отсутствует. Тем не менее, это издание, переведенное на английский, французский и немецкий языки и широко распространявшееся в Европе с целью привлечения покупателей, представляет первостепенный интерес. Здесь содержатся уникальные фотографии и описания царских драгоценностей, утраченных на сегодняшний момент: в 1920-1930-е годы из 773 предметов Алмазного фонда было продано 569. Благодаря информативности каталог А.Е. Ферсмана до сих пор остается одним из основополагающих изданий по ювелирным украшениям.

Послевоенная судьба публикаций в этой сфере так же определялась политикой государства - на сей раз издательской, что обусловило долгое преобладание не столько научных, сколько ознакомительных альбомов и брошюр. Первое тематическое издание - «Русские ювелирные украшения» {П.И.Уткин. М., 1970) включает рассматриваемый материал в общий контекст развития русского искусства (наравне с архитектурой, костюмом, тканью). Небольшие альбомы: «Русские ювелирные украшения XVIII - начала XX в.»13, «Ювелирные изделия европейских мастеров XVI - XX вв.»14 и «Ювелирные украшения и табакерки. Конец XVIII - первая половина XIX века»15 впервые были целиком посвящены украшениям из собрания ГИКМЗ «Московский Кремль». Ювелирные украшения явились частью представительных альбомов:

1 | я

Ювелирные изделия в Эрмитаже» ; «Русская эмаль XII - начала XX века» , которые долгое время оставались единственными изданиями, частично освещавшими коллекцию украшений ГЭ; «Государственный Исторический 8 музей, Москва. Шедевры ювелирного искусства»18; «Русское золото XIV начала XX века из фондов Государственных музеев Московского Кремля»19;

Государственная Оружейная Палата»20. В настоящий момент более информативно коллекция ГЭ отражена в публикации «Галерея драгоценностей

Эрмитажа»21 под редакцией О.Г. Костюк, которая также является автором

22 составителем альбома «Петербургские ювелиры XVIII - XIX веков» , где впервые был опубликован целый ряд уникальных украшений собрания ГЭ.

Наряду с научно-популярными изданиями, представляющими интерес, прежде всего, с точки зрения публикации предметов, с конца 1960-х годов вышли в свет обобщающие труды. Среди них выделяется коллективная монография Т.Г. Гольдберг, Ф.Я. Мишукова, Н.Г. Платоновой и М.М.

23

Постниковой-Лосевой «Русское золотое и серебряное дело XV - XX веков» . В этой книге было опубликовано 2600 клейм (с указателем), типологический словарь, впервые в отечественной литературе специально представивший назначение и терминологию ювелирных изделий, а также сведения о мастерах, мастерских и истории отдельных центров ювелирного дела в России, что дало специалистам бесценный материал для атрибуции ювелирных изделий XV -XX веков. Огромный резонанс этого издания, ставшего с первых месяцев библиографической редкостью, вызвал необходимость переиздания. Таковым можно считать схожую по структуре книгу «Золотое и серебряное дело XV -XX веков»24. Авторам данного издания принадлежит также ряд важных исследований, ставших итогом плодотворной научной деятельности конца 1960-х - начала 1970-х годов коллектива Отдела драгоценных металлов ГИМ. В публикациях Н.Г. Платоновой о ювелирном искусстве русского Севера XVI -XIX вв. выявлены имена мастеров и стилевые особенности изделий Архангельска, Сольвычегодска, Вятки. Работы Б.Л. Ульяновой посвящены серебряным изделиям Москвы и Санкт-Петербурга. М.М. Постниковой-Лосевой принадлежит монография «Русское ювелирное искусство. Его центры и мастера XVI - XIX вв.»25.

