Искусство костюма эпохи Османской империи XVI-XVIII вв. тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 17.00.04, кандидат искусствоведения Нилай Эртюрк

• Нилай Эртюрк
• кандидат искусствоведения
• 2005

Оглавление диссертации кандидат искусствоведения Нилай Эртюрк

Введение: Историография. Обзор и характеристика источников. Проблемы исследования.

Глава 1: Одежда султанов Османской империи: характеристика, символика, ритуалы.

Глава 2 : Особенности женской одежды османского периода.

Глава 3 : Османские ткани и орнаментика в период ХУ-ХУШ веков.

Глава 4: Проблемы происхождения некоторых элементов османского костюма.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Искусство костюма эпохи Османской империи XVI-XVIII вв.»

Истории и, тем более, теории традиционного восточного костюма пока что не написано. Авторы многих популярных изданий зачастую путают историю костюма с историей моды в современном её понимании. И в результате все представления о восточном костюме, в частности, османском, сводятся к набору знаков-имиджей: чалма, халат, чадра и т.д. Зрители и художники, которые обращаются к универсальным энциклопедиям по истории костюма, всегда рискуют получить недостоверную информацию. Например, за традиционный женский костюм турчанки нередко выдаются одеяния гречанок и армянок, которые проживали на территории Османской империи. Или другой пример: если неподготовленному русскому читателю показать гравюру XVI века, где девушки-турчанки изображеЕш в характерных домашних одеждах, он уверенно скажет, что это русские девушки, если, конечно, не посмотрит на сопроводительную османскую надпись в верхней части гравюры.

Часто можно столкнуться с предубеждениями относительно консервативности традиционного костюма, однако он имеет совершенно иную модель развития, нежели современная модная одежда. Отбор элементов в традиционном костюме осуществлялся на протяжении многих веков, и развитие происходило постоянно, но отнюдь не по принципу инвенций и отторжения: традиционный костюм совершенствовался и обогащался, при этом оставаясь константной величиной. И отказ от традиционного костюма, а также любые перемены в его общественном бытовании - это надёжный индикатор при анализе социальных процессов. И если на Дальнем Востоке традиционный костюм до сих пор остаётся важнейшей культурной составляющей, то для современной Турции костюм эпохи османской империи - это историческое прошлое, музейный раритет и часть национального фольклора. История османского костюма завершается гораздо раньше, чем сама история Османской империи: в начале XIX века султаны предпочли одеваться в военные мундиры европейского образца и положили начало европеизации турецкого костюма. В свою очередь Европа на протяжении XVIII и до начала XX века переживает несколько волн увлечения стилем «тюркери».

Влияние османского костюма, включая ткани и орнаментику, распространилось далеко за пределы империи. Персонажей, облачённых в османские ткани можно увидеть на флорентийских и венецианских картинах эпохи Ренессанса. Элементы османского костюма прочно утвердились в культуре балканских народов, а также в культуре Болгарии, Польши и Румынии. Русские одежды XVI - XVII веков — как светские так и духовные -трудно представить без турецких влияний. Начиная со второй половины XV века многие покрова и облачения православной церкви создавались в османских мастерских.

В XV-XVII веках Османская империя, что простиралась на три континента, представляла собой культурное пространство, в котором смешивались, казалось бы, несовместимые художественные традиции: Китая, Персии, Индии, арабского Востока и христианского Запада. Культура османов была крайне восприимчивой и открытой для влияний. Примером тому служат орнаментальные мотивы, глядя на которые, может возникнуть впечатление, что османские мастера хотели попробовать всё и сразу. При этом османская орнаментика легко узнаваема также как османский костюм. С точки зрения эстетики он абсолютно оригинален, но любому историку, способному отыскать корни и провести сравнительные параллели, османский костюм всегда покажется эклектичным, что нисколько не умаляет его достоинств.

В период империи, уже ко времени её основания, костюм османов давно сформировался в основных своих элементах, и происхождение их можно пунктирно проследить от турок-османов к сельджукам и древним тюркским племенам, которые кочевали на огромной территории между Ираном и Китаем. И буддийское прошлое в одежде древних тюрок постоянно давало о себе знать вплоть до периода исламизации и даже позднее.