С точки зрения изучения стилистики ювелирных украшений во 9 взаимосвязи с технологией изготовления ювелирного предмета наибольший интерес представляет книга М.В. Мартыновой «Драгоценный камень в ювелирном искусстве XII - XVIII вв.» . Ей же принадлежит каталог «Московская эмаль XV - XVII веков»27, в котором опубликованы отдельные украшения коллекции ГИКМЗ «Московский Кремль», представляющие истоки форм и мотивов украшений XVIII века, а также несколько более поздних изделий, исполненных в традиционной стилистике. В известной степени эта книга наследует традиции научной каталогизации и изучения собраний, начатой М.М. Потсниковой-Лосевой. Еще в большей степени этому отвечают такие фундаментальные издания как каталог «Произведения московских

28 серебряников первой половины XVIII века» И.Д. Костиной , не затронувшей, правда, тему ювелирных украшений, и монография М.Н. Лопато «Ювелиры старого Петербурга» . Последнее издание для нас особенно значимо тем, что помимо сведений о деятельности ювелиров, условиях заказа, специфике работы, многочисленных подробностей, передающих дух интересующей нас эпохи, книга содержит обширный материал (императорские указы и выдержки из «Санкт-Петербургских ведомостей» за XVIII столетие) об особенностях бытования изделий, а также о судьбах исторических коллекций и отдельных предметов.

Не меньшую важность, чем исследования конкретного материала, представляют работы, наметившие новые, перспективные подходы в изучении памятников декоративно-прикладного искусства. Прежде всего, речь идет о трудах P.M. Кирсановой (в частности — «Костюм в русской художественной л г» культуре XVIII - первой половине XX века» ), выявляющих скрытые значения памятников и культурных явлений XVIII - XIX столетий и содержащих реконструкцию забытых исторических реалий. Впервые этот метод был заявлен в книге «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX века»31, организованной в форме тематического словаря, жанр которого с той поры стал одним из самых популярных среди изданий, посвященных бытовой культуре прошлых эпох. ю

В этом ряду в связи с избранной темой могут быть названы «Ювелирные

32 ~ изделия: Иллюстрированный типологический словарь» первый раздел которого посвящен украшениям и предметам личного обихода, и

33

Драгоценности в русской культуре XVIII - XX веков» со статьями, реконструирующими бытование украшений, для чего привлечен обширный круг письменных источников. В русской традиции словари-толковники восходят к фундаментальному труду П.Савваитова «Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора в азбучном порядке расположенное»34. В том же русле лежат и многочисленные коллекционерские издания, примерами которых могут служить

1С

Иллюстрированный словарь ювелирных украшений» и «Большая иллюстрированная энциклопедия древностей»36.

Большое значение имеет опыт сопоставления памятников бытовой культуры с живописными источниками. Доказательством плодотворности этого подхода стала выставочная и издательская практика ГИМ. В экспозиции музея образцам прикладного искусства традиционно сопутствуют произведения живописи и графики, позволяя полно и объемно представить историю их бытования. Этот прием был успешно использован в альбоме, посвященном предметному миру народного бытового портрета, «Для памяти потомству своему.»37. Здесь репродукции портретов сопровождаются публикацией изображенных на них вещей из собрания музея. В фундаментальном издании «Русские ювелирные украшения XVI - XX веков из собрания Государственного

38

Исторического музея» , дающем наиболее полное представление о богатейшей коллекции ювелирных украшений ГИМ, напротив, акцент сделан на памятники прикладного искусства, бытование которых иллюстрируют портреты из российских собраний. Тот же принцип использования изобразительных материалов для представления ювелирных украшений использован в альбоме «Алмазная сокровищница Советского Союза. Ювелирные украшения. Ювелирное искусство.» . Экспонаты Алмазного фонда сопровождают портреты, запечатлевшие украшения, из этого собрания или сходные им по и виду. Авторами представлен также портрет Иеремии Позье, из Женевского Музея истории и искусства. В руках этот известный ювелир держит свои произведения: перстень и брошь в виде букета.

Новое направление в исследовании ювелирных украшений намечено в многочисленных статьях и монографии «Петербургские ювелиры. Век восемнадцатый, бриллиантовый»40 сотрудницы ГЭ JI.K. Кузнецовой. Предложенный ею опыт реконструкции создания и бытования отдельных украшений на основе архивных документов, погружающих ювелирные предметы в широкий культурный контекст, осуществлен на материале признанных шедевров XVIII века из Алмазного фонда и ГЭ. Применение этой методики позволяет идентифицировать и уточнить датировки произведений из других музейных и частных собраний.

Таким образом, сегодняшнее состояние отечественной литературы по истории ювелирных украшений в России XVIII века предоставляет основательную фактографическую и методологическую базу для современного исследователя. В научный оборот введено большое количество памятников из различных музейных собраний, опубликован ряд важных архивных источников, намечены пути реконструкции утраченных украшений, способы выяснения обстоятельств их бытования и особенностей технологии. Однако комплексного исследования, позволяющего проследить эволюцию типологии, стилистики, а также места и значения драгоценных украшений в русской культуре на протяжении XVIII столетия, переломного для развития национального ювелирного искусства, до сих пор сделано не было.

В данной работе предпринимается первая попытка осуществить комплексное исследование обширного корпуса светских ювелирных украшений, изготовленных и бытовавших в России на протяжении всего XVIII веке, как описанных в литературе, так и впервые введенных в научный оборот. Включая также изобразительные и архивные источники, позволяющие реконструировать утраченные памятники и способы их ношения, уточнить датировки.

В работе рассмотрены следующие источники:

• произведения ювелирного искусства из собраний ГИКМЗ «Московский Кремль», выставки ГОХРАН РФ «Алмазный фонд», ГИМ, Государственного музея Востока (Москва), ГЭ, Государственного этнографического музея (Санкт-Петербург), Музея Исторических драгоценностей и Музея Михайловского Златоверхого монастыря (Киев), Музея прикладного искусства (Прага), Британского музея и Музея Виктории и Альберта (Лондон), а также частных отечественных и зарубежных коллекций;

• живописные и графические произведения XVIII века в основном из собраний музеев Москвы и Петербурга, а также Киева, Лондона, Милана, Флоренции, Балтимора (США);

• корпус письменных источников, среди которых мемуары, дневники путешествий XVIII века и архивные материалы (описи имущества представителей столичного дворянства: Кикина, Голицыных, Долгоруковых и др. из фондов РГАДА).

На основании комплексного анализа отдельных памятников прослеживается генезис характерных форм и приемов декора, эволюция стилистики и типологии ювелирных украшений в России на протяжении XVIII века, что составляет предмет данного исследования и позволяет существенно прояснить значение этой эпохи для становления отечественного ювелирного искусства Нового времени.

Основная цель диссертации - проследить эволюцию культуры ювелирных украшений в России на протяжении XVIII века с точки зрения появления новых типов и форм, изменения стилистических и вкусовых пристрастий, семантики отдельных изделий и мотивов. Для осуществления данной цели необходимо решить следующие задачи:

• проанализировать корпус сохранившихся памятников, уточнив названия и датировки;

• на основе письменных и изобразительных источников реконструировать несохранившиеся, но типологически характерные украшения XVIII века;

• проанализировать типологию ювелирных украшения XVIII века с точки зрения их названий, назначений и особенностей ношения в России;

• осуществить стилистический анализ памятников, выявив источники форм и декора;

• выявить специфику русских украшений в сравнении с немецкими, французскими, английскими образцами;

• проследить отличия формы и манеры ношения, в отдельных случаях — изменение семантики ювелирных украшений в разные временные периоды и в разных слоях русского общества.

Цели и задачи исследования обусловили выбор методики, которая основывается на работах отечественных и зарубежных исследователей, имеющих отношение к поставленной проблематике. Значительный по объему корпус памятников рассмотрен на искусствоведческом, историко-источниковедческом, терминологическом и технологическом уровнях. В работе использованы следующие методы исследования: историко-компаративистский, позволивший сопоставить историю бытования ювелирных украшений при Российском императорском дворе XVIII века с различными этапами их развития в Европе XVII - XVIII веков; исторической реконструкции, предполагающий выяснение на основе анализа письменных источников ценностных предпочтений русского придворного общества, сказавшихся на популярности тех или иных типов, форм и материалов ювелирных изделий; а также, на основе анализа изобразительных источников - уточнение назначения, способов ношения украшений и реконструкцию утраченных ныне форм; формально-стилистический, задействованный как для стилистического анализа отдельных произведений, так и для сравнительного анализа русских изделий с европейскими аналогами, что позволило определить не только основные источники типов и форм отечественных украшений, но и специфические черты их художественного решения; классификационный, лежащий в основе типологического анализа украшений; технико-технологический, использованный как для атрибуции ряда предметов, так и выяснения особенностей технологии изготовления ювелирных украшений в России. Кроме того, в диссертации предпринят ряд терминологических исследований.