Общая история османского и в широком смысле «турецкого» костюма ещё не написана, поскольку для этого требуется объединение усилий археологов, этнографов, лингвистов, историков и искусствоведов.

Большинство турецких и западных исследований, посвященных истории османского костюма, относится в 1980-1990-м годам. До этого времени в основном имели место журнальные публикации, в которых рассматривались конкретные образцы одежд и тканей, а также отдельные элементы костюма. В настоящее время описаны и каталогизированы многие коллекции из музея Топкапы в Стамбуле. Характеристике одежд посвящена книга Сельмы Делибаш «Музей Топкапы: костюмы и текстиль»,1 переведённая на английский, немецкий и японский языки, и в значительной степени рассчитанная на популяризацию художественного явления. В 1995 году выходит фундаментальный каталог «Шёлк для султанов», подготовленный турецкими и европейскими учёными. Во вступительных статьях каталога освящены некоторые проблемы технологии османского шёлка, а также своеобразного культа и символики шёлковых тканей при султанском дворе и в Османской империи. В 2001 году также группой турецких и европейских исследователей был опубликован роскошный каталог тканей из Топкапы. Авторы собрали обширный сравнительный материал и в дополнение к основному каталогу привели репродукции османских тканей из многих мировых собраний. В статьях затронуты проблемы функционирования османских мастерских и распространения османских тканей. Впервые предпринята попытка классификации орнаментальных систем. Классификация мотивов османской орнаментики освящена в книге Б.Дермана «Орнаментальные мотивы в турецком искусстве»

1995)/ Многие положения в этой книге небесспорны, и они будут рассмотрены в соответствующем разделе диссертации.

Вопросы истории костюма тюркских народов затронуты в небольшой монографии О. Асирлика (1990), в которой рассматриваются формы и разновидности тюркских головных уборов. К сожалению, монография иллюстрирована только чёрно-белыми «этнографическими» зарисовками, а также цветными таблицами, очень условными по стилистике. Это не удивительно, поскольку большинство тюркских одежд за исключением костюмов османских султанов не сохранилось, и рисунки Асирлика представляют собой реконструкции, сделанные на основе изобразительных источников. В результате сравнительного анализа автору удалось проследить некоторые пути трансформации одежд китайского, иранского и монгольского происхождения в костюм сельджуков и османов.

Описанию женских одежд Османской эпохи посвящена книга С. Гюртуны. Это издание альбомного формата, и в нём собраны многие изобразительные источники ХУ-Х1Х веков - рисунки, гравюры, миниатюры, акварели, по которым можно судить о развитии женского костюма. Большинство источников - европейского происхождения. Политический и торговый интерес европейцев к османскому миру начался уже во второй половине XV века, после того как турки завоевали Константинополь. Жажда познаний, овладевшая людьми в эпоху Ренессанса, заставляет писателей и художников обратить взоры и на Восток, который в массовых представлениях неизменно ассоциировался с богатством и экзотикой.

В начале XVI века европейский интерес к туркам и турецкому костюму возрос настолько, что в 1510 году при дворе Генриха VIII на пиру по поводу «Воскресенья масляной недели» граф Эссекский был облачен в турецкий наряд, а в эпоху Тюдоров они стали популярны при проведении балов-маскарадов (Germaner ve Inankur 1989:57).4 Турецкие одеяния также пользовались спросом у итальянской знати и богатого купечества. А при дворе французского короля Генриха II вошёл в моду «Мальтийский танец», исполнители которого облачались в турецкие наряды.

В Европе обрели популярность альбомы с зарисовками турецких костюмов. Важным документом, дающим нам представление об одежде того времени, является «Шахнаме» 1579 года - описание династии правителей, созданное Сейидом Локманом эль Ашури, и содержащее портреты 12 падишахов, сделанные великим мастером миниатюры Наккаш Османом (Atasoy 1986).5

Поскольку фотографирование этих портретов, ныне находящихся в музее Дворца Топкапы, запрещено, приложить их к данной работе не представилось возможным.