В изложении материала базовым является хронологический подход: при анализе ювелирных украшений в формально-стилистическом и бытовом аспектах доминирует временной вектор. Этим обусловлена структура диссертации. В ее основе - значительные периоды, связанные с правлением русских императоров (Петра I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II / Павла I), вкусы которых определяли форму и стиль ювелирных украшений. В каждой из глав, выделенной исходя, в основном, из критериев стиля, обнаружилось несколько проблем, специфических для каждой из названных эпох. В I главе «Полифония стилей петровского времени» вместе с художественной характеристикой украшений поднимается проблема адаптации новых форм к старым традициям; привнесение новой семантики (в частности, первая императорская корона и украшения с использованием изображений из книги «Евмлемы и символы»). Во II главе «"Немецкое" барокко Анны Иоанновны» основное место отводится вопросам стиля и терминологии с выявлением заимствования русским ювелирным искусством немецких технологий и форм. В III главе «Рококо "Веселой Астреи"» параллельно с вопросами развития стиля рококо поднимается проблематика эмансипации украшения, рассматривается развитие европейской символики, глубоко и системно внедрившейся в русскую бытовую культуру. В IV главе «Классицизм и сентиментализм. Екатерина II и Павел I» исследуются ценностные ориентиры разных социальных групп общества, зафиксированные в украшениях (в их форме, материалах и применении); отражено появление в рамках культуры сентиментализма наряду с общесоциальными значениями украшений практики использования их как «эмблем» чувств и симпатий конкретного человека.

В самой краткой форме основной вектор, предопределивший развитие ювелирных украшений в русской культуре на протяжении XVIII века может быть охарактеризован как путь от ювелирного костюма к ювелирному украшению. Вводимый в научный оборот термин «ювелирный костюм» подразумевает комплекс древнерусского парадного облачения сплавленного с ювелирными объектами в единое целое, где украшения, нашитые на ткань, являются частью одежды, а детали одежды, как запястья, ожерелья и др. — украшениями. Тенденция к эмансипации ювелирного украшения в отдельный, не «срощенный» воедино с парадным облачением самостоятельный объект ювелирного искусства, наметившаяся на исходе XVII века, получила решительное развитие с петровскими преобразованиями, главным образом - с введением платья европейского образца.

Однако процесс эмансипации украшений не мог быть простым и однозначным. Так, представляется важным проследить, когда и какие типы европейских украшений входили в русский обиход, а также проследить их судьбу. Ведь на протяжении столетия отдельные типы украшений претерпевали существенные модификации как в Европе, так и России, где подчас одновременно бытовали и создавались изделия в самых разных европейских стилях и традициях. Поэтому отдельной проблемой предстает эволюция стилистики ювелирных украшений, связанная с предпочтениями придворного общества, определявшего в XVIII столетии основной вектор развития отечественной культуры, а также анализ смены его художественных ориентиров. Отдельного внимания заслуживает отражение в форме и стилистике ювелирных украшений вкусов различных общественных слоев: дворянства, купечества, зажиточных крестьян.

Не менее интересно исследование художественных истоков сюжетных и орнаментальных форм ювелирных украшений и особенности их художественной и смысловой интерпретации на русской почве. Можно предположить, что наиболее традиционной она оставалась в украшениях, связанных с определенными ритуальными событиями (траур, свадьба и т.д.).

16

Причем выявление изделий данного назначения является самостоятельной исследовательской задачей. Равно как появление наряду с традиционной надличной символикой (будь то религиозный или социальный знак), мотивов, ставших выражением индивидуальных пристрастий и чувств.

Рассмотрение всех этих насущных вопросов невозможно без тщательного изучения материала, являющегося объектом исследования. Эта работа требует не только обобщения разрозненного по отдельным коллекциям корпуса памятников, но и введения в научный оборот ранее неопубликованных экспонатов из музейных и частных собраний. Для заполнения неизбежных лакун сохранившиеся артефакты необходимо дополнить изобразительными и письменными источниками, для реконструкции ряда видов и форм украшений, семантического значения отдельных предметов и мотивов, особенностей принципов бытования ювелирных украшений на протяжении XVIII века в различных социальных группах русского общества. Все это вместе позволяет рассматривать предстающую работу как первую попытку осуществить реконструкцию всей совокупности культуры ювелирного украшения в России XVIII века, и определяет новизну исследования.

Теоретическая и практическая значимость исследования

Проблематика ювелирного украшения XVIII века в стилистическом, технологическом, семантическом, социальном аспектах представляет существенный интерес для расширения проблематики отечественного искусствоведения. Материал и выводы могут быть использованы в подготовке трудов и лекционных курсов по отечественному искусству и культуре, при рассмотрении общих проблем истории прикладного искусства, а также инициировать появление новых работ в этой области. Отдельные наработки могут найти применение в музейной практике, прежде всего для атрибуции, как памятников прикладного искусства, так и живописи.

Апробация исследования

Диссертация обсуждалась на заседаниях Отдела Изобразительного искусства ГИИ МК РФ. Отдельные положения исследования были изложены на

17 коллоквиумах «Ювелирное искусство и материальная культура» в ГЭ (Санкт-Петербург, апрель 1998 г., апрель 2006, апрель 2010); на научной конференции в РГГУ «Художественный металл России», посвященной памяти Г.Н. Бочарова (Москва, май 1998 г.); на международной конференции «Ювелирное искусство - взгляд сквозь века» в Музее исторических драгоценностей (Киев, декабрь 2006 г.). Накопленный исследовательский опыт использован в работе над статьями каталогов выставок ФГУК «Центральный Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева», а также в атрибуционно-экспертной работе. По теме диссертации опубликовано 12 статей в научных сборниках и журналах.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и альбома иллюстраций.

Заключение диссертации по теме «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура», Карсакова, Татьяна Николаевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эволюция ювелирных украшений XVIII века происходила в русле общего развития русского искусства. Широкий пласт аналогий различного происхождения позволил уловить источники влияний и характерные для отдельных хронологических периодов культурные доминанты в области стилистики и технологии изготовления ювелирных украшений.

Первая четверть XVIII века отмечена значительными изменениями в типологии изделий. Появились, немыслимые ранее, украшения женской прически, необходимые мужчинам запонки и булавки для галстука. Традиционные виды ювелирного декора костюма в большинстве своем вышли из употребления, поскольку были неразрывно с ним связаны. Среди нашивок женского платья нового, европейского типа появились стомашер и берта. Предметы же «ларечной кузни» приобрели совершенно иные, современные, по европейским меркам, формы. Однако в стилистическом отношении украшения петровской поры продемонстрировали полифонию художественных воплощений: использовались европейские ренессансные, барочные формы, в отдельных изделиях зафиксировался начальный этап стиля рококо, а именно стиль регентства. Ювелирные украшения всегда наиболее оперативно реагировали на появление новых веяний в искусстве, поскольку входили в сферу индивидуальных предпочтений и выбора самого человека и зависели, в первую очередь, от вкуса заказчика и изменчивости моды.

В результате этот период предстал временем возникновения новых форм и типов ювелирных изделий, технологий, соседствовавших с традиционными представлениями о красоте и роскоши. Скорость и стремительность внедрения и освоения нового сформировали неповторимый облик эпохи - лаконичный, без изысков, в котором контуры будущего ювелирного великолепия русского двора предстали структурно: гладкий металл и драгоценные камни - так, в основном, выглядели украшения того времени.

Украшения Анненского десятилетия отразили дух эпохи барокко. Заимствованные технологии, формы и виды изделий были явно ориентированы на немецкие образцы, что зафиксировано, в том числе, в названиях украшений. Именно в изделиях этого времени наметилось развитие и стиля рококо. Эпоха Анны Иоанновны явилась временем паритета двух тенденций в использовании украшений: древнерусской и европейской. Расширение типологического ряда украшений, вошедших в употребление не только в императорской семье, но и в кругу российских дворян, свидетельствует об ассимиляции европейского предметного мира: основных видов и форм украшений, технологических приемов их изготовления.

В период Елизаветы Петровны наиболее полно реализовался стиль рококо. Прихотливый и капризный он породил в обществе страсть к игре, веселью, где самый большой порок - скука, все это повлияло на форму и строение украшений, обилие которых было призвано, в том числе, подчеркнуть красоту тела. Елизаветинское время с излюбленными императрицей забавами -балами-«метаморфозами» сблизило предметный мир мужчин и женщин. Впоследствии, в конце XVIII века, это сделало возможным использование «женских» украшений в мужском костюме.