Сохранились гравюры с изображением османских женщин, сделанные французом Николя де Николаи. Несмотря на стилизацию, все элементы одеяний подробно разработаны и детализированы.

Одним из самых значительных художников, отразивших в своих работах уличную и дворцовую жизнь Стамбула, был голландец Ван Моор (1671-1737). Ему часто приходилось создавать портреты приезжавших в Стамбул европейцев, которые облачались в турецкие костюмы. Эти портреты увозились домой в качестве сувениров. Сам художник, пользуясь покровительством высокопоставленных лиц, мог посещать резиденцию султана и наблюдать дворцовую жизнь, закрытую от посторонних глаз. В отличие от прочих художников Ван Моор сознательно исключал всякую фантазию в изображении дворцовых одеяний. Он создал несколько композиций на тему церемоний и приёмов в султанском дворце, за что в 1726 году французский король пожаловал Ван Моору титул «Восточного художника короля».

Работы Ван Моора, а также Паросселя, запечатлевшего приезд турецкого посла в Париж, стали предметом для дальнейших интерпретаций -в живописи, орнаменте, гобеленах - и способствовал распространению моды «тюркери» не только по Франции, но и за её пределами.

В Европе ХУШ-Х1Х веков всё большую популярность приобретают «восточные» графические альбомы Джиовани Бриндера, Камиля Роже, Томаса Алома, Уильяма Мюллера, Д'Оссона, Томаса Леона, Меллинга Юнга. Большинство альбомов издавалось с характерными коммерческими названиями, как-то: «Воспоминания о Востоке», «Восточные сказки» и т.д. Это уже зачастую изобразительные фантазии, и, лишённые документальности, они прочно утвердятся в репертуаре романтизма и классицизма. Тем не менее, образы жителей Османской империи в работах Д'Оссона, Аллома и Меллинга имеют этнографическую ценность.

Круг европейских источников дополняют османские миниатюры, прежде всего известных работы мастеров XVIII века Абдулаха Бухари и Левни Челеби, которые представили османских женщин с открытым лицом и в домашней одежде. В миниатюрах Бухари и Челеби женские фигуры часто показаны в момент движения, что позволяет оценить пластические возможности османских костюмов.

Цель работы - описание и анализ женского и мужского костюма османского периода XVI - XVIII веков, включая орнаментику, а также ассортимент и качество тканей. В центре нашего внимания Стамбул как город-космополит, вместивший в себя различные этнические группы населения с их религией, языком и материальной культурой. Качество и вид ткани костюма были отличны в силу разницы в социальном и экономическом положении, однако дизайн костюма оставался общим.

Источники подтверждают разнообразие, богатство и иерархическую структурированность костюма с самого возникновения Османского общества, что обусловлено древнетюркской традицией, получившей своё продолжение у сельджуков, а затем и у османов.

В процессе исследования были изучены изобразительные, письменные источники и образцы мужской и женской одежды периода Османской империи, находящиеся в музеях и частных коллекциях. Среди них Музей Дворца Топкапы в Стамбуле, Стамбульский музей произведений турецко-мусульманской культуры, Этнографический музей Анкары, музей Амасры, музей Эскишехира, музей Бурсы, этнографический музей Измира, частный Стамбульский музей Седберк-ханым, музей Института Совершенствования Шерифе Улудаглы города Анкары, а также Военный музей Генерального штаба в Стамбуле.

При обработке данных большое внимание будет уделено вопросам происхождения и оригинальности изучаемых образцов, разновидностям одежды, цвету и особенностям тканей. В ходе исследования будут затронуты социальные проблемы бытования османской одежды.

Все изыскания основаны на сравнительном анализе письменных, изобразительных и музейных источников, которые взаимно обогащают и корректируют друг друга. Музейные коллекции предоставляют возможность детального изучения султанских одеяний, но, что касается женской одежды, то возможности её исследования ограничены из-за того, что большинство образцов не сохранилось. Потому нам придётся полагаться исключительно на изобразительные источники и письменные свидетельства. В процессе анализа мы попытаемся выявить динамику развития турецкого костюма, а эта проблема не получила должного освещения в работах предшественников. Малое число обобщающих исследований по этой теме и растущая необходимость в таких исследования стала решающим фактором при выборе темы. Хочется надеяться, что данная работа сыграет свою роль в деле сохранения и изучения турецкой одежды.

Заключение диссертации по теме «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура», Нилай Эртюрк

Заключение.

На сегодняшний день изучение османского костюма всё ещё пребывает на стадии описания и классификации элементов. Попытки системного анализа до сих пор не предпринимались по причине узкой специализации исследователей. В результате зачастую очень трудно скоординировать между собой разнородные сведения и накопленный материал. Оригинальность османского костюма ни у кого не вызывает сомнений, однако ни один из авторов не смог уверенно сформулировать признаки этой оригинальности.

В свою очередь мы пока что также воздержимся от универсальных выводов, но предложим ряд обобщений, сделанных нами в ходе проделанной работы.

Прежде всего, османский костюм как стилевая система демонстрирует возможность синтеза традиций Дальнего и Ближнего Востока. Причём в истории костюма этот синтез осуществился отнюдь не на уровне отдельных влияний и поверхностных заимствований. В османской интерпретации многие ближневосточные элементы одежды были адаптированы к первоначальной «китайской» основе, и адаптированы настолько органично, что эта основа уже совсем не распознаётся с первого взгляда. Поэтому османский костюм интересен не только в качестве исторического феномена, но и как «лаборатория» стиля. Конечно, современные модельеры при создании своих коллекций могут использовать османские реминисценции наряду с другими историческими цитатами. Но гораздо интереснее сам опыт комбинаторики элементов в османском костюме. Если прибегнуть к сравнительному анализу и поместить османский костюм между двумя «полюсами» - иранским и китайским, то с позиций эстетики Ирана или Китая османский вариант одежды может показаться чуть ли не варварским: слишком эффектным, избыточным, броским. Вероятно из-за того, что в османском костюме аккумулировалась энергия кочевников, и следы кочевого прошлого были важнейшей составляющей культурной модели сельджуков и османов. В некоторой степени им удалось привести к стилевому единству культурное наследие эфемерных монгольских империй и призрачных подвижных государств, созданных кочевниками.

Синтез различных культурных традиций осуществился не только в одежде, но и в орнаментальных системах, которые стали своего рода колбой смешения восточных и европейских традиций. Османская орнаментика развивалась в чрезвычайно расширенном и насыщенном культурном пространстве, где происходил интенсивный обмен художественными идеями.

Варианты и пути трансформации орнаментальных систем и мотив были самыми непредсказуемыми. Исконно китайский мотив «дракона» османам удалось «имплантировать» в систему «руми» греко-византийского происхождения. Мотив пальметты, также античный, легко модифицировался в османский тюльпан. Китайский мотив «цветы и птицы» в иранской орнаментике трансформировался в мотив «хатаи» и далее перешёл к османам, которые развивали его в рамках стилевой системы «саз» («волшебный сад»). Некоторые иранские мотивы передавались османам в итальянской транскрипции — через Венецию, которая экспортировала шёлковые ткани в Османскую империю. В декоре османских шёлков можно наблюдать постоянную игру с орнаментальными мотивами: одни мотивы легко трансформируются, заменяются или даже имитируются другими.

По качеству отделки и оформления образцы османских шёлков уступают лишь венецианским, но, в конечном счёте, важна не пальма первенства, а культурный резонанс. В ХУ1-ХУН османские ткани проникли в Западную и Восточную Европу, и были отнюдь не экзотикой, как это обычно полагают современные культурологи. Восточные ткани существовали и даже утвердились в европейском быту: они украшали покрова православных церквей, из этих тканей шились дорогие одежды, которые ныне можно увидеть на многих персонажах итальянской живописи XV века.

Стиль османского костюма демонстрирует относительность и условность любых культурных границ, которые возникают лишь в силу инерции видения.