В высших кругах русского светского общества со второй половины XVIII века украшения приобрели сложный аллегорический подтекст, активно используемый как своего рода тайный язык. Введенный в России Петром Великим опыт аллегорических изображений, применяемых в фейерверках, на представительских сосудах, в украшениях. и растолкованных в книге «Евлемы и символы», издание которой было инспирировано самим государем, прочно вошел в отечественную культуру и обогатил сюжетную сферу украшений 40-50-х годов. Дщерь Петрова, императрица Елизавета, виртуозно владея языком аллегорий, с удовольствием носила украшения, «воспевавшие» в драгоценных самоцветах ее достоинства как правительницы и как женщины, зная, что этот визуализированный посыл будет понятен подданным и иностранным гостям. Даже императорская корона по прихоти кокетливой императрицы была превращена с заменой зубцов-лилий на пышные букеты в модное многокрасочное украшение.

Виртуозное мастерство европейских ювелиров, сочеталось с изощренной российской традицией понимания ювелирного предмета, привязанностью к определенным техникам, передающим природные возможности материалов, приверженностью к натуралистичной трактовке растительных мотивов. Отсюда такое богатство шедевров ювелирного искусства мирового уровня середины — второй половины XVIII века.

В работе отражен процесс эмансипации украшения: выделение из области костюма в самостоятельный объект ювелирного искусства. Богатство древнерусского парадного облачения с обилием драгоценных нашивок и деталей, одновременно являвшихся и украшениями, в петровскую эпоху, с принятием нового костюма на западноевропейский манер, утратило свою актуальность и значимость. Однако в эпоху Анны Иоанновны количество нашивных драгоценностей возросло. С этого времени можно говорить о возрождениие традиции «ювелирного костюма» на новом европейском примере. Это позволило вернуться к обычаю (отмененному Петром I) дарения платьем как способу выражения монаршей милости и благосклонности.

Множество форм нашивных украшений елизаветинской поры: в виде бантиков, S-образных завитков, букетиков и т.д. не создавали единства с тканью, а подчеркивали структуру платья, изгибы фигуры. Зачастую, этот декор крепился на ткань не нашиваясь, как прежде, а на булавку, скрытую на обороте каждого фрагмента. Обращение к таким своеобразным брошам было вызвано увеличением числа костюмов, для легкости перенесения их по сиюминутной прихоти владельца с одного одеяния на другое. Среди них -трансформируемые украшения, например, пластрон (пришедший на смену стомашеру), использовавшийся и как корсажная брошь, и как ожерелье; или шпилька на корсаж, украшение императрицы Елизаветы Петровны, известное как «Малый букет», разбиравшийся на три отдельных законченных произведения. Таким образом, положение украшения на костюме да и сам рисунок изделия перестали быть строго определенными: ювелирные букеты дамы носили у пояса, у декольте по центру или ближе к плечу, в прическе.

Екатерининская эпоха - век «бриллиантовых мужей» стал последним отголоском тенденции «ювелирного костюма». Приверженцы той моды в начале XIX века воспринимались уже «бриллиантовыми видениями». Переход от барочно-рокайльной стилистики к классицистической в украшениях отмечен снижением художественной роли бриллианта, универсализмом в подборе камней, симметрией рисунка и сдержанностью форм.

В рамках увлечения античностью в России возникла мода на резные камни: как, собственно, античные, так и новые, выполненные специально для медальонов и других украшений. Это, в свою очередь, пробудило интерес к поделочным камням, украшения с которыми, а также с пейзажами и портретами были ориентированы на созерцательное к ним отношение. Такая переориентация назначения украшения была вызвана появлением в русскую культуре конца XVIII века стилистики сентиментализма. Украшения отразили принятие этого художественного направления с его изобразительными доминантами, заимствованными из мира английской поэзии: образ музы, плачущей у надгробия, склоненные над могильной плитой ивы с вывороченными корнями, урны с прахом - иллюстрации грусти, скорби, любви, не угасающей по смерти. Эти изображения или портрет, помещенные в медальон, кольцо, браслет или брошь выводили изделие из области декора костюма, в сферу «мемории» или памятного предмета. Таким образом, ювелирные изделия демонстрируют как открытый сентиментализмом «ландшафт памяти сердца» сделал чувства мерилом бытия и системой координат, в которой имело смысл лишь то, что связано с близким, родным, любимым. Мало изученная в отечественной литературе тема украшений сентиментализма оставляет широкое поле для исследований в этой области. Многие предметы, выхваченные из контекста времени и бытования, осевшие в собраниях как предмет искусства, потеряли свою значимость. В процессе работы с музейными коллекциями был определен, ранее не вызывавший интереса исследователей, символический характер отдельных экспонатов: траурные кольца из ГИКМЗ «Московский Кремль»1 и из собрания ГИМ2; свадебные кольца (ранее определенные как образцы западноевропейской работы)3, кольца и серьги с целующимися голубками4, содержащие любовную символику из собрания ГИКМЗ «Московский Кремль», кольца с изображением сердца, удерживаемого в руках - из Музея Михайловского Златоверхого монастыря.

Приобретя со второй половины XVIII века сложный аллегорический подтекст, к концу века произведения ювелирного искусства обретают качественно иной характер.

Мода на поделочные камни (агаты, сердолики, яшмы, малахит) на фоне снижения художественной значимости бриллиантов, разнообразие сюжетов украшений (траурная, любовная и иная символика, памятные портреты и т.д.) свидетельствуют об усложнении культуры украшений. В конце XVIII века произошел переход светского украшения из сферы надличных символических значений, восходящих к архаической системе религиозных и магических представлений, превращавших ювелирное дело в самую традиционную область орнаментальной культуры, в разряд произведения искусства Нового времени.

Исследование бытовой народной пластики, через анализ сохранившихся памятников прикладного искусства в сочетании с живописью, позволил проследить отличия формы и манеры ношения ювелирных украшений в разных слоях русского общества. Со второй половины столетия новые западноевропейские формы, транслируемые украшениями российского привилегированного класса, распространились в купеческо-крестьянской среде, что свидетельствует об ассимиляции введенной сверху моды. Однако здесь определяющими и влиявшими на форму и размер изделий, оставались старые представления о функциях украшений: демонстрация богатства и дополнение праздничного костюма. Русские мастера начали создавать изделия европейских форм, но трактованные в соответствии с традиционной национальной эстетикой.

Отдельные предметы, в том числе и реконструированные в ходе исследования на основании архивных и изобразительных материалов, были рассмотрены с позиции их назначения и употребления. Привлечение широкого круга аналогий позволило, используя историко-компаративистский метод, сопоставить историю бытования ювелирных украшений при Российском императорском дворе XVIII века с различными этапами их развития в Европе XVII - XVIII веков и выявить особенности русских ювелирных украшений. Результатом сопоставления явилось представление о русских украшениях как о характерной неотъемлемой составляющей части русского искусства и самобытном явлении в мировом. Характерные черты отечественных изделий: живописность с тонкостью цветовых переходов, скульптурность и тщательность проработки, восхитительный натурализм и чуткость в работе мастера с драгоценным камнем. Приоритет природных форм и размеров минералов определил вторичность рисунка изделия и способов закрепки и огранки камней. Благодаря силе русской традиции, идущей от восточной, украшения приобрели свой индивидуальный облик.

Ювелирные украшения - сложный материал для датировки и определения национальной школы произведений. Сравнительный анализ на стилистическом и технологическом уровнях эталонных предметов, имеющих клейма, из музейных коллекций, с материалами научных каталогов, исследованных фондов музеев и частных коллекций позволил уточнить время создания украшений, имеющих схожие черты.

В работе были преодолены сложности в области терминологии украшений, с которыми неизбежно сталкивается исследователь культуры XVIII века. На протяжении этого столетия один и тот же вид изделий (например, шпильки с дрожащими головками, колье, эсклаваж и др.) именовался по-разному. Изучение литературы, в том числе мемуарной, работа со словарями и архивные изыскания позволили отразить трансформацию как термина, так и формы им обозначаемой.

Ювелирные украшения являются уникальным материалом для изучения истории искусства XVIII века. Пережив этапы активного использования и полного отказа, украшение отразило не только нюансы бытования в различные периоды, но демонстрирует особенности общекультурного развития.