Список литературы диссертационного исследования кандидат искусствоведения Нилай Эртюрк, 2005 год

1.А. Анализ османских юридических законов. Стамбул, 1990

2. Алтаи Ф. Кафтаны - "Мир Искусства", Стамбул, 1980

3. Алтаи Ф. Турецкие Ткани. Стамбул, 1974

4. Амыкс Е. Османские женщины в XIX веке. Стамбул, 1874

5. Анд. М. Стамбул в XVI веке. Стамбул, 1993

6. Араз 3. Культура и Искусство. Стамбул, 1967

7. Асланапа О. Турецкое и Исламское Искусство. Анкара, 1984

8. Атасой Н Шелк.Искусство Османской Ткачества -Стамбул 2001

9. Бакыржы Н Журнал Культур и Искусство 25 - Анкара 1995 1 ОБиблиотека Музеи Топкапы Н. 1399.105Б-1 Оба - Стамбул

10. Большаков О.Г Ислам и изобразительное искусство.// ТГЭ.ТЛ0.Л.1969

11. Быготский Л.С Психология искусства. М.,1968

12. Ван Моор Османская Одежда начала в XVIII веке. Париж, 1714

13. Веймарн Б. Искусство арабских стран и Иран. М.,1974

14. Викторов A.B. Старинные описи Патриаршей ризницы. Там же Критика и библиография,

15. Виппер Б.Р Статьи об искусстве. М., 1970

16. Вишневская И.И Драгоценные ткани на Руси XTV- XVIII веков; их виды и особенности бытования.// ГИКМЗ «Московский Кремль». Материалы и исследования. Вып. 13. М., 1999

17. Вишневская И.И К вопросу об атрибуции саккоса митрополита Дионисия .// Произведения русского зарубежного искусство XVI начала XVHI века. М., 1984

18. Выставка иранского турецкого искусства XVI — XVII вв.М., 1960

19. Германер.С. Ориентализм и украшений. Стамбул, 1989, стр.137

20. Герчук Ю.С Структура и смысл орнамента // ДИ СССР, М., 1979

21. Горунур JI. Воспоминание о моде Искусство, культура и антикварные вецщ.1. Стамбул, 1998-1999

22. Гюндуз Ф. Османские женские одежды. Анкара 1995, стр.74

23. Гюртуна С. Османская женская одежда. Анкара, 1993, стр.146

24. Далсар Ф. Шелк в Бурсе. Стамбул, 1960

25. Делибаш. Одежда Султанов в музее Топкапы. Стамбул 1980,

26. Демиранат М. «Орнаментальные мотивы в турецком искусстве» Стамбул, 1976.28.Дрквный Восток. М., 1963

27. Евуз Ф. Турецкая народная одежда. Анкара, 1986, стр.77-78

28. Еремеев Д.Е На стыке Азии и Европы. М., 1980

29. Женкмен Э. Османская дворцовая одежда. Стамбул, 1995

30. Изунчаршылы И.Х. Формирование Османской империи. Анкара, 1984

31. Искусство стран и народов мира. М.,1963

32. Каибол А. Мир наложниц Скаилаф, 1993бол А. Мир наложниц -Скаилаф, 1993

33. Карым Ф. Во время сультан Кануни. Стамбул, 1964

34. Кафадар Ж. Женщины в сельджукском и османском обществе.Стамбул, 1993

35. Кафадар Ж. Женщины в Анатолии от древности до наших дней. Стамбул, 1990

36. Клейн В.К. Иноземные ткани, бытававшие в России до XVIII в., и их терминология.- В кн; Оружейная палата. М.,1925, сгр; 21-67

37. Клейн В.К Путоводитель по выставке тканей XVII- XIX веков. М., 1926

38. КЬзлов В.Н Основы оформления текстильный изделии. М., 1981

39. Константин из Островицы, Записки янычара. М., 1978

40. КубеА.Н История фаянса. Берлин, 1923

41. Кюпрулу Ф. Исламская Энциклопедия. Стамбул 1950

42. Кюпрулу Ф. Османскии Ткани и Хилат. Стамбул, 1967

43. Левинсон Нечаева М.Н. Одежда и ткани XVI- XVII вв., с.ЗЗЗ

44. Лоренц Н.Ф Орнамент всех времен и стилей. С Пб., 1998

45. Маркова В.И. Драгоценные ткани;

46. Мерцалова Н.Н История костюма. М.,1972

47. Миллер Ю.А Искусство Турции. М Л., 1964

48. МопЗДие .М. Письмо из Турции. Стамбул, 1973

49. Новичео А.Д. Население Османской империи в ХУ-ХУ1 вв.-ВЛУ, 1960,

50. Огел Б. История турецкой 1сультуры. Анкара, 1991

51. Озергин М.К «Старинный документ об искусстве», Ежегодник искусства выпуск IV, Стамбул, 1976

52. Октай А Турецкое искусство, Стамбул, 1972.

53. Опись Патриаршей ризницы.//Мир искусства. № Ю.М., 1904

54. Орал 3. Сельджукская одежда Турецкий этнографический Журнал,Стамбул,1962, стр.53

55. Орнамент всех времен и стилей. М., 1995

56. Пакалын М.З. Османский исторический терминологический словарь. Стамбул, 1946

57. Пакалын М. «Словарь символов и знаков Османской эпохи», Стамбул, 1971,

58. Пеирсе .Л. Гарем Султана - Стамбул 1996

59. Печеви А. История османов. Стамбул 1968

60. Реиханлы Т. Столичная жизнь в XVI веке. Анкара, 1983

61. Рефик А. Документ времён султана Фатиха. 1919

62. Саз Л. Внутри Гарема. Стамбул, 1974

63. Свирин А.Н Опись тканей XIV XVIII веков бывшей Троице - Сергевой лавры. Сергиев Посад., 1926

64. Севин Н. Тринадцать столетий турецкого костюма. Анкара, 1990

65. Севин Н. Дворцовые кафтаны. Стамбул 1975

66. Соболев Н.Н Очерки по истории украшения тканей. М.Л., 1934

67. Сокровища прикладного искусства Ирана и Турции XVI -XVII вв. Из собрания Государственных музеев Московского Кремля.

68. Тезжан Б. Турецкая одежда и головные уборы. Стамбул, 1980, стр.54 -55

69. Тезжан X. Обувь ддя Султана. Стамбул, 1992

70. Тезжан X. Исламская Энциклопедия. Стамбул, 1995

71. Тезжан X. Великолепие османского двора. Стамбул, 1993А

72. Тезжан X. Европеизация в османской женской одежде Мир искусства. № 37,1998

73. Текин .3. Османские меха. Стамбул 1998, стр. 17

74. Туглажы П. Стамбульская женщина. Стамбул, 1992

75. Фехнер М. В Торговля русского государства со странами Востака в XVI в. М., 1952

76. Хельмут Т. Боссерт «Декоративное искусство Азии и Египта». Тюбинген, 1956,

77. Четин X. Некоторые образцы османской одежды. Анкара 1995, стр.70

78. Эвлия Челеби Книга путешествий. // Вып. 3. М., 1983

79. Эврен В. Иностранцы, которые видели османских женщин. Стамбул, 1997

80. Эрунсол И. Тетрадь Беязыта. Стамбул ,1981

81. Эсад Ж Константинополь от Византии до Стамбула. М., 1919

82. Юз Т. Турецкие ткани и бархаты. Стамбул, 1950, стр.49

83. Юз Т Турецкии Ткани и Бархаты

84. На других западноевропейских языках

85. Alderson A ,D. The Structure of the Ottaman Dynasty. Oxford, 1956

86. Alois Riegl "Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik. München, 1977,

87. Argenti A. The Costumes of Chios. London, 1953

88. Atasoy N. Kiyafetnamelerin dogusu ve Fenerci Mehmed Kiyafetnamesi. Istambul, 1986, p.

89. Atasoy N. Splendars of the Ottoman. Memphis, 1992, стр; 25

90. ВагЬаго J. Travels to Tana and Persia. London , 1873

91. OCoco C.Secrets of the Harem. New York, 1997

92. Curtin P.D Cross-Cultural Trade in World History. CambridgeД 984,

93. Delibas S. Costumes, Embroideries and other Textiles. London, 1981

94. Denny W.B Ottoman Turkish Textiles. Washington ,1972,

95. DonaId .K. Imperial Ottoman Textiles. London, 1980

96. D'Ohsson C.M Tableau General de L'Empire Othman. Paris,1790,T.l стр; 141// Sevgi G. Osmanli Kadin Kiyafetleri, Ankara, 1999,