Впервые произведенная реконструкция развития отдельных типов украшений была выполнена с привлечением живописных и эмалевых портретов, отразивших также особенности рисунка украшений. Так на примере эгретов, украшений сугубо своего времени, вызванных к появлению в рамках увлечения шинуазри, наиболее заметно оказалась динамика стилевого развития в России. Эти изделия зафиксировали скудость художественного языка петровской эпохи, развитие и расцвет рокальных форм в середине века и стремление к упорядоченности рисунка в рамках классицистической, традиции екатерининской эпохи.

В течении XVIII века произошли семантические изменения украшений и их использования. Изначально лишь статусные предметы, призванные продемонстрировать власть, богатство, знатность обладателя, ювелирные изделия, в формах и изображениях которых заключался определенный девиз, подобно мушкам и веерам, стали сложной системой символов и выступили в роли коммуникатора галантно общества. К концу века, обретя статус выразителей чувств и привязанностей человека, украшение из полумагической драгоценности эволюционировало в самобытное произведение искусства, создание которого предполагало постановку и решение адресных художественных задач. * *

Данная работа отражает культуру светских ювелирных украшений в России на протяжении XVIII века с точки зрения появления новых типов и форм, изменения стилистических и вкусовых пристрастий, семантики отдельных изделий и мотивов. Отразив в малых ювелирных формах все стилевые направления XVIII века, украшение в течение столетия вышло из контекста ювелирного костюма и приобрело статус художественного феномена, определив направление развития отечественного ювелирного искусства Нового времени.

1 Кольцо. Конец XVIII в. Золото, рубины, стекло, бумага, карандаш, эмаль. ГИКМЗ «Московский Кремль». Инв. № M3-2895.

2 Кольцо. 1740 г. Золото, эмаль. ГИМ. Инв.№ ок-9828.

3 Перстни. XVI в. Западная Европа. Золото, сапфир, рубин, (золото, бирюза, рубин). ГИКМЗ «Московский Кремль» (См. кн. Ювелирные изделия европейских мастеров XVI - XX в.: Путеводитель. - M., 1992.)

4 Серьги. XVII в. Россия. Золото, рубины, изумруды, жемчуг, стекла, литье, резьба, эмаль. ГИКМЗ «Московский Кремль». Инв.№ MP-2644/1-2.

Список литературы диссертационного исследования кандидат искусствоведения Карсакова, Татьяна Николаевна, 2010 год

1. Алмазная сокровищница Советского Союза. Ювелирные украшения. Ювелирное искусство: Альбом / О. Горева, И. Полынина, Н. Рахманов, А. Райманн. М., 1990.

2. Алмазный фонд СССР / Под ред. А.Е. Ферсмана. В 4 т. - М., 1924-1926.

3. Арсеньев Ю., Трутовский В. Обзор собраний Московской Оружейной палаты // Художественные сокровища России. № 9/10. Т.2. СПб., 1902.

4. Галерея драгоценностей Эрмитажа / Авт. О.Г. Костюк. СПб., 2005.

5. Галерея драгоценностей Эрмитажа: Каталог временной выставки. М., 2006.

6. Государственная Оружейная Палата: Альбом. М., 1988.

7. Государственный Исторический музей, Москва. Шедевры ювелирного искусства: Альбом / М.М. Постникова-Лосева, Н.Г. Платонова, Б.Л. Ульянова, Г.Г. Смородинова. Л., 1986.

8. Государственные музеи Московского Кремля. Русские ювелирные украшения XVIII начала XX в.: Путеводитель. - М., 1988.

9. Государственные музеи Московского Кремля. Ювелирные изделия европейских мастеров XVI XX вв.: Путеводитель. - М., 1991.

10. Золотая кладовая. Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник: Альбом. — Владимир, 2008.

11. Золото Кремля: Русское ювелирное искусство XII — XX веков: Каталог выставки / Гос. Музеи Московского Кремля. Мюнхен, 1989.

12. Кабинет драгоценностей Августа Сильного: Из собрания Зеленых Сводов, Дрезден. М., 2006.

13. Калязина Н.В. и другие. Русская эмаль XII начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа. - Л., 1987.14