97. Du Loir. Voyages du Sieur Du Loir. Paris, 1654, // Sevgi G. Osmanli Kadin Giysis. Ankara, 1999,

98. Feltwell J. Story of Silk. Gloucestershire ,1990, стр.43

99. Findikli. M. Nusretname. Istambul, 1962, Фехнер M. В Торговля русского государства со странами Востака в XVI в. М., 1952

100. Furber Н. Rival Empires of Trade in the Orient. London, 1976

101. Geijer A. A History of Textile Art. Stokholm, 1973

102. Gervers V. The Influence of Ottoman Turkish Textiles to Hungary. Toronto,! 982

103. Grabar О. The Formation of Islamic Art. London, 1973,

104. Gurtuna S. Osmanli Kadin Kiyafetleri.Ankara,1993,

105. Inalcik H. Encyclopedia of Islam. London ,1971

106. Iorga N. Les Voyageurs Francais dans l'Orient Européen Poitiers. Paris, 1928

107. Jizakca M. Price histoiy and the Bursa silk Industiya;a study in Ottoman industrial decline, 1550-1650 « Journal of Economic History». London, 1980

108. KingD. Treasures of the Topkapi Saray. London ,1987

109. Lachise A. Costume de l'Empire Turc. Paris, 1821

110. Le Bruyn C. Voyage to the Levant. London, 1702,

111. Mackie L. W. Rugs and Textiles in Turkish Art.New York, 1980,

112. Masson P. Histoire du Commerce Francais dans le Levant au 17 Siecle. Paris 1897,114Menavino G. I Costumi et la Vita de'Turchi. Fiorenze 1551// перовод;Али Кшлшсбай, Стамбул, 1949

113. Meiji A. Ottoman Touches and Silk. Istambul, 1980

114. Monnas L. Loom widths and Selvedges prescribed by Italian silk weaving statutes. London, 1988,

115. Montaque M. Lettresde Milady Montaque .Paris , 1795

116. Moryson F. An Itinerary written by Fynes Moiyson .Fiorenza, 1907-1908

117. Nesipoglu G. The Topkapi Palace in the Fifteenth and Sixteenth Centuries. London 1991

118. Nesipoglu G From International Timurid to Ottoman.Muqarnas, 1990,

119. Nicolay N. Der Erst Theil von der Schiffart und Raisz in die Turckey und Gegen

120. Oz Т. Turkish textiles and velvets. Ankara, 1950

121. Pardoe J. Yabanci gozu ile 125 Yil Once Istanbul.(cev; Bedriya Sanda), Istanbul, 1967

122. Pastel G. De la Republique des Turcs. Poitiers, 1560 // перевод; Решад Екрем Кочу, Стамбул, 1939

123. Peirce L. Harem-I- Humayun. Istambul, 1996

124. Penzer N. M. The Harem. London, 1936

125. Preziosi A. Stamboul. Souvenir d'Orient. Paris, 1865 // перевод;Сыры О. Анкара, 1949

126. Richards G.R Florentine Merchants in the Age of the Medice. Cambridge, 1932.

127. Rice D.T Islamic Art. London, 1977,131 -Schweigger S. Reyssbeschreibung aus Teutschland nach Constantinopel u Jerusalem. Nürnberg, 1608 // Журнал; «Культур и Искусства», Стамбул, 1997

128. Sevgi G. Osmanli Kadin Kiyafetleri. Ankara, 1999

129. Welch A. Shah Abbas and the Arts of Isfahan. N.Y.,1973